Как регулировать веерные форсунки омывателя лобового стекла

Как регулировать веерные форсунки омывателя лобового стекла

Всем привет! Скучали? Я — очень! Сегодня предлагаю поговорить про форсунки омывателя лобового стекла. Если захотите, можем обсудить эту тему в комментариях.

На самом деле форсунки играют важную роль, вне зависимости от того, какой у вас автомобиль. Ведь эти устройства являются неотъемлемой частью Ниссан Кашкай, Форд Фокус, Киа Сид и Рио, Мерседес или автомобилей Тойота.

Видели ли вы Хендай Солярис, Фольксваген Поло седан или даже обычный ВАЗ 2110 без форсунок, через которые подается вода, и щетки эффективно удаляют всю грязь с лобового стекла? Я не видел. У одних стоят обычные струйные форсунки, другие предпочитают веерные. Последние, кстати, превосходят стандартные устройства. Это универсальные форсунки, на которых нередко стоит обогрев.

За счет системы с подогревом омывающая жидкость для стекла не замерзает и обеспечивается эффективная работа дворников при любой погоде. Но сейчас не об этом.

Если с форсунками приключилась беда, замена не всегда является лучшим решением. Не стоит впопыхах искать артикул товара и думать, что же себе взять. Купить всегда успеете.

Чаще всего, чтобы восстановить нормальную работу форсунок, их достаточно почистить и отрегулировать. Именно этому я постараюсь вас сегодня научить. Правда, бывают случаи выхода из строя моторчика омывателя, об этом я писал уже в этой статье, но сегодня речь не о нем.

Особенности работы

Сложного в работе форсунок ничего нет. Данное устройство предназначено для подачи воды или специальной омывающей жидкости на ветровое стекло автомобиля.

Все форсунки делятся на два типа.

1. Струйные. Выпускают струю воды и все. Элементарный принцип, ничего особенного. Используются в основном на старых автомобилях;
2. Веерные. Их особенностью является равномерное распределение воды или жидкости по поверхности лобовушки. Такие устройства продлевают срок службы дворников, поскольку позволяют им скользить по постоянно увлажненной поверхности стекла.

Для них характерно несколько ситуаций, требующих обязательного вмешательства водителя.

• Отсутствие жидкости. Обычно она элементарно заканчивается в бачке, а водитель просто не замечает этого и не подливает вовремя новую порцию. Проверяйте регулярно, сколько жидкости в емкости и контролируйте уровень;
• Соскочивший шланг. Думаю, здесь вам не понадобятся обучающие видео или фото с инструкциями. Просто поставьте шланг на место и все. Ремонт закончен;
• Замерзание жидкости. Обычно происходит из-за низкой температуры и применения обычной воды, вместо специального омывателя. Прогрейте сильнее двигатель. За счет генерируемого тепла жидкость разморозится;
• Засорение. Самая распространенная неприятность, справиться с которой можно своими руками. Все делается быстро и без особых сложностей.

Методы очистки

Теперь о том, как прочистить омывательные форсунки лобового стекла. Существует множество методов, которые придумали народные умельцы. Они эффективные и простые в реализации.

Я вам расскажу несколько методов. А вы уже сами для себя решите, по какому пути пойти.

1. Применение компрессора. Считается наиболее полезным и быстрым методом очистки. Но только вам обязательно потребуется сам компрессор. Покупать его ради того, чтобы прочистить устройство, не стоит. Шланг компрессора подводится к соплу форсунки и включается подача воздуха. Буквально 30 секунд хватит, чтобы выдуть всю грязь.
2. Обычный медицинский шприц. По эффективности он уступает компрессору, но зато расходные материалы и инструменты стоят копейки. В шприц заливается вода с небольшим количеством лимонной кислоты. Все шланги от форсунки отключаются. Лучше заранее почитать в руководстве по эксплуатации своего авто, как снять на нем распылитель. Особенностью метода является то, что шприц вставляется там, где вода выходит, а не входит. То есть с обратной стороны форсунки. Так промывка будет более эффективной.
3. Простая булавка. Некоторые считают, что применять булавки и иголки не стоит, поскольку ими можно повредить распылитель омывателя стекла. Ну не знаю. Много раз пользовался данной методикой и проблем не случалось. Тут главное быть аккуратным. Учтите, что булавки избавляют только от небольших загрязнений. Такой себе дорожный метод, когда под рукой нет компрессора или хотя бы шприца с лимонной кислотой. Булавка или игла вставляется в сопло и аккуратно расковыривается грязь. Вычищаются только те загрязнения, которые скопились около сопла. Глубже лезть не стоит.
4. Моющее и чистящее средство. Метод эффективный, но потребует достаточно много времени, если сравнивать с остальными способами. Снимите форсунку, поместите ее в емкость с водой и чистящим средством. Иногда достаточно подержать распылитель там несколько минут. Но после этого промывать все равно придется. Шприцем или компрессором, решайте сами.

