Как проверить и отрегулировать тормоза на велосипеде, полезные советы

Как проверить и отрегулировать тормоза на велосипеде, полезные советы

8 минут 312 Схематичное изображение ободных тормозов

Клещевые тормоза – ранее популярные модификации, сейчас на рынке встречаются редко. Являются классической моделью ободного тормоза с закреплением к вилке или перьям рамы велосипеда. Особенности конструкции и принцип работы:

1. Состоят из ручки, приводного троса, двух подвижных дуг и тормозных колодок.
2. Ручка закрепляется на руле велосипеда, от нее протягивается трос и закрепляется на зажимной стороне дуг. Сам корпус крепится строго над колесом, к нижним креплениям дуг прикручиваются колодки.
3. Через трос усилие напрямую передается на зажимную часть дуг, благодаря чему они сжимаются, и колодки соприкасаются с ободом.
4. За разжатие отвечает встроенная между рычагами упругая металлическая вставка или пружина.

Рычаги имеют единую ось вращения и движутся навстречу друг другу как клешни пассатижей. Отсюда и название – клещевые. Преимущества – легкость монтажа, простая настройка. Минусы – слабое тормозное усилие, низкая модуляция, высокая истираемость колодок, требуют частой отладки. Устанавливаются на шоссейно-гоночных байках и дополнительно как передний ободной тормоз на дорожных моделях.

Клещ на переднем колесе шоссейника

Ко второму типу исчезающих тормозов относятся кантилеверы. Принцип их работы заключается в раздвижке рычагов под действием натянутого поводка. Принцип работы кантилеверного тормоза:

1. Через главный трос усилие передается на перемычку.
2. Трос тянет перемычку наверх, закрепленный на ней поводок вытягивается.
3. Поводок соединяет оба рычага, которые жестко закреплены на раме.
4. За счет сближения рычагов колодки приближаются к ободу.

Кантилеверы устойчивы к грязи, не задевают покрышку и легко устанавливаются. К существенным недостаткам относятся:

• снижение тормозной силы по мере вытягивания поводка;
• требуется создать высокое усилие для полной остановки велосипеда;
• сложность регулировки.

В оправдание последнего стоит отметить, что регулировать положение колодок можно в широких пределах.

Кантилевер с верхней тягой также можно ставить на переднее колесо как дополнительный

V-brake – распространенный тип ободных тормозов на скоростных велосипедах. По сравнению с кантилеверами, обладает более высокой точностью и долговечностью колодок. Также их легко снять и отремонтировать самостоятельно.

По конструкции векторы частично схожи с кантилеверами: с помощью болтов рычаги переднего тормоза крепятся на вилке, заднего – на верхних перьях. Между собой ножки связаны стягивающим тросом. Приводной трос подведен к одной стороне, но благодаря прямой форме «стяжки» усилия одинаково передаются на оба рычага.

V-brake популярны на МТБ

Гидравлические велосипедные ободные тормоза – более совершенная модель механического аналога. Система привода состоит из управляющего цилиндра, гидролинии и силовых цилиндров. Усилия от ручки передаются на главный цилиндр, который через масло воздействует на силовые цилиндры. Те, в свою очередь, сдвигают колодки навстречу друг другу.

Достоинства – высокая сила сжатия и эффективность, отличная модуляция. Недостатки – ухудшение работы при засоре гидролинии, сложный ремонт. Используется подобный тип тормозов для фрирайда и триала.

У тормозов ободного типа малый ход колодок, за счет чего они меньше изнашиваются при эксплуатации. К существенному недостатку такого подхода относится невозможность использоваться на колесах даже с незначительными искривлениями обода. Чувствительные тормоза будут задевать колесо на ходу, что вызовет снижение скорости и повышенный износ колодок.

Установка тормоза с нуля:

1. Закрепить рычаги на раме велосипеда.
2. Вдеть в тормозную ручку приводной тросик.
3. Установить ручку на руль, вставить трос в пазы на раме (если есть).
4. Соединить трос с рычагами и поставить пружину.

