Авто: советы и улучшения

Авто: советы и улучшения

Как установить сигнализацию на авто самостоятельно?

Многих автовладельцев интересует – как установить сигнализацию своими руками? Это первое, что нужно сделать после покупки автомобиля. Вы также можете обратиться в специализированный сервис, где работают опытные мастера. Если вам знакомы законы физики и вы держали в руках паяльник, монтаж автосигнализации самостоятельно не доставит вам проблем. Попробуем вместе во всем разобраться

Оборудование и материалы

Комплект автомобильной сигнализации

При выборе комплекта сигнализации следует придерживаться правила, что затраты на неё должны составлять 3-5% от стоимости машины. Установка на автомобиль стоимостью 300 тысяч рублей охранного комплекта в 150 тысяч будет явно необоснованной. Для установки выбранного комплекта сигнализации на машину потребуется:

• автомобильный набор слесарного инструмента;
• нож для зачистки проводов;
• термоусадочная трубка и зажигалка;
• изолента в цвет изоляции проводки автомобиля;
• мультиметр или иной прибор для измерения напряжения и проводимости;
• двусторонний скотч;
• сплен или обычный поролон;
• схема электрооборудования автомобиля.

Установка сигнализации своими руками потребует аккуратности и терпения, придётся разобрать переднюю панель, кожух рулевой колонки и другие элементы обшивки салона.

Основные моменты процесса

Установка детали защитной системы

Электрические соединения — важный этап при установке сигнализации. Проводить данную работу нужно за щитком приборов. К поворотникам рекомендуется присоединить на колодке вверху рулевой колонки провод голубого цвета.

Некоторые автовладельцы ВАЗ 2107 при установке сигнализации монтируют светодиоды. Их следует расположить максимально близко к лобовому стеклу. Блок данной установки размещается под торпедой. Автоэлектрики рекомендуют искать провода с помощью тестера. Нужно учесть и тот факт, что в пороге автомобиля имеется жгут с проводами поворотников и концевиков. Данный порог идет к багажнику. При отсутствии этих элементов в ВАЗ их потребуется установить самостоятельно.

Процедура монтажа сирены предусматривает ее размещение под капотом машины. Для ее защиты от влаги болты размещаются рупором вниз. Каждое место соединения следует изолировать. Специалисты рекомендуют данные места паять. Чтобы минимизировать вероятность угона 2107, рекомендуется произвести блокировку мотора, стартера, бензонасоса.

Важной деталью сигнализации является Valet. Эта кнопка должна входить в комплект всей установки. С ее помощью отключается противоугонная система. Использовать ее рекомендуется в редких случаях:

• при выходе из строя сигнализации,
• при изменении параметров противоугонной системы,
• при отключении данной установки на некоторое время.

Установка сигнализации должна проводиться с учетом инструкции по монтажу, прилагаемой к каждой противоугонной системе.

Автономная сигнализация

Лучше всего подойдет автономная сигнализация на дачу или в гараж. Функционирует она от самых обычных батареек, поэтому при отсутствии электричества может длительное время пребывать в рабочем состоянии. Главными задачами автономной сигнализации есть:

• Реакция на вторжение.
• Включение сирены при вторжении.
• После реагирования сигнализация должна перейти снова в режим работы.

Такой вид сигнализации довольно-таки бюджетный, сделать самостоятельно можно, посмотрев виде-инструкцию или найти детальный план работы и собирать устройство по нему.

Алгоритм установки сигнализации

1. Сразу нужно подключить систему подачи звука, после чего выполнить коммутацию ЦЗ. Все провода прикручиваются к клеммам в охранной системе. Затем проделываем то же самое с поворотниками, поскольку они также – часть установки.
2. Подключаем провода, которые подают питание на сигнализацию, но ток пока не пускаем. Главное условие – полярность. Если ее перепутать, устройство может элементарно сгореть. Вот здесь и пригодится мультиметр или вольтметр, хотя сгодится и обычная индикационная отвертка.
3. Следующий этап – подключение массы отдельным проводом, крепящимся на корпус автомобиля с помощью болтов М6 или М8. После этого сигнализация может быть подключена к замку зажигания. Делается это путем проброса двух проводов от центрального блока.
4. После осуществляется установка передатчика для пульта управления, который висит на брелке от ключей. Зачастую его монтируют на лобовом стекле. Провода прокладываются отдельно во избежание различных наводок, что может привести к ложным срабатываниям. Далеко не всем понравится систематическое завывание под окном, пусть машина и стоит в гараже, или на платной стоянке. Светодиод закрепляется в верхней части стекла, только отступите от корпуса около 20 мм.
5. После переходим к монтажу датчика удара, который устанавливается за приборной панелью на хомуты или скотч.

Сигнальная часть и завершение монтажа

Переходим к пищалке, без которой невозможна работы ни одной сигнализации. Монтируется динамик под системой крепления дворников, так что придется ее полностью разобрать и вставить сирену. Проводка прокладывается по уже имеющимся трассам: к дворникам идет одна пара кабелей, рядом с которой вы размещаете еще одну. Потом все приводится к первоначальному виду, и не забываете о противодождевой системе.

Остается концевик, размещаемый под капот. В его обязанности входит отслеживание двигателя, когда сигнализация находится в активном положении. Ставят концевик обычно над левой фарой. Принцип действия элементарен: злоумышленник, при попытке вскрывать авто со стороны двигателя, размыкает систему сигнализации и провоцирует ее включение.