Как видите, с чисткой распылителей омывателя лобового стекла особых проблем не возникает. Процедура простая, вне зависимости от выбранного вами метода.

Учитывайте, что панацеей чистка не является. В некоторых случаях форсунки могут износиться и окончательно выйти из строя. Тогда единственным выходом будет их полная замена. Хорошо хоть стоят они немного.

Регулировка

Еще одним важным элементом обслуживания системы омывателя ветрового стекла автомобиля является регулировка распылителей. Она требуется в том случае, если выходящая из сопла струя направлена не туда, куда нужно.

Сам процесс элементарный и займет буквально несколько минут. И как отрегулировать? Ничего снимать и демонтировать не нужно. Просто сделайте следующее:

• возьмите обычную иголку или булавку;
• вставьте ее острым краем в форсунку (всего на ней бывает по 2-3 сопла);
• в зависимости от того, куда направлена струя, начинайте поворачивать иглу в требуемом направлении;
• если струя идет выше стекла, крутим вниз, а если распыляет очень низко, двигаемся вверх;
• влево и вправо регулируется точно так же.

Подобные манипуляции возможны за счет того, что сами распылители имеют форму шара, вращающегося внутри корпуса из пластика. Потому простая иголка может выступать в качестве отличного инструмента для регулировки.

Как видите, очищать и регулировать распылители лобового стекла на автомобиле очень просто. Нужно только следить за их состоянием и вовремя проводить профилактику. Но если форсунки совсем перестали работать, тогда придется потратить от 60 до 600 рублей, в зависимости от автомобиля, и поменять старые устройства на новые.

А как выбрать щетки стеклоочистителей читайте в этой статье.

Спасибо, что дочитали до этого момента! Значит, вам было интересно и полезно! Не забывайте подписываться! Впереди вас ждет еще больше новых материалов!

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Вря ли кто-то поспорит с тем, что лобовое стекло является важной части в автомобиле. Ведь оно обеспечивает хорошую обзорность, если конечно же находится в идеальном состоянии. Все воители пользуются омыватель лобового стекла для отчистки от всякой грязи в плохую погоду, это повышает уровень безопасности.

Содержание:

Конечно же рано или поздно форсунки выходят из строя и их в любом случае надо отрегулировать, так как это ваша безопасность. Может показаться, что и без них можно обойтись, в большинстве случаем это так, но в плохую погоду вы пожалеете о своем решении.

Как они работают

По сути ничего сложного в этой системе нет. Это простой механизм, который пускаем воду или другую жидкость стекло. Существуют струйные и веерные форсунки. Струйные просто выпускают струю, а веерные распределяют жидкость по всей поверхности стекла. Кстати, веерные еще позволяют дворникам прослужить дольше, так как они постоянно будут скользить по влажной поверхности.

Какие бывают неисправности

По сути проблем бывает не так уж много, и делятся они на электрические и механические. Чаще всего проблему возникают по механической части. Механические проблемы простые, первая проблема это отсутствие жидкости. То есть она либо просто закончилась в бачке, либо замерзла из-за низкой температуры. В первом случае ее просто нужно долить, а во втором хорошо прогреть двигатель, и его тепло разморозит жидкость.

Также мог соскочить шланг, его нужно установить обратно, и проблема решена. А еще самой частой проблемой является засорение форсунок. Забиться они могут из-за использования некачественной жидкости или же из-за попадания пыли и грузи.

Плохая струя еще может быть из-за проблем с насосом или герметичностью, так что вам следуют узнать в чем проблем.

Чистка форсунок

Если же вы определили, что проблема связана с простым засорением, то можете произвести чистку несколькими способами.

Компрессор

Это самый эффективный и самый быстрый способ, но только в том случае, если вы дома и у вас есть компрессор. Отсоедините все походящие шланги и промойте форсунки мыльной водой. Теперь нужно взять шланг компрессора и соединить его с соплом. По чего включить компрессор секунд на 30.

Шприц

Очень простой способ, но не такой эффективный как предыдущий. Налейте обычной воды в шприц, будет хорошо, если вы туда добавите лимонную кислоту. Конечно же все шланги отсоединяем и после этого в обратном направлении промываем. То есть шприц нужно вставить со стороны выхода воды, а не входа.

Булавка

Такой способ не спасет вас, если загрязнение очень сильное. Им можно пользоваться в дороге. Ваша задача взять булавку или что-то подобно, и вычистить всю гряз около сопла, к сожалению глубже не получится.

Лучший способ

Самый лучший вариант, но достаточно долгий, это снять форсунки и замочить из в воде с чистящим средством. Оставьте так на несколько минут их и после все равно промойте, каким-либо способом.