Схема крепления тормозной колодки

Если на велосипеде установлены картриджные колодки, потребуется поменять лишь накладки. Их положение задается шплинтом, перед снятием старой поверхности он извлекается из корпуса. Аналогично в обратном порядке вставляется новая накладка и фиксируется шплинтом.

Регулировка положения и смещение колодочных корпусов производятся за счет болта и шайб. Для точной фиксации потребуется сжать тормоз и выставить положение колодок строго на поверхности обода.

Последним этапом будет проверка работы системы на практике, то есть в реальных условиях езды. Как правило, настроить V-brake получается сразу. Однако если торможение запаздывает или ручка не полностью возвращается в исходное положение, необходимо отрегулировать тормоза повторно.

Еще можно почитать на похожие темы:Регулировка гидравлических тормозов велосипеда и замена колодок alt=»регулировка велосипедных тормозов» />Правильная регулировка тормозов на велосипедеКак поменять тормозные колодки на велосипеде?

Первый шаг. Регулируем тормозные ручки

Тормозные ручки должны быть расположены так, чтобы до них можно было быстро дотянуться и удобно ими пользоваться. Для того, чтобы отрегулировать положение тормозной ручки ослабьте винт крепления, поставьте ручку так как вам удобно и закрепите ее. Обычно на тормозной ручке есть винт, с помощью которого можно отрегулировать расстояние тормозной ручки до грипсы – подгоните с помощью него положение ручки под себя.

Второй шаг. Положение тормозных колодок

Регулировать положение тормозных колодок проще следующим образом: прижать руками одну из колодок вплотную к ободу, отрегулировать ее положение. Следите чтобы колодка не была слишком низко (край колодки ниже обода), но и не была слишком высоко – колодка задевает за покрышку.

На следующий момент хочу обратить особое внимание, поскольку про него мало где понятно написано. Пока гайка которой закреплена колодка не закручена, колодка имеет три степени свободы: шайбы образуют что-то типа шарового шарнира. (Обращали внимание как там много шайб? Вот для этого они и нужны!). Считается что передний край колодок должен касаться обода чуть раньше чем задний. Поэтому делаем так: под задний конец подкладываем небольшую прокладку (см. рис).

Такое количество шайб нужно чтобы получилось что-то типа шарового шарнира

Вот теперь можно закрутить гайку, которая фиксирует колодку.

Третий шаг. Центрируем положения рычагов

На этом шаге надо закрепить тормозной тросик: чтобы тормозные колодки хоть немного касались ободов если нажать на тормозную ручку. Внизу рычагов есть специальные болты, которые регулируют натяжение пружин, которые прижимают колодки к ободу.

Настраиваем следующим образом: нажимаем на тормоз и смотрим какая из колодок касается раньше. У той, которая коснулась раньше – увеличиваем натяжение пружины (или наоборот, осблабляем с другой стороны). Надо добиться того, чтобы колодки касались обода одновременно.

Четвертый шаг. Регулируем расстояние от колодок до обода

Я считаю что это расстояние должно быть по возможности минимальным. (1-2 мм., если обод ровный). Но тогда тормоза будут работать очень остро – малейшее нажатие приводит к резкому торможению. Поэтому расстояние можно делать чуть больше.

Регулируется расстояние в два шага: сначала за счет винта, которым тросик крепится к тормозам. Потом тонкая настройка на тормозной ручке.

Большая шайба выполняет роль фиксатора: когда она закручена винт регулировки натяжения троса нельзя повернуть.

Сегодня мы узнаем, как настроить V-Brake тормоза, которые иначе известный как линейный тормоз. Для этой работы вам понадобится 5 мм шестигранник, а также крестообразная отвертка. Для лучшего понимания процесса настройки тормозов V-Brake на велосипеде ознакомьтесь с картинками, на которых изображены все шаги по порядку.

1. Ослабьте анкерный болт.

Ослабьте крепежный болт, в результате тормозной трос будет скользить как показано на рисунке для открытия тормоза

2. Закрепите колесо.

3. Выровняйте тормозные колодки параллельно ободу

4. Подключение кабеля к рычагу тормоза

5. Проложите кабель с тормозным тросом и закрутите анкерный болт

Сожмите суппорт тормоза и сильно закрепите тросик как как показано на рисунке, соблюдая очередность действий.