В завершение остается лишь заставить мотор и сигнализацию работать синхронно. Для этих целей подключается контактная группа к системе управление бензонасосом. Включение охранной системы активирует реле и размыкает требуемый контакт. В результате при активной сигнализации насос просто не включится, а машина, соответственно, не заведется.

Что потребуется для установки центрального замка на 2 двери?

1. Рабочая и установленная на автомобиле сигнализация с силовыми выходами для управления замками дверей.
2. Активаторы, актуаторы, актюаторы, соленоиды, электроприводы или, наконец, просто центральные замки — 2 шт.
3. Провода двухжильные, медные. Диаметр или сечение каждого провода должно быть как минимум 0,75 квадрата. Длина около 3-4 метров.
4. Хомуты пластиковые — штук 10, можно больше, «про запас».
5. Прочее: изолента, термоусадочные трубки, кусачки, отвертка, паяльник, припой, мультиметр, дрель, сверла, электрический удлинитель и т.д.

Перед тем как непосредственно приступить к установке центральных замков, разберем каждый пункт выше по порядку, более подробно.

1) В этой статье мы не будем рассказывать о том, как самостоятельно установить сигнализацию, а предположим что она уже установлена. Самый дешевый вариант (около 1300 руб.) — простая сигнализация без обратной связи.

Какую модель выбрать, как правильно подключить, сколько стоит и другие вопросы по автосигнализации будут рассмотрены в другой статье. Учтите лишь несколько важных моментов.

Во-первых, основной блок сигнализации должен иметь разъем (обычно 6-ти контактный) с силовыми выходами для подключения замков дверей. Во-вторых, перед покупкой заранее решите, есть ли у вас необходимость в дополнительном канале сигнализации. Его можно использовать для открытия багажника или, например, реализации функции «световая дорожка» и других подобных. Все зависит от вашей фантазии и задумок, поэтому решать вам.
2)

Активаторы замков как только не называют, поэтому не удивляйтесь такому количеству названий. Мы будем придерживаться этого термина. Под соленоидом центрального замка, скорее всего, подразумевается электромагнит, который чаще всего устанавливается для открытия багажника. По мощности (тяговому усилию) он гораздо сильнее пластиковых активаторов, но и стоит дороже.

Примерная цена на обычный активатор центрального замка с 2-мя выводами (двухпроводной электрозамок) составляет 100-120 руб. за штуку. Для 2-х дверей понадобится два активатора, общая стоимость около 250 руб. В комплект к каждому активатору входит специальная планка для крепления центрального замка и саморезы, а также тяга, винты и металлическая пластина-фиксатор.

3) Для экономии изоленты медные провода желательно брать в общей изоляции вокруг изолированных проводников, но можно купить и по отдельности (одножильные). Сечение проводника должно быть не менее 0,75 квадрата. Ток потребления обычного электропривода центрального замка может в пике достигать 5А.

В автомагазинах можно подобрать провода различного диаметра, цвета и длины. Некоторые продаются в готовых монтажных наборах или комплектах. По отдельности или «по метражу», чаще всего, встречаются одинарные (одиночные) провода.

Мы советуем зайти в обычный магазин электромонтажа и купить двухжильный медный кабель (отдельный провод которого имеет многопроволочную токопроводящую жилу). Например, подойдет кабель ПВС 2×0,75 (с поливинилхлоридной оболочкой), либо ПВС 2×1 мм. Эти провода применяются для соединения различных электроприборов, электроинструмента и других машин и устройств. Стоимость около 12-15 рублей за 1 метр.

Можно поискать специальные автомобильные провода ПГВА, которые предназначены для автотракторного оборудования и приборов. Они тоже имеют поливинилхлоридную изоляцию и без сомнения подойдут для подключения центральных замков.

Для справки: провода ПГВА предназначены для гибкого соединения электрооборудования и приборов с небольшим номинальным напряжением (до 48 В) в условиях умеренного, тропического и холодных климатов. Провод ПГВА стоек к воздействию вибрационных нагрузок, растрескиванию, воздействию бензина и масел. При одиночной прокладке не распространяет горение.

При установке дополнительных устройств и использовании второго канала сигнализации, внимательно изучите таблицу с допустимыми токовыми нагрузками. Скорее всего, для установки мощного соленоида, который будет открывать замок багажника, потребуется дополнительное разгрузочное реле.

Хомуты пластмассовые ленточные понадобятся для закрепления проводов. Приобретать по желанию, штук 10 будет вполне достаточно.

Комплект из 100 штук размером 2,5×100 стоит около 50 рублей.

5) Другие инструменты, приспособления и материалы, которые могут понадобиться при монтаже.

Установка

Итак, чтобы установить сигнализацию на автомобиль своими руками, нужно в первую очередь понять, где будет находиться центральный блок. Удобнее всего устанавливать его в полости, которая находится за приборной панелью.

После того как место найдено, начинается процесс установки автосигнализации в машину. Для этого необходимо снять две панели (чаще всего они держатся на саморезах и клипсах) — приборную и рулевую. Также необходимо снять нижнюю накладку рулевой колонки. После этого тот, кто устанавливает автосигнализацию, получает полный доступ к замку зажигания. Не забывайте, что все разъёмы с приборной панели нельзя опускать на металлические участки кузова. Лучше всего обматывать их сразу изолентой, так как они имеют открытые контакты, которые, соприкасаясь с металлом кузова, могут замкнуть с массой.