Регулировка форсунок

Итак, если жидкость подается плохо или проблемы с направлением этой жидкости, то необходимо заняться регулировкой. Это не так уж сложно и это без проблем можно сделать своими руками, понадобится булавка или иголка.

Делать все необходимо очень аккуратно, так как можно повредить пластиковый корпус. Для начала нужно вставить иглу в отверстие форсунки и после начать регулировок. Нужно аккуратными движениями добиться правильного положения, чтобы струя имела правильное направление.

Если у вас иномарка, то здесь нужно быть более внимательным. Дело в том, что форсунка подает несколько струй в разные направления и при регулировке это следует учитывать. Причина в том, что если вы это не учтете, то три или четыре струи будут подаваться в одном направлении и будет затронута меньшая поверхность лобового стекла.

В конце концов, вам необходимо проверить, что в итоге получилось. Хорошо ли омывается стекло, будет ли обзорность безопасной в плохую погоду, если ответы «да», то вы сделали все правильно.

Демонтаж

Будет намного лучше, если вы снимете форсунку, так как это будет удобнее для регулировки. Также это будет полезно, если вы просто хотите ее заменить на новую. Для того чтобы это сделать необходимо для начала снять все подходящие шланги. Есть гайка для крепления, ее нужно открутить и после спокойно снять омыватель.

Если будет тяжело, то лучше прыснуть WD-40 и немного подождать, так как при сильном усилии можно сломать омыватель. Поставить его обратно труднее и здесь нужно быть еще более аккуратным, чем при съеме.

Обойдутся вам новые форсунки примерно в 300 рублей, а для моделей АвтоВАЗа нужно отдать всего лишь 60 рублей. Цена может быть немного другой из-за самого бренда машины, конечно же они для дорогих авто будут стоить больше.

Отрегулировать омыватели лобового стекла несложно, но главное все это делать аккуратно. Для получения большей информации посмотрите видео-инструкцию.

Видео

Осень — пора дожей и модернизации системы очистки лобового стекла 🙂

Изначально мне не очень нравились штатные форсунки омывателя лобового стекла. Давно хотел поставить веерные, но все как то руки не доходили. Тем более я уже пробовал разные варианты на предыдущих машинах — от дорогих вольвовских форсунок до дешевых. С форсунками Volvo как повезет, высота струи не регулируется. Самый оптимальный вариант — знакомые всем веерные форсунки для ваза с регулируемой высотой струи. Не один владелец санты и других авто их себе ставили, про них очень много записей в борт-журналах. Цена вопроса 30-60 руб. за штуку, продаются в любом сельпо. Бывают разных вариантов с буковской H или G на корпусе. Я забрал такие форсунки бесплатно в магазине БИ БИ (АВТО 49) за баллы, которые были на бонусной карте 🙂

Установка очень простая. Нужно всеголишь открыть капот, сжать усики крепления родных форсунок и установить новые. После установки я остался недоволен. Дело в том, что очень долго щетки трут на сухую, пока не закачается вода в форсунки. Сразу стало понятно — нужно ставить обратные клапана.
Вариантов масса:
DOMINANT TO85032126020

70 руб.
NSP NSP048532126020

70 руб.
TOYOTA 85321-26020

200 руб.
VOLVO 30896546

200 руб. (обратный клапан одинарный)
VOLVO 1392074

500 руб. (обратный клапан проходной (три выхода))

По факту конструкция обратного клапана элементарная — шарик в трубочке с ограничителями. Поэтому самые экономные автовладельцы ставят обратный клапан для аквариума. Стоит он рублей 20 🙂 Я же просто заказал 3 одинарных клапана от тойоты, не стал экономить.
Установка клапанов тоже элементарная. Режем шланги в нужном месте (желательно поближе к форсунке) и ставим форсунку, соблюдая направление движения воды по стрелке на клапане.

Третий клапан я заказал не просто так. Открываем багажник и рядом с уплотнителем видим трубку к форсунке омывателя заднего стекла. Режем трубку и ставим обратный клапан в разрыв.

В итоге форсунки срабатывают моментально, еще до первого взмаха щетками. Особенно заметно стало на заднем стекле. Не очень понимаю, почему это не сделали на заводе. Теперь одной рукой рулю, другой слезы радости вытираю при использовании омывателя 🙂 Надеюсь кому-то пригодится.

m276de35 — установка обратных клапанов

Но, к сожалению, даже у идеальных моторов есть свои недостатки, т.к проектируют их инженеры, которых в свою очередь подгоняют маркетологи, из минусов данного мотора мы имеем:

1 – Система вентиляции
2 –Умирают звезды и связано это с конструктивной недоработкой, о которой мы сегодня вам расскажем.

К нам в гости приехал владелец Mercedes-Benz C-Klasse с 276ым мотором на борту.