6. Выполните тестирование тормозов велосипеда

7. Балансировка тормоза

8. Вставьте кабель

При необходимости отрегулируйте натяжение кабеля

Повторите все шаги для настройки передних и задних тормозов велосипеда.

Открытие и закрытие тормозов V-Brake для снятия колеса

Стяните резиновый сифон вправо

Сожмите суппорт тормоза и потяните тормозной тросик (как на рисунке влево и вверх)

Разведите разблокированные тормозные колодки в стороны

Повторите обратные действия для закрытия тормоза.

Рекомендую при длительном хранении велосипеда разблокировать тормоз. Этим Вы увеличите срок службы пружин тормоза.

Если вы все же испытываете трудность в регулировке и настройке тормозов V-Brake велосипеда, то посмотрите это видео:

РЕГУЛИРОВКА ТОРМОЗОВ ДИСКОВОГО ТИПА НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Регулировка тормозов на велосипеде в первую очередь будет зависеть от того, какая тормозная система используется на вашем байке. Как правило, тормоз не требует частой настройки, но бывают случаи, когда его регулировка просто необходима. Рассмотрим, как самостоятельно выполнить регулировку дисковых тормозов на велосипеде.

КАК САМОМУ ПРОИЗВЕСТИ РЕГУЛИРОВКУ?

Обычно регулировка тормозов на велосипеде заключается в расположении тормозных колодок на требуемом расстоянии по отношению к ободу или диску, при этом необходимо соблюсти строгую их симметрию относительно плоскости того же диска. Кроме этого, появится необходимость в подтяжке троса или настройке тормозной ручки.

Так что же именно нужно сделать, чтобы проверить и настроить тормоза? Давайте попробуем разобраться:

• Сперва, нужно определить вид тормозной системы – дисковая, ободная или другого типа.
• Теперь нужно поставить велосипед таким образом, чтобы он не касался земли передним колесом, раскрутить его и нажать на ручку переднего тормоза. Если произошла моментальная остановка колеса, то тормоза работают нормально. Однако, если во время нажатия, ручка тормоза в плотную подошла к ручке руля или даже коснулась её, то нужно выполнить подтяжку тросика. Такие же операции нужно осуществить и для заднего колеса.
• Для выполнения натяжки троса, тормозная ручка оснащена специальными фигурными болтами. Эти болты следует немного поджать. Если тросику требуется небольшая регулировка, то этой процедуры должно вполне хватить.
• Если требуемого результата вы этим не достигли, то потребуется подтяжка троса. Тросик в ручке тормоза находится в специальной прорези, а конец тросика имеет цилиндр, диаметр которого превышает размер прорези в ручке, что и позволяет тросику цепляться за ручку. По этой причине его натяжение производится в тормозе. Находим, в каком месте у вашего велосипеда окончание тросика. Тросик всегда более длинный, чем это требуется, по этой причине его окончание видно там, где находится тормоз. Случается, что его даже наматывают. Находим тот болтик, задача которого – это фиксация тросика, и отпускаем его, после чего выполняем подтяжку троса при помощи плоскогубцев. После этого посильнее закручиваем болтик, для качественного зажатия троса.
• Если тормозные ручки ведут себя хорошо, нужно выполнить проверку тормозных колодок.

Вот и все, общая настройка тормозной системы на этом завершается. Далее следует более глубокая настройка, которая различается в зависимости от того, какие тормоза установлены на вашем велосипеде. Это связано с тем, что дисковые и ободные тормоза оснащены колодками разных типов и разными вращающимися частями.

ПРОИЗВОДИМ НАСТРОЙКУ И КОРРЕКТИРОВКУ

Регулировка дисковых тормозов на велосипеде – это не только лишь подтянуть тормозной трос. Очень важный момент в настройке тормозной системы – это замена или регулировка тормозных колодок, об этом и поговорим.

Заменяют тормозные колодки на байке тогда, когда их состояние становится близким к стертому. Чаще всего, износ колодок на дисковых тормозах происходит более медленно, чем в тормозах ободного типа.