Второй шаг — подключение проводов сигнализации.

Подключение к панели управления

Подключаем выходы «сигналки» на поворотники или на габариты автомобиля, на лампочку индикатора открывания дверей и на контроль заведённого двигателя. Если автомобиль оснащён оптронной панелью, то всё что можно подключить — это указатели поворотов. Все остальные сигналы «приходят» на панель в электронном виде.

Электропроводка автомобилей для установки сигнализаций

у концевого выключателя дверей

Составные части любой сигнализации

Сирена крепится в моторном отсеке. Стандартное место — под "запаской", на родных болтах М6, вваренных в брызговик левого крыла. Срок службы практически неограничен (при правильном монтаже в моторном отсеке).
ALER: На предыдущей Нивке сирена стояла под запаской, место для нее было с одной только продольной перекладиной (у нынешней есть еще поперечная). Несколько раз, укладывая запаску на место, сильно ударял по сирене, в конце концов совсем разбил ее, пришлось клеить корпус. На нынешней Нивке это учтено: сирена тоже стоит на левом крыле, но смещена вперед, ближе к радиатору.

Автономная сирена по неофициальной статистике даёт владельцу лишних 6 сек (в случае угона). Стоит дороже, чем обычная сирена. Срок службы обычно не превышает 2-3 года.

Концевой выключатель багажника монтируется в багажнике — см. Освещение багажника от ALK214 и от Alvi.

Центральный блок сигнализации прячется обычно за обшивкой слева у ног водителя, справа у ног пассажира или слева в кармане за спиной водителя (для ВАЗ 21213, для ВАЗ 2121 тоже, но надо снимать всё левую заднюю панель). Монтаж займёт больше времени, но там проходит шлейф задних фонарей (в этом шлейфе есть повороты голубой и голубой/чёрный, а также провод зажигания жёлтый /голубой.
Перед монтажом центрального блока сигнализации удобнее сразу удлинить все необходимые провода, после того как вы определились с местами их подключения. Необходимо учитывать, что в процессе эксплуатации, возможно, придётся вытаскивать блок сигнализации на свет божий, так, что провода возле блока не должны быть слишком короткими.

Электроприводы для запирания дверей монтируются в дверях. Важный момент — провода между кузовам и дверью. Часто ставят переходные резиновые трубочки для проводов с ВАЗ-2106 и протаскивают через них. Хотя можно обойтись и просто шнуром чёрного цвета в двойной изоляции, желательно плоским. Последний способ менее трудоёмок и доступен даже неподготовленному нивоводу. На моём авто в одной двери стоит трубочка с 2106, а в другой — просто шнур чёрного цвета. Делал специально на пробу. Все провода целы уже 6 лет.
О том, как правильно смонтировать эл. привод в двери, часто можно прочитать на упаковке замка. Если нет, позже будет выложена статья с рекомендациями.
Помните: до начала монтажа убедитесь, что привод, а особенно его тяга и зажим, не должны мешать опусканию стекла. Также обратите внимание на то, чтобы после закрытия обшивки зажим с винтами не цеплял за неё. Если после монтажа эл. привода вы легко можете опускать и поднимать внутреннюю кнопку запирания/отпирания двери — всё будет работать хорошо. Если вы ощущаете дополнительное противодействие при запирании и отпирании двери от руки, то и ваш эл. привод не сможет нормально работать, и никакие рассказы про усиленные эл. привода (с усилием 10 кГс) вам не помогут.
Всегда, за очень редким исключением, связанным с механическим износом самого замка двери, можно добиться нормальной работы системы централизованного запирания. Популярный вариант — устранить пружинку в самом замке, её роль будет выполнять эл. привод замка).
Если сам замок в двери работает туго, то можно смазать его смазкой типа LIQUI MOLY MoS2 Rostlo"ser.

Команды. Пробник

В автомобиле есть два вида управляющих команд: (+) команда и (-) команда:
(+) команда — в этом проводе есть + 12 В, контрольная лампочка светится, если остриём её вы проткнули провод (который вам надо найти), а зажим " крокодил" сидит на корпусе авто.
(-) команда — "масса", "минус" АКБ , кузов автомобиля.

Для определения команд и поиска нужных проводов удобно использовать пробник, который легко сделать из острозаточенного штыря (спицы), обтянутого изоляцией, закрепленной на нем лампочки на 12 В и провода от другого вывода лампочки с зажимом типа "крокодил" на другом конце.

Секретные блокировки

На вопрос, почему не заводится авто, коллега по конфе дал абсолютно исчерпывающий ответ: "Либо нечему гореть, либо нечем поджигать". Первую часть — либо нечему гореть — мы постараемся рассмотреть в отдельном разделе. Цель данной статьи — рассказать, как заблокировать двигатель от несанкционированного запуска.

Обычно в комплект автосигнализации входит реле Saturn SCB-1-M-1240 или его аналог на 40 А, 12 V. Довольно надёжное реле, но часто отламывается пластиковое ушко его крепления. Для отечественных машин можно с успехом использовать обычное реле на 5 ножек типа: 90.3747 (расположение контактов показано на рисунке) на 20/30 А, 12 V. Его гораздо легче замаскировать среди остальных реле автомобиля.

Аналогичные реле на 5 ножек типа 90.3747 обычно используются для управления электроприводами центрального замка.