Мы уже меняли вентиляцию в данном моторе, поэтому как вы можете заметить – лобовины абсолютно сухие

Для доработки ДВС, нам необходимо демонтировать впускной коллектор

Обязательно закрываем впуск, делается это для того, что бы предотвратить попадание грязи в мотор

Демонтируем лобовины

И старые натяжители, при доработке мотора – обязательно ставьте новые

​Ну вот мы и добрались до виновника всего торжества, открытый канал, именно через него масло стекает обратно в поддон, а не задерживается в натяжителях как это должно быть

Устранить данную неприятность нам помогут вот такие малыши — обратные клапаны

Для того, что бы масло не стекало, необходимо установить этих малышей в мотор, они будут задерживать масло в натяжителях, а они в свою очередь будут держать цепь всегда натянутой

После их установки, канал выглядит вот так

Устанавливаем новый натяжитель

Со второй ‘’ головой’’ проводим идентичную манипуляцию

Перед обратной сборкой мотора, обязательно счищаем весь старый герметик, в противном случае лобовины начнут течь

Наносим новый герметик

И возвращаем все в исходное состояние

DOMINANT отзывы о запчастях 2.8

Китайцы. Запчасти, в основном, на европейские автомобили. Дешево. Качество, как правило, колеблется между плохо и очень плохо. Положительных откликов очень мало. Если детали легкозаменяемы — можно брать в силу дешевизны и менять хоть каждый месяц. Если брать что-то трудоемкое в плане замены, то лучше выбрать что-то понадежнее.

Отзыв от Выставленная оценка: 2.6

Дешевые детали низкого качества.

Данные по DOMINANT

DOMINANT — один из ведущих китайских производителей и экспортеров широкого спектра автозапчастей для вторичного рынка: гидравлических систем рулевого привода и сцепления, систем охлаждения и кондиционирования, электрики, систем подачи топлива, деталей сцепления, деталей подвески и рулевого управления, систем зажигания, подшипников и резино-металлических изделий, фильтров. Детали бренда ориентированы на модельный ряд автомобилей японских и американских производителей, а также на автомобили марок OPEL, AUDI, VW, MB, BMW, VOLVO. Качество продуктов подтверждено сертификатами ISO 9001 и РосТест.

Отзывы автолюбителей

Отзыв о DOMINANT от

Никому не посоветую. Пустая трата денег.

Отзыв о DOMINANT от

Купил шланг ГУР DOMINANT на Kia Sportage. Через месяц в -20 шланг лопнул в самом неожиданном месте. На неделю остался без машины. Читал, что Китай, но выглядел достойно. заказал оригинал. Жду. DOMINANT больше никогда не куплю и вам не советую. Потратил и время и деньги.

Отзыв о DOMINANT от

Поставил фазорегуляторы на Шевроле Круз 1.8 результат погнуло клапана.Ребята не берите запчасти этой фирмы.

Отзыв о DOMINANT от

Покупал дроссель этой фирмы на Астру j. Не подошла по посадочному месту))) это вообще треш какой-то. Поставщик( екзист) сразу деньги вернул, когда я принёс для сравнения оригинал

Отзыв о DOMINANT от

Купил ГУР этого производителя хватило на полтора месяца. Погнал масло по валу. Не советую брать этого производителя- деньги на ветер просто выбросить.

Отзыв о DOMINANT от

Брал вакуумник для пассата б3 фирмы доминант, выбора не было, либо его, либо оригинал который в 4.раза дороже! Проездил месяц и накрылся, попался брак, пришлось взять опять его, работает по-другому, на сколько его хватит не знаю, но походу копить пока на оригинал надо!

Отзыв о DOMINANT от

Взял ДЗ за 11.350р. очень пожалел. Ребята! Ни когда не берите эту фирму!

Отзыв о DOMINANT от

Брал кулису КПП. Цена очень невысокая, качество тоже. Дешевый металл, дешевый пластик, резина твердая. Встала нормально.

Отзыв о DOMINANT от

Ступица Dominant прошла полторы тысячи и загудела.

Отзыв о DOMINANT от

Брал ШРУС Dominant. 20 000 ездил без вопросов, потом начался хруст.

Отзыв о DOMINANT от

Ставил датчик скорости Доминант. Год работал нормально, потом неожиданно отключился.

Отзыв о DOMINANT от

Покупал датчик АБС Доминант. Изготовлен в Китае. Контакт, считывающий показания, расположен не на одной оси с креплением датчика. Из-за этого зубья гребенки вращаются под углом к самому датчику, искажая показания. Когда спилил крепежное ухо и поставил как должно быть, заработал корректно.

Актуатор турбины: проверка, ремонт, чистка

Ухудшение разгона, свист турбины, дребезжащие звуки при глушении мотора — эти и другие признаки могут появиться, если актуатор неправильно настроен или вышел из строя. Длительная езда со сломанным клапаном управления приводит к серьезным поломкам системы наддува. Поэтому обслуживать узел нужно своевременно. В статье расскажем, как проверить актуатор турбины без обращения в автосервис.