Если на вашем велосипеде установлена гидравлическая тормозная система, то во время процесса стирания колодки настроятся сами. Однако, если у вас стоит закрытая гидравлическая тормозная система, то придется произвести регулировку и для нее (чаще всего это делается при помощи специальных вентилей).

Регулировать механические дисковые тормоза нужно после натяжения тросика, для обеспечения надежного торможения. Расстояние от тормозной колодки до диска должно быть в пределах от 0,2 до 0,4 мм.

А расположение тормозных колодок, должно быть строго симметричным относительно плоскости диска. По этой причине, после натяжки тросика, нужно проверить, на каком расстоянии от диска расположены тормозные колодки.

Чтобы настроить тормозные колодки на нужном одинаковом расстоянии по отношению к тормозному диску, пользуются специальными болтами. Поджимая или ослабляя эти болты, вы увидите, как передвигаются тормозные колодки.

Теперь следует заняться выставлением требуемого расстояния между колодкой и диском. Убедитесь в том, что когда вы вращаете колесо, не происходит соприкосновение колодок и диска, так как расстояние в 0,3 мм достаточно мало и требует особой внимательности.

Ну и, само собой, нужно убедиться, что зазор, выставленный вами, обеспечивает полное и своевременное торможение.

Регулировку тормозной системы дискового типа обязательно нужно проверить во время реальной поездки. Прокатитесь небольшое расстояние по гладкой дороге, для того, чтобы удостовериться в надежной работе вашей тормозной системы.

Не стоит забывать о том, что если раньше ручка тормоза могла доходить до ручки руля, то теперь все может быть совершенно по-другому. Проверку нужно осуществлять внимательно и осторожно! Велосипед может затормозить намного резче, чем вы ожидали, что может повлечь за собой падение и травму!

Вот и все, можно снова наслаждаться поездками на вашем любимом велосипеде!

Как настроить переключатели скоростей на велосипеде

Каждый велосипедист рано или поздно сталкивается с проблемой плохого переключения передач на велосипеде.

Причин для этого может быть несколько – поврежденные тросики или загрязненные рубашки, растянутая цепь, некачественно настроенные передний или задний переключатели скоростей. Именно последнее обстоятельство наиболее критично влияет на качество переключения передач велосипеда и может превратить вашу поездку в сплошное мучение.

Многие новички доверяют данную процедуру опытным механикам. Это правильный подход. Но со временем понимаешь, что нужно учиться самостоятельно производить указанную настройку. Это не только поможет сэкономить определенную сумму денег на услугах веломеханика, но позволит самостоятельно, в любой момент, произвести регулировку скоростей, обеспечив идеальное переключение передач велосипеда на протяжении всей поездки. В данном тексте указаны конкретные шаги, следуя которым, даже начинающий велосипедист сможет самостоятельно отрегулировать скорости на своем велосипеде.

Настройка заднего переключателя скоростей.

Первое, с чего стоит начинать регулировку, это внешний осмотр задней перекидки. Нужно убедиться в надежности крепления и подвода тросика переключения передач, его целостности, чистоте и отсутствии износа верхнего и нижнего роликов переключателя. А также, ровности лапки, которая в процессе эксплуатации велосипеда может деформироваться при падении.

Проверить ровность лапки очень легко – нужно посмотреть на переключатель с тыльной его стороны и убедиться, что соответствующая звезда кассеты или трещотки, а также верхний и нижний ролик переключателя находятся на одной линии, перпендикулярной земле. Если все вышеперечисленные условия выполнены – можно смело переходить к настройке.

Необходимо установить цепь на минимальную заднюю звезду, соответственно включив на велосипеде максимальную заднюю скорость. Для осуществления настройки, как передняя, так и задняя перекидка имеют на своем корпусе два регулировочных винта, обозначающихся буквами H и L (High и Low соответственно). Так как в начале регулировки цепь была установлена на максимальную передачу сзади, для регулировки понадобиться именно винт с буквой H, отвечающий за регулировку высоких скоростей. Вращая его по часовой или против часовой стрелки, добиваются такого положения лапки переключателя, чтобы оба ее ролика стояли строго на одной линии с самой маленькой задней звездой. После этого необходимо включить минимальную заднюю передачу, при которой цепь находится на самой большой звезде сзади. И уже другим винтом, который обозначается буквой L, произвести идентичную регулировку до выравнивания роликов с большой звездой.