Наша задача сделать блокировку в цепях зажигания. К сожалению, надо признать, что классическая Нива 2121 (1,6 с контактной системой зажигания) может быть защищена очень слабо именно из-за простоты её системы зажигания. Единственный вариант усиления защиты, т. е. увеличение времени угона, это монтаж механических блокировок на капот.

Можно заблокировать так:
1. Обрыв (+) провода голубой с пурпурной полосой на клемму Б катушки зажигания (№15 по схеме). Чтобы устранить блокировку, нужно восстановить разорванную цепь этого провода.
2. Подача (-) команды в провод коричневый с пурпурной полосой от клеммы К катушки зажигания до тахометра. Если длительное время подавать команду (-), может сгореть катушка зажигания, но при попытке угона это уже неважно.

Откройте электрическую схему ВАЗ-21213 или смотрите по схеме здесь:

Можно заблокировать так же как ВАЗ-2121, но не только. Еще варианты:
1. Обрыв команды управления — это зеленый провод с датчика Холла в распределителе зажигания. Это средний провод в 3-х штырьковой колодке ( узел №18 по схеме).
2. Обрыв (+) провода голубой с пурпурной полосой на коммутаторе (стоит на правом крыле, узел №5 по схеме).

Устранение блокировок

В случае неисправности автосигнализации (при использовании нормально-разомкнутых контактов реле 30 и 87) блокировки можно устранить, поставив перемычку вместо реле блокировки в его колодку между клеммами 30 и 87). Применение реле и КОЛОДКИ для него увеличивает надёжность и безотказность работы двигателя. В колодку реле вставляются "мамы" на 6,4 мм с опрессованными проводами. В последние время в продаже появились колодки реле для ВАЗ 2110 с креплением. Эти колодки легко пристегиваются одна к другой. Это сильно облегчает монтаж нескольких реле.

P. S. В большинстве сигнализаций для блокировки используется нормально-замкнутый контакт реле (30 и 88). При таком подключении, если сигнализация не работает (сгорел предохранитель сигнализации, неисправен основной блок и пр.), устранять блокировки не надо. Контакты реле замкнуты и авто заводится. Но такая противоугонная защита, разумеется, более слабая, чем при использовании нормально-разомкнутых контактов реле (30 и 87).

Электрические схемы технологического контроля и сигнализации

Схемы технологического контроля состоят из разомкнутых каналов, по которым информация о ходе технологического процесса поступает в пункт управления объектом.

С истемы технологического контроля имеют большое число параметров (или состояний производственных механизмов), о которых для нормального ведения технологического процесса оператору достаточна только двухпозиционная информация (параметр в норме — параметр вышел из нормы, механизм включен — механизм отключен и т. п.).

Контроль этих параметров осуществлен с помощью схем сигнализации. Чаще всего в этих схемах наиболее широко применяют электрические релейно-контактные элементы со световой и звуковой сигнализацией об отклонении параметров.

Световая сигнализация осуществляется с помощью различной сигнальной арматуры. При этом световой сигнал может быть воспроизведен ровным или мигающим светом, свечением ламп неполным каналом. Звуковая сигнализация выполняется, как правило, с помощью звонков, гудков и сирен. В некоторых случаях сигнализация о срабатывании защиты или автоматики может быть выполнена с помощью специальных сигнальных указательных реле-блинкеров.

Системы сигнализации разрабатывают конкретно для данного объекта, поэтому всегда имеются их принципиальные схемы.

Принципиальные схемы сигнализации по назначению могут быть разделены на следующие группы:

1) схемы сигнализации положения (состояния) — для информации о состоянии технологического оборудования («Открыто» — «Закрыто», «Включено» — «Отключено» и т. д.),

2) схемы технологической сигнализации, дающие информацию о состоянии таких технологических параметров, как температура, давление, расход, уровень, концентрация и т. д.,

3) схемы командной сигнализации, позволяющие передавать различные указания (приказы) из одного пункта управления в другой с помощью световых или звуковых сигналов.

По принципу действия различают:

1) схемы сигнализации с индивидуальным съемом звукового сигнала, отличающиеся достаточной простотой и наличием для каждого сигнала индивидуального ключа, кнопки или другого коммутационного аппарата, позволяющего отключать звуковой сигнал.

Подобные схемы находят применение для сигнализации положения или состояния отдельных агрегатов и мало применимы для массовой технологической сигнализации, так как в них одновременно со звуковым сигналом обычно отключается и световой сигнал,

2) схемы с центральным (общим) съемом звукового сигнала без повторности действия, оснащенные единым устройством, с помощью которого можно отключать звуковой сигнал, сохраняя индивидуальный световой сигнал. Недостатком схем без повторного действия звукового сигнала является невозможность получения нового звукового сигнала до размыкания контактов электрических устройств, вызвавших появление первого сигнала,

3) схемы с центральным съемом звукового сигнала с повторностью действия, выгодно отличающиеся от предыдущих схем способностью повторно подавать звуковой сигнал при срабатывании любого датчика сигнализации независимо от состояния всех остальных датчиков.

По роду тока различают схемы на постоянном и переменном токе.

В практике разработки систем автоматизации технологических процессов находят применение различные схемы сигнализации, отличающиеся как по структуре, так и способам построения отдельных их узлов. Выбор наиболее рационального принципа построения схемы сигнализации определяется конкретными условиями ее работы, а также техническими требованиями, предъявляемыми к светосигнальной аппаратуре и датчикам сигнализации.