Что такое актуатор турбины

Именно актуатор защищает силовой агрегат и всю систему наддува от возможных перегрузок, а также поломок. Этот узел необходим для сброса избыточного давления, возникающего внутри ТКР, когда турбомотор набирает высокие и максимальные обороты.

Пример вакуумного актуатора турбины

Монтируется актуатор до улитки — в выпускной коллектор. Срабатывает механизм только, когда давление выхлопа слишком возрастает. Открываясь актуатор перенаправляет часть отработанных газов в обход крыльчатки улитки. Это позволяет снизить интенсивность чрезмерно раскрутившейся турбины.

Часто автолюбители атуктуатор называют вакуум-регулятором, вестгейтом, а также электронным клапаном управления. Независимо от конструкции и названия, узел требует периодической проверки, поскольку чрезмерное давление газов провоцирует помпаж нагнетателя и попадание в «турбоямы». В итоге детали ТКР, а также двигателя быстрее изнашиваются. Да и ездить в условиях аварийного роста давления очень опасно.

В общем, периодическая проверка и своевременное обслуживание актуатора уберегут от дорогостоящего ремонта системы турбонаддува. Выполнить проверку узла и его обслуживание можно самостоятельно. Однако сначала следует разобраться, какой тип клапана установлен на вашей улитке.

Типы актуаторов

Различают вакуумные актуаторы и электронные типы устройств. Второй вариант называют еще электронным клапаном, ЭБУ и т. п. В структуре электронного актуатора турбины есть свой блок управления, а также электромотор. Мотор двигает шток, открывающий клапан овербуста.

Фото турбины с вакуумным актуатором

Фото турбины с электронным актуатором

Вакуумный актуатор дополнительно управляет изменяемой геометрией. Он открывает и, когда необходимо, закрывает клапан вестгейта. Агрегат срабатывает, если давление газов становится избыточным.

Существуют также гибридные актуаторы турбины. На управляющем входе они дополнительно имеют воздушный редуктор.

Из чего состоит клапан управления

Конструкция клапанов управления ТКР может немного отличаться, зависит от вида устройства.

• корпус;
• рычаг;
• управляющий порт;
• диафрагма;
• пружина.

Корпусная деталь актуатора разделена мембраной на камеру, из которой выдвигается подпружиненный шток механизма, а также камеру, впускающую воздух.

Как работает актуатор турбины

Сам принцип функционирования агрегата прост. Когда машина набирает разгон, турбомотор работает на высоких оборотах. Увеличивается количество выхлопов, попадающих в горячую улитку. Собравшиеся газы начинают сильнее раскручивать крыльчатку вместе с валом. Внутри впускного коллектора формируется давление. Оно способствует запуску воздушного потока в камеру сгорания ДВС.

Далее скорость оборотов турбинного колеса еще больше возрастает, выхлопа становится слишком много. Актуатор открывает заслонку обходного клапана, чтобы вывести лишние отработанные газы.

Вакуумный тип регулятора срабатывает, когда на мембрану начинает воздействовать избыточное давление. Пружина внутри корпуса актуатора сжимается, что приводит в движение подпружиненный шток и открывает перепускной канал.

В электронных модификациях специальные датчики собирают информацию о расходе воздуха, детонации, давлении в выпускном коллекторе. Собранные данные отправляются в ЭБУ, откуда актуатор и получает команду открыть электромагнитную заслонку. Закрывается клапан только, когда раскрутился воздушный насос.

Как проверить актуатор турбины

Работоспособность актуатора турбины можно проверить несколькими способами: без демонтажа и со снятием узла. Лучше механизм демонтировать, так удобнее обследовать деталь на наличие ржавчины.

Во время проверки следует тщательно осмотреть корпус клапана управления турбиной. Вмятины и другие повреждения могут повлиять на ход штока. Если шток не будет доходить до верхнего положения, мощность турбины упадет.

Когда актуатор снят, в первую очередь вы должны проверить основание штока. Коррозии там быть не должно. Если она есть, значит и внутри деталь будет ржавой. Без чистки шток может заклинить.

Проверка коррозии на основании штока

Для проверки мембраны актуатор приходиться демонтировать. В вакуумном клапане шток заходит внутрь. Часто эти клапаны ставят на турбину спринтера объемом 2,2 л. В гаражных условиях такой тип клапана проверить довольно просто.

Этапы самостоятельной проверки вакуум-регулятора:

• штоком упираемся в твердую поверхность и надавливаем на актуатор;
• когда шток задвинется до упора, с противоположной стороны закрываем пальцем входное отверстие;
• перестаем вдавливать шток;
• держим палец на отверстии 10-20 секунд;
• открываем входное отверстие.