Схемы сигнализации положения

Эти схемы выполняются для механизмов, которые имеют два рабочих положения или более. Показать и разобрать все встречающиеся на практике схемы сигнализации, а также дать анализ надежности и эффективности каждой из-за их многообразия не представляется возможным. Поэтому далее будут рассмотрены наиболее характерные и часто повторяющиеся в практике варианты схем.

Наибольшее распространение получили два варианта построения схем сигнализации положения (состояния) технологических механизмов:

1) схемы сигнализации, совмещенные со схемами управления,

2) схемы сигнализации с независимым от схем управления питанием на группу технологических механизмов одного или разного назначения.

Схемы сигнализации, совмещенные со схемами управления, как правило, выполняют в том случае, когда щиты и пульты управления не имеют мнемосхем, а полезная площадь щитов и пультов позволяет применить сигнальную арматуру без ограничения ее размеров, допускающую прямое питание от цепей управления. Сигнализация положения (состояния) технологических механизмов в таких схемах может осуществляться одним или двумя световыми сигналами с горением ламп ровным светом.

Схемы, построенные с одной лампой, сигнализируют, как правило, о включенном состоянии механизма и применяются в условиях, когда ход технологического процесса и надежность допускают такую сигнализацию.

Следует отметить, что в таких схемах не предусматривается аппаратура, позволяющая в процессе эксплуатации периодически проверять исправность ламп. Отсутствие такого контроля в случае перегорания лампы может привести к ложной информации о состоянии механизма и нарушению нормального хода технологического процесса. Поэтому, если появление ложной информации о состоянии технологического процесса не допускается, применяют схемы с двухламповой сигнализацией.

Схемы сигнализации положения с использованием двух ламп применяют также для таких механизмов, как запорные органы (задвижки, заслонки, клапаны, шиберы и т. п.), так как обеспечить надежную сигнализацию двух рабочих положений («Открыто» — «Закрыто») таких устройств с помощью одной лампы практически трудно.

Рис. 1 . Примеры построения простейших схем сигнализации, совмещенных со схемами управления

Рис. 2 . Примеры схем сигнализации с независимым питанием: а — включение ламп через блок-контакты магнитных пускателей, б — приведени е схемы к виду, удобному для чтения, в — при несоответствии положения ключа управления положению управляемого механизма лампа мигает, г — при несоответствии ключа управления положению управляемого механизма лампа горит неполным накалом, ЛО — сигнальная лампа «Механизм отключен», ЛВ, Л1 — Л4 — сигнальные лампы «Механизм включен», В, ОВ, ОО, О — положения ключа управления КУ (соответственно «Включено», «Операция включить», «Операция отключить», «Отключено»), ШМС- шина мигающего света, ШРС — шина ровного света, ДС1, ДС2 — добавочные резисторы, ПМ — блок-контакты магнитного пускателя, КПЛ — кнопка для проверки ламп, Д1 — Д4 — разделяющие диоды

Подведем некоторые итоги. Схемы с независимым от схем управления питанием (см. рис. 2 ) применяют в основном для сигнализации положения различных технологических механизмов па мнемосхемах. В таких схемах преимущественно используют малогабаритную сигнальную арматуру, рассчитанную на питание переменным или постоянным током напряжением не выше 60 В.

Сигнал может воспроизводиться с помощью одной или двух ламп, горящих ровным или мигающим светом (см. рис. 2 , в) или неполным накалом (см. рис. 2 , г). Такие световые сигналы обычно применяют в схемах, в которых сигнализируется о несоответствии положения органа дистанционного управления механизмом, в данном случае ключа управления КУ, действительному положению механизма.

В схемах сигнализации положения с независимым от схем управления питанием, выполняемых с помощью одной лампы, как правило, предусматривается аппаратура для контроля исправности сигнальных ламп (см. рис. 2 ,а).

Схемы технологической сигнализации

Схемы технологической сигнализации предназначены для оповещения обслуживающего персонала о нарушении нормального хода технологического процесса. Технологическая сигнализация воспроизводится ровным и мигающим светом и сопровождается, как правило, звуковым сигналом.

Сигнализация по назначению может быть предупреждающей и аварийной. Такое разделение обеспечивает различную реакцию обслуживающего персонала на характер сигнала, определяющего ту или иную степень нарушения технологического процесса.

Наибольшее применение нашли схемы технологической сигнализации с центральным съемом звукового сигнала. Они дают возможность принимать новый звуковой сигнал до размыкания контактов, вызвавших появление предыдущего сигнала. Использование различной релейной и сигнальной аппаратуры, различного напряжения и рода тока практически не меняет принципа действия схем.

Технологические процессы требуют позиционного контроля большого числа параметров, а характерной особенностью схем технологической сигнализации является наличие общих схемных узлов, в которых перерабатывается информация, поступающая от многих двухпозиционных технологических датчиков.

Информация из этих узлов выдается в форме звукового и светового сигналов только о тех параметрах, значения которых вышли из нормы или необходимы для управления технологическим процессом. Благодаря общим узлам снижаются потребность в аппаратуре и затраты на автоматизацию производства.

В зависимости от числа сигнализируемых параметров световая сигнализация может быть выполнена ровным или мигающим светом. При сигнализации многих параметров (более 30) применяются схемы с миганием поступившего сигнала. Если число параметров менее 30, применяют схемы с ровным светом.