Если во время проверки шток самостоятельно вышел и шипящего шума не было слышно, значит мембрана актуатора нормально функционирует.

Работающий на давление актуатор проверить сложнее, так как его шток выходит наружу и внутри установлена слишком жесткая пружина. Некоторые автолюбители проверку производят при помощи воздушного пистолета. Во входное отверстие потихоньку дуют воздухом с небольшим давлением. Резкая подача недопустима, так как можно порвать мембрану. В исправном клапане шток должен начать двигаться, а корпус не сифонить.

Признаки неисправностей актуатора

Понять, что актуатор сломался можно по изменившемуся цвету выхлопа. Часто появляется свист турбины при разгоне и другие признаки. Спровоцировать поломку узла способны многие факторы, только тщательная проверка поможет выявить истинную причину.

Признаки поломок клапана управления турбиной:

• Перерасход топлива – из-за неисправного актуатора горючее не догорает, и некоторая его часть выбрасывается через впуск.
• Нестабильность давления наддува – при засорении регулятора автомобиль набирает разгон рывками, также он и замедляется.
• Засор или повреждение комплектующих электронного регулятора – происходит, если из строя выходит воздуховод. Иногда причина кроется в клапане EGR или забитом воздушном фильтре. Выпускной коллектор и поршневая группа тесно связаны между собой. Поэтому при поломке одной системы, неполадки возникают и в другой. Страдает от этого и геометрия, а также вся механическая часть наддува.
• Сбои в работе мотора – когда актуатор заклинил, образовывается критический уровень давления. На панели приборов будет постоянно срабатывать лампочка-предупреждение.
• Износ зубьев на шестернях привода – появляются сложности с закрытием/открытием актуатора.
• Поломка деталей, а также рабочих узлов электромотора – створка работает некорректно, и вся система функционирует со сбоями. Тут уже необходима детальная проверка всех комплектующих системы турбонаддува.

Если появились вышеописанные признаки, нужно срочно проверить актуатор и другие компоненты системы наддува. По результатам проверки уже решать, что делать — выполнять ремонт или полностью менять клапан.

Ремонт и регулировка актуатора турбины

Работоспособность актуатора проверить самостоятельно может каждый автовладелец, а вот с его ремонтом в кустарных условиях не все так просто. Не у всех автолюбителей имеется необходимое оборудование под рукой, поэтому часто узел меняется полностью на новый.

Замена манжеты актуатора

Со временем любая мембрана изнашивается. Починке запчасть не подлежит, ее необходимо полностью менять. Перед установкой новой манжеты следует обезжирить поверхности. После этого деталь с помощью специального клея наклеивают на корпус. Между колпачками нужно создать зазор.

Процесс замены манжеты актуатора

Сама мембрана крепится посредством клея. По всей окружности актуатор завальцовывают. Далее механизм настраивают и выполняют проверку актуатора.

Ремонт обрыва штока

Чтобы проверить шток, его нужно попробовать переместить относительно корпуса. Если он болтается и без усилия входит и выходит, значит произошел его отрыв от рабочей тарелки. Самостоятельно вряд ли получится выполнить ремонт, так как деталь нужно будет растачивать на токарном станке.

Алгоритм починки обрыва штока:

• На корпусе делают метку и развальцовывают его на 2 части.
• Срезают старое крепление тарелки со штока.
• На токарном станке подготавливают новое посадочное место для крепления.
• Монтируют рабочую тарелку, расклепывая через шайбу.
• Закрепляют тарелку на штоке.
• Шток с тарелкой устанавливают в актуатор.
• Прикрепляют мембрану.
• Устанавливают верхнюю часть корпуса по подготовленным заранее меткам.

В конце корпус следует завальцевать, проверить герметичность собранного актуатора и выполнить его регулировку.

Настройка клапана управления

После ремонта обязательно должна выполняться проверка и последующая регулировка актуатора. Без правильной настройки вестгейта может ощущаться недодув, а также дрожание системы турбонаддува, появляющееся во время остановки двигателя или перегазовки на нейтрали.

Самый простой и доступный способ регулировки – установка новой более упругой пружины. До срабатывания клапана она увеличит давление.

Действенным методом является монтаж буст-контроллера. Он меняет фактическое значение давления, самостоятельно выпуская некоторую часть воздуха. Такое устройство способно уменьшить нагрузку на сам актуатор.

Настроить узел поможет также настройка конца регулятора. Чтобы сократить тягу и обеспечить более плотное прилегание заслонки его следует подтянуть. Если он послаблен, то тяга будет удлиненной и крыльчатка из-за этого долго раскручивается.

После регулировки актуатора выполняют проверку, чтобы убедиться в работоспособности узла. Для этого запускают турбомотор и слушают, как он работает на разных оборотах. При этом свиста или других посторонних звуков не должно быть.