Алгоритм работы схем технологической сигнализации в большинстве случаев одинаков: при отклонении параметра от заданного значения или сверхдопустимого подаются звуковой и световой сигналы, звуковой сигнал снимают кнопкой съема звукового сигнала, световой сигнал исчезает при уменьшении отклонения параметра от допустимого значения.

Рис. 3 . Схема технологической сигнализации с разделительными диодами и мигающим светом: ЛКН — лампа контроля напряжения, З в — звонок, РПС — реле предупреждающей сигнализации, РП1-РПn — промежуточные реле индивидуальных сигналов, включаемые контактами датчиков Д1 — Дn технологического контроля, ЛС1 — ЛСn — индивидуальные лампы, 1Д1-1Дn, 2Д1-2Дn — развязывающие диоды, КОС — кнопка опробования сигналов, КСС — кнопка съема сигналов, ШРС — шина ровного света, ШМС — шина мигающего света

Рис. 4. Схема сигнализации с использованием пульс-пары вместо источника мигающего света

Схемы технологической сигнализации с зависимым звуковым сигналом от светового применяют только для предупреждающей сигнализации состояния неответственных технологических параметров, так как в этих схемах возможна потеря сигнала, если сигнальная лампа неисправна.

Могут встретиться схемы технологической сигнализации с индивидуальным съемом звукового сигнала. Схемы строят с использованием для каждого сигнала самостоятельного ключа, кнопки или другого коммутационного аппарата, отключающего звуковой сигнал, и применяют для сигнализации состояния отдельных агрегатов. Одновременно со звуковым сигналом отключается и световой.

Схемы командной сигнализации

Командная сигнализация обеспечивает одностороннюю или двустороннюю передачу различных сигналов-команд в условиях, когда использование других видов связи технически нецелесообразно, а в отдельных случаях затруднено или невозможно. Схемы командной сигнализации просты и, как правило, не вызывают затруднений при их чтении.

Рис. 5. Пример принципиальной электрической схемы командной сигнализации (а) и диаграммы взаимодействия (б и в) .

На рис. 5 , а приведена схема односторонней светозвуковой сигнализации для вызова наладочного персонала на рабочие места. Вызов осуществляется с рабочего места путем нажатия кнопок вызова (КВ1-КВЗ), которые на щите диспетчера включают световые (Л1 — ЛЗ) и звуковой (Зв) сигналы. Диспетчер, установив по световому сигналу номер рабочего места, с которого поступил сигнал, путем нажатия кнопки съема сигнала КСС приводит схему в исходное состояние. Реле РП1-РПЗ и РС1-РСЗ промежуточные.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Форум по автобезопасности —
автосигнализации

Чаба
Старик

Как нашли этот провод ТАХОМЕТР, если у Вас осциллографа

Значит у нас БЕНЗИНОВЫЙ мотор. А значит есть электрические форсунки. Советую удлиннить серо-черный провод и вытащить его под капот. Далее (надеюсь — ВОЛЬТМЕТР у Вас есть? В крайнем случае СВЕТОДИОДНАЯ контролька?) снимаем с одной из форсунок фишку (до которой добраться удобнее), включаем зажигание, НЕ ЗАВОДЯ МОТОР и вольтметром измеряем напряжение на каждом из ДВУХ контактов фишки ОТНОСИТЕЛЬНО МАССЫ — кузова-минуса аккумулятора. То есть МИНУСОВОЙ щуп вольтметра — на минус аккумулятора. Плюсовым — сначала в один контакт фишки тычем, затем во второй. Серо-черный повод сигнализации нужно будет подключить К ТОМУ ПРОВОДУ форсунки, НА КОТОРОМ НЕ БУДЕТ +12 вольт при замерах. Сделать это надо будет , выключив зажигание. Не забудьте одеть фишку на место и заизолировать/закрепить провода. ДЛЯ ПРОВЕРКИ МОЖНО БРОСИТЬ ВРЕМЯНКУ СНАРУЖИ АВТОМОБИЛЯ. Но изолировать и закреплять все равно надо! Программируем длительность прокрутки 3,6 сек в строке 9 второй таблицы и контроль ТАХОМЕТР в 11 строке этой же таблицы.
О результатах просьба сообщить! Если заработает, то серо-черный можно будет вытянуть там и так же, как Вы вытянули провод на сирену, концевик и датчик температуры.

Добавлено через 15 минут

Здравствуйте, Шнек.
Ваш вопрос

КРАТКО:
ЭТО ОШИБКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ сигнализации К ЦЕПЯМ ЦЗ автомобиля. Допущена она УСТАНОВЩИКОМ (человеком, делавшим установку А91 в Ваш автомобиль), не готовым к ОСОБЕННОСТЯМ электрики Вашего автомобиля.
Проблему для Вашего случая можно решить, получив РЯД БОНУСОВ (дополнительных функций), установив В ДОПОЛНЕНИЕ к StarLine A91 блока http://comfortlin.ru/comfortlin_new, связав А91 с проводкой авто ЧЕРЕЗ НЕГО.

Но вот раздобыть его — ПРОБЛЕМА,так как разлетаются они, как горячие пирожки в морозный день.
В настоящее время Ультрастар приступил к выпуску модели A93CAN-LIN, у которой подключение к LIN-шине на борту ВАЗов уже предусмотрено. Но Вам от этого не легче.

Можно решить Вашу проблему и ПЕРЕПОДКЛЮЧЕНИЕМ проводов А91. ТО ЕСТЬ ГРАМОТНО ЕЁ ПОДКЛЮЧИТЬ, с ПОНИМАНИЕМ ОСОБЕННОСТЕЙ работы ШТАТНЫХ систем в электрике автомобиля. И не столько ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА, сколько БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛОПАКЕТОМ БУС, составной частью которого и является ЦЗ . Подробнее читайте ТУТ http://forum.autoset.ru/viewtopic.php?t=12536 и тут http://forum.autoset.ru/viewtopic.php?t=12692 , а еще тут http://forum.autoset.ru/viewtopic.php?t=12186

Ну и разумеется, ознакомится вот с этим http://www.ultrastar.ru/6304/8542

А лучше пускай все это ПОЧТЕТ Ваш УСТАНОВЩИК.

Чаба

Добавлено через 15 минут

dominion
Чаба
Старик

Написали все и много, поэтому отвечать буду без цитирований.
1. Советую подключить на форсунку, потому что ТАМ ОШИБИТЬСЯ — 50/50 и ИСПРАВИТЬ ошибку проще — не заработало — перецепил на воторй провод этой же форсунки.
2. На КОНТРОЛЛЕРЕ двигателя ТАХОМЕТРические импульсы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО есть. НО я их там ищу ОСЦИЛЛОГРАФОМ. А человек прицепился К ПЕРВОМУ ПОПАВШЕМУСЯ проводу, ПОДСКАЗАННОМУ ПО СКАЙПУ( . ). И я более чем уверен, что ОН ОШИБСЯ с выбором. Пучок проводов там ТОЛСТЫЙ, много проводов ОДИНАКОВОЙ или ПОХОЖЕЙ расцветки. Более того — автопроизводители ИНОГДА ШАЛЯТ, меняя цвета проводов даже на автомобилях одного года выпуска, но отличающихся комплектаций. ПОЭТОМУ ТОЛЬКО увидев импульсы ОСЦИЛЛОГРАФОМ и убедившись, что они зависят от оборотов двигателя — можно их использовать С ОГОВОРКОЙ — частота от 15 до 50 Гц (примерно) на холостом ходу. Другие частоты сигналка может и не воспринять.

3. Теперь по поводу ВРЕДНОСТИ подключения к форсунке провода сигнализации. ЭТО не для этой машины. Это в современных ПЕПЕЛАЦАХ (в основном, действительно, европейского производства) вмешательство в проводку УМНОЙ форсунки приведет к заносу в память ЭБУ ОШИБКИ. А у человека машина с обычными СОЛЕНОИДАМИ.
Что касается — высоковольтных выбросов ЭДС самоиндукции при работе форсунок — они не приведут к выходу из строя StarLine A91. Это не ТОПОР (Tomahawk) и входные цепи сигнализации РАССЧИТАНЫ на подключение к форсунке.

Теперь про подключение к форсунке еще раз. На фишке ДВА провода. На один постоянно приходит +12 вольт ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ. Второй провод соединен с ЭБУ двигателя. Там он ЧЕРЕЗ открывющийся в нужное время ТРАНЗИСТОР соединяется С МАССОЙ — минусом и через обмотку соленоида форсунки начинает протекать ток, соленоид открывает клапан и бензин впрыскивается в цилиндр (это начинается только при вращении стартера и продолжается при работе мотора. Пока мотор не заведен и вращения стартера нет — транзисторы всех форсунок закрыты). Импульсы открытия КОРОТКИЕ и увидеть их ПРИ РАБОТЕ МОТОРА можно только опять-таки ПРИ ПОМОЩИ ОСЦИЛЛОГРАФА, которго у человека нет.
А когда мотор НЕ ЗАВЕДЕН, но ФИШКА ОДЕТА на форсунку — ТРАНЗИСТОР ЗАКРЫТ (ОБРЫВ) и связи с массой нет. Но обмотка катушки СОЛЕНОДА низкоомная и через неё +12 ПРОЛЕЗЕТ и на второй конец-второй провод на фишке. И если фишку НЕ СНЯТЬ, то и на одном конце +12 и на другом конце +12. КУДА ПОДКЛЮЧАТЬ?
Все становится проще — ЕСЛИ СНИМЕМ ФИШКУ. Тогда между проводами фишки НЕ БУДЕТ НИЗКООМНОЙ ОБМОТКИ форсунки и +12 будет только на том конце, ГДЕ ИМПУЛЬСОВ НЕ БЫВАЕТ НИКОГДА — это провод питания форсунки. А вот второй конец уходит в ЭБУ на транзистор. МАССУ на этом проводе конечно не увидеть (прозвонкой), так как ТРАНЗИСТОР ЗАКРЫТ при незаведенном моторе (мы же все это делать будем ПРИ НЕЗАВЕДЕННОМ МОТОРЕ), но И +12вольт НА НЕМ НЕ БУДЕТ. Вот на него (на провод, связанный с ЭБУ) и надо будет подключить серо-черный провод сигнализации, чтобы потом, когда фишка будет одета на место и мотор заведен — она могла увидеть короткие импульсы управления этой форсункой.
Так понятнее?

Подключение сигнализации к центральному замку своими руками

Неприкосновенность автомобиля и сохранность находящегося в салоне имущества, всегда беспокоят автовладельцев. Оптимальный вариант защиты машины – это подключение сигнализации. Полки специализированных магазинов буквально ломятся от множества всевозможных моделей, а количество производителей средств защиты автомобиля исчисляется сотнями.