Чистка клапана управления турбиной

Иногда актуатор перестает работать по причине засорения. В камере механизма создается вакуум, нарушение герметичности корпуса провоцирует подсос воздуха. В корпус засасывает частички масла, пыль и влагу. Затягивает мусор внутрь и через втулку штока.

При засорении обязательно нужно почистить актуатор. Иначе мелкий мусор разрушит мембрану, а влага спровоцирует развитие коррозии корпуса. Постепенно ржавчина «съест» и пружину.

В сервисе чистку производят после полной проверки и разборки актуатора. Шток, корпус и рабочую тарелку очищают механическим способом. Также выполняется продувка комплектующих сжатым воздухом. В завершении элементы клапана помещают в ультразвуковую ванну. Далее производится сборка, проверка и установка агрегата на турбину.

В домашних условиях актуатор турбины почистить сложно, но возможно. Нужно прочистить отверстие, вытащить мембрану, расшатать немного шток и постараться высыпать мусор. Метод не самый действенный, но на некоторое время проблему решить поможет.

Выводы

Актуатор является важным элементом системы турбанаддува современных автомобилей. Он позволяет уберечь турбину от негативного воздействия чрезмерного давления выхлопных газов, возникающего при функционировании мотора на высоких и повышенных оборотах.

Клапаны управления турбиной бывают нескольких видов: одни работают на вакуум, другие – на давление. Вакуумные варианты способны также регулировать и работу изменяемой геометрии. Независимо от типа, актуатор нужно иногда обслуживать: менять износившиеся детали, чистить и настраивать. Ремонт обычно сложный — лучше доверить профессионалам или же установить полностью новую деталь.

Отзыв: Электромагнитный клапан впускного коллектора PIERBURG VAG 037 906 283 D — Подглючивал и нарушал нормальную работу двигателя.

После замены впускного коллектора и топливных форсунок на новые мы уже подумали, что основательно избавились от «ДжекиЧана», или светящейся на приборной панели автомобиля лампы «Check Engine»в правильной транскрипции. Да не тут-то было. В один момент эта замечательная лампа снова зажглась. При этом произошло это знаменательное событие в момент снижения двигателем оборотов коленчатого вала двигателя, контролируемых по тахометру, примерно с 4000 до 3000 в минуту.

В целом замена впускного коллектора и топливных форсунок на новые дала заметный эффект. Уверенный пуск холодного двигателя, ровная работа в режиме прогрева против того, что раньше мотор при прогреве на холостых оборотах иногда потряхивало. Динамика набора скорости заметно возросла, и набор скорости примерно с 50 до 100 км/час на третьей передаче стал занимать буквально несколько секунд. При этом не покидало ощущение, что не будь активированной противобуксовочная система ESP. передние ведущие колёса на слегка влажном асфальте стали бы пробуксовывать в таком режиме набора скорости. Стрелка спидометра на пустынном участке дороги легко и быстро укладывалась за 100 км/час, и также быстро бежала к двумстам. Ранее такой энергии разгона не наблюдалось, что и немудрено в цепочке возникших неисправностей в системе правильного подачи топлива в цилиндры двигателя.

Электромагнитный клапан впускного коллектора на двигателе BZB 1.8 TSI автомобиля Volkswagen Passat B6 стоит с завода, и ни разу не менялся. Это специфическая деталь, и его задача заключается в следующем. У впускного коллектора два положения топливных заслонок — частично открытое и полностью открытое. Частично открытое положение топливных заслонок — это норма, и при работе двигателя на холостых или небольших оборотах вращения коленчатого вала они остаются в таком положении. А вот при достижении оборотов вращения коленчатого вала в 3000 об/мин или выше бортовой компьютер автомобиля выдаёт напряжение на электромагнитный клапан впускного коллектора. Он как реле срабатывает щелчком, и переводит резиновую трубку вакуумного клапана впускного коллектора на резиновую трубку, подсоединённую к вакуумной магистрали, создаваемой вакуумным насосом автомобиля. В итоге вакуум притягивает мембрану вакуумного клапана впускного коллектора, и его шток переводит заслонки впускного коллектора автомобиля в полностью открытое положение. Это ведёт к дополнительному росту мощности двигателя в режимах работы коленчатого вала с оборотами вращения в 3000 об/мин или выше. Если клапан не срабатывает, перевода заслонок впускного коллектора в полностью открытое положение не происходит. И загорается «ДжекиЧан»

Именно с таким дефектом управления заслонками и пришлось столкнуться. На отчётах по данной ошибке, которые были сняты с бортового компьютера с помощью VAG тестера, помимо отчёта о количестве оборотов коленчатого вала в момент зажигания лампы, скорости движения, температуры охлаждающей жидкости, были и коды ошибок. В основном это была ошибка P2015, а именно ошибка управления заслонками впускного коллектора. И всего один раз удалось отловить ошибку P2004, а это уже ошибка электромагнитного клапана впускного коллектора. Подозрения пали именно на эту деталь, и клапан пришлось снимать с впускного коллектора. К его крепёжу доступ после снятия воздуховодов имеется, но шляпки torx винтов его крепления смотрят вниз, и крутить их очень неудобно.

Электромагнитный клапан PIERBURG VAG 037 906 283 D в процессе снятия с впускного коллектора двигателя Volkswagen BZB 1.8 TSI:

После полного снятия электромагнитного клапана, а к нему идут две резиновые трубки и клеммная колодка, он был тщательно проверен на стенде. Общий вид изделия:

Имя истинного производителя клапана выбито на этой боковой стенке. Также имеется маркировка «+» и «-» для правильной подачи питания 12V:

Клеммная колодка и отсек поролонового фильтра:

Отсек для этого фильтра:

Родной поролоновый фильтр дошёл вот до такого непрезентабельного состояния:

Два штуцера для подсоединения резиновых шлангов:

Электрическое сопротивление обмотки клапана составляет 30 Ом, и она оказалась исправной на обрыв и неконтакт:

Вид клапана снизу. Крепится он посредством двух прямоугольных металлических шайб и пары torx винтов-саморезов:

В процессе проверки на стенде выяснилось следующее — клапан то срабатывает, то нет. Далее его каналы были промыты от грязи бензином с помощью медицинского шприца, а затем с помощью того же шприца продуты воздухом и просушены. Клапан после чистки стал работать вроде бы нормально, но после нескольких десятков срабатываний снова стал срабатывать неправильно. В норме при отсутствии электропитания он соединяет резиновую трубку вакуумного клапана впускного коллектора с собственным дренажем, в котором установлен миниатюрный воздушный фильтр из поролона. А при срабатывании клапан подсоединяет резиновую трубку вакуумного клапана впускного коллектора к резиновой трубке вакуумной магистрали. Это проверено на практике с помощью отдельного подключения электромагнитного клапана к автомобильному аккумулятору. Именно неправильное срабатывание электромагнитного клапана приводило к неправильному положению заслонок впускного коллектора, после чего зажигался «ДжекиЧан». Далее VAG тестером ошибку сбрасывали, и некоторое время все было нормально. Однако в дальнейшем эта лампа снова загоралась в тот момент, когда электромагнитный клапан не срабатывал, как нужно. В результате чего заслонки не переводились в полностью открытое положение при повышении двигателем оборотов коленчатого вала свыше 3000 об/мин. Далее лампа продолжала светиться, пока ошибку снова не сбрасывали подключаемым к бортовому компьютеру автомобиля VAG тестером.

Вердикт — неисправный электромагнитный клапан под замену. Что интересно, по каталогам к нужной модели автомобиля и двигателя оригинальный электромагнитный клапан стоит 4800 руб. Неоригиналов и более дешёвых вариантов нет. Другие подобные клапаны для несколько иных модификаций двигателя стоят заметно дешевле, но у них и другие колодки для подключения. А вот когда мы самостоятельно сняли имеющийся электромагнитный клапан, и причитали его маркировку, то по ней нашли оригинал за 2700 рублей, а неоригинал стоил в районе 2 тысяч. Притом обозначенная маркировка клапана к нашему двигателю не подходила, хотя с завода на впускном коллекторе стоял именно такой клапан. Вот вам и реальный способ заметно сэкономить, заказывая автомобильные запчасти на сайтах продавцов по каталогам.

Таким образом, описанную проблему можно решить заменой электромагнитного клапана впускного коллектора на новый. К сожалению, в ремкомплекте впускного коллектора этот клапан не шёл, хотя, что немаловажно, новый вакуумный клапан был в комплекте поставки. И при замене дорогостоящего впускного коллектора пришлось установить на него старый клапан с прежнего впускного коллектора. И только потом с трудом, методом проб и ошибок выяснилось, что он не работал как надо, и периодически глючил.

Небольшие рекомендации от автора. Электромагнитный клапан впускного коллектора должен срабатывать при достижении оборотов коленвала двигателя 3000 об/мин. Он открывает вакуумную магистраль к механизму заслонок впускного коллектора — в этом его единственная задача. Прежде всего, нужно посмотреть, не перепутаны ли резиновые шланги, идущие к электромагнитному клапану. Далее проверить на снятом клапане, работает ли он сам, подавая на него 12V питание. Он должен щёлкать при этом, а его трубки после срабатывания должны начать продуваться. Далее проверить исправность самой вакуумной магистрали и саму способность срабатывания механизма заслонок от подачи на них вакуума. И, наконец, убедиться в том, что бортовой компьютер выдаёт напряжение 12V на электромагнитный клапан при достижении оборотов к/в двигателя 3000 об/мин, это можно сделать вольтметром.