Самые дешевые и простые не внушают доверия, но сверхсовременные охранные системы пугают огромным количеством оборудования и настроек. Вдобавок возникает такая дополнительная сложность, как подключение сигнализации к центральному замку, ведь сей атрибут присутствует на большинстве современных авто. Работа двух отдельных систем направлена на выполнение защитных функций. Их работа должна быть согласована, для чего очень важно правильно провести монтаж.

Как подключить сигнализацию, если машина с центральным замком

Центральный замок – это система одновременного запирания и отпирания замков дверей, капота, багажника и люка бензобака (если он оборудован таким замком). Подобная функция очень удобна. Покидая салон старых авто, водитель выполняет определённый ритуал – закрывает замки на каждой двери, а затем обязательно проверяет, закрыт ли багажник и капот.

С центральным замком в этом нет необходимости. Закрывая ключом замок на водительской двери, водитель автоматически запирает и иные устройства. Управлять функциями центрального замка можно с помощью кнопки в салоне и пульта дистанционного управления. Наличие центрального замка обязывает подбирать сигнализацию такого типа, которая будет полностью совместима с его электросхемой.

После установки сигнализации её включение должно происходить синхронно с запиранием замков. Аналогично после отключения сигнализации водитель должен получить возможность попасть в салон автомашины. Установка и подключение сигнализации способно снабдить автомобиль множеством полезных функций. Так, к примеру, авто сможет:

• автоматически закрывать опущенные стёкла дверей и люк;
• производить запуск и прогрев двигателя по команде с пульта;
• «задержать» угонщика в салоне, имитируя поломку двигателя;
• обеспечить невозможность запуска мотора;
• получить и выполнять команды от автовладельца посредством SMS-сообщений, а также уведомлять его о состоянии авто.

Собственно, поставить сигнализацию на авто можно одновременно с центральным замком, если он входит в комплект. Удачный подбор охранной системы к марке автомобиля и его комплектации – залог успеха мероприятия.

Подключение сигнализации – порядок действий

Подобрав подходящую сигнализацию с необходимым набором функций, можно приступать к её установке. Поставить сигнализацию на машину можно двумя способами: воспользовавшись услугами сервиса или опытного автоэлектрика; самостоятельно.

Второй вариант очень рискован. Современные сигнализации достаточно сложны в устройстве, требуют при установке наличия специальных навыков и знаний. Электросхема сигнализации во множестве точек будет инсталлирована в электросеть автомашины. Даже незначительное, на первый взгляд, нарушение схемы может повлечь выход из строя блоков управления, реле и других элементов. Подключение сигнализации своими руками возможно лишь при условии, что водитель точно знает, как это делать и заблаговременно разобрался в нюансах монтажа.

Первым делом необходимо определить место установки основных частей:

• электронный блок управления;
• антенна;
• датчики;
• пульт управления (если предусмотрен стационарный);
• звуковые и световые оповещатели.

Многие автолюбители, решая вопрос о том, как подключить сигнализацию, пытаются внести свои конструкционные изменения в схему или соединяют элементы наугад. Это недопустимо, так как оборудование: а) не будет работать (это в лучшем случае); б) выведет из строя всю электросхему авто.

Блок управления традиционно устанавливается под приборной панелью. Во-первых, это место удалено от глаз и труднодоступно. Во-вторых, здесь сосредоточены все электропровода, что позволяет упростить подключение.

На следующем этапе подключение сигнализации происходит в таком порядке:

• в соответствии с рекомендациями производителя устанавливаются датчики;
• под капотом устанавливается звуковая сирена;
• производится соединение датчиков, источников света, звукового оповещателя с блоком управления по схеме;
• подключение блока к источнику питания.

Указанные действия обычно не вызывают затруднений, так как в схематическом изображении мест подключения достаточно просто разобраться. Сама схема подключения идет в комплекте документации к сигнализации.

Достаточно тяжело производит подключение сигнализации своими руками к блоку центрального замка. Работа усложняется тем, что сам блок может быть установлен на удалении от блока сигнализации, к примеру, в двери водителя. Перед тем, как начинать работу следует получить консультацию у специалистов.

Инструкция, которая обязательно имеется в каждом комплекте, имеет общие рекомендации без учёта особенностей устройства некоторых автомобилей. Подобная проблема возникает, когда приходится разобраться, как подключить сигнализацию с автозапуском. Блок охранной системы в таком случае принимает на себя функции ключа в замке зажигания и производит запуск мотора по команде с пульта управления.

Простые правила о том, как поставить сигнализацию на машину

Коль уж принято решение приниматься за установку охранной системы самостоятельно, то следует знать некоторые правила, которые следует соблюдать в ходе работы. Помнить необходимо следующее:

• каждый провод соединяется с блоком или другим проводом только с помощью клемм или пайкой;
• любой разъём или место спайки обязательно защищается изоляцией;
• проводка прокладывается скрытно под облицовку с запасом длины, особенно в место перехода от кузова к двери, багажнику, капоту;
• при соединении строго соблюдать цветность проводов в соответствии со схемой;
• работу проводить при полностью отключенном аккумуляторе.

Соблюдая инструкции и рекомендации, каждый желающий сможет поставить сигнализацию на авто, что позволит сэкономить на оплате услуг сервисного центра. Но в любом случае, выбор метода установки противоугонной электронной системы, остается за вами. Если вы не уверены в своих силах, в качестве автоэлектрика, то тогда лучше в автосервис.