Иногда возникает ситуация, когда после правильной и тщательной настройки и регулировки заднего переключателя скоростей возникает проблема, когда переключение плохо осуществляется на высокие или низкие передачи. Это происходит из-за сильного, или же слабого натяжения тросика переключения передач. Данная регулировка может производиться двумя способами – специальным регулятором на заднем переключателе, или же регулятором на ручке переключения передач (манетке). Какой именно из вариантов применяется на конкретном велосипеде, зависит от уровня оборудования, установленного производителем. При плохом забросе цепи на более низкие передачи, натяжение тросика стоит увеличить, а при плохом сбрасывании на более высокие, наоборот, уменьшить.

На задних перекидках среднего и высокого уровня есть возможность еще одной регулировки — расстояния направляющего ролика (верхнего) до звезд кассеты (регулировка натяжителя цепи). Производится она следующим образом. Цепь устанавливается на самую большую звезду сзади и самую большую спереди. В таком положении лапка заднего переключателя будет натянута максимально. И с помощью регулировочного винта нужно добиться расстояния приблизительно 5 мм от верхнего ролика до зубьев звезды. Именно при таком расстоянии осуществляется наиболее плавное и четкое переключение передач. Уменьшать его не стоит, так как может возникнуть риск задевания ролика за зубья звезды и его повреждение.

Настройка переднего переключателя скоростей.

Перед регулировкой передней перекидки нужно в первую очередь убедиться в ее правильном расположении на раме велосипеда. Для новичков можно дать две рекомендации. Первая, это убедиться, что при включении самой большой звезды спереди, ее зубья находятся на небольшом расстоянии от изгиба рамки переключателя, а также на одинаковом расстоянии от нее. При этом, они ни в коем случае не должны задевать рамку или же, напротив, находиться далеко от нее.

Вторая, это параллельность рамки переключателя всем звездам в горизонтальной плоскости. То есть, если посмотреть на переключатель сверху, то его рамка должна быть параллельно звездам системы.

Начинать регулировку нужно с установки цепи на минимальную переднюю и максимальную заднюю звезду. Далее нужно открутить болт, который фиксирует трос на корпусе переключателя. После этого он займет свое естественное положение и можно приступать непосредственно к настройке. Вращая в разные стороны винт с маркировкой L (Low), нужно установить зазор между цепью и рамкой переключателя в районе 1-2 мм. Именно такое расстояние обеспечит идеальное переключение, а также исключит возможность трения цепи о рамку переключателя в процессе езды. После этого необходимо закрепить трос переключения с небольшим натягом, предварительно убедившись, что он лег в необходимую канавку в районе зажима. Установив цепь на максимальную переднюю и минимальную заднюю звезду, с помощью регулировочного винта с маркировкой H производится аналогичная настройка до нахождения минимального зазора между цепью на большой передней звезде и рамкой переключателя. Если после проведения вышеуказанной процедуры возникают затруднения с включением низких или высоких передних скоростей, стоит произвести регулировку натяжения тросика переключения, аналогично настройке заднего переключателя скоростей.

Освоив как можно быстрее оба типа регулировки скоростей на велосипеде, вы оградите себя от неприятных неожиданностей, которые могут возникнуть в процессе езды, имея возможность в любой момент времени произвести необходимую регулировку, затратив при этом минимум времени и сил.

Регулировка тормозов велосипеда

Каждый месяц проверяйте износ тормозных колодок. Если глубина канавок на поверхности колодки меньше 2 мм (1 мм для V-тормозов), замените колодки. Колодки, толщина которых меньше 1,0 мм, также подлежат замене.

Регулировка зазора между тормозными колодками и ободом

1. Поверните регулировочный винт.

В большинстве систем V-типа (рис. 28) и консольного типа (рис. 30) регулировочный винт располагается на рычаге. В системах клещевого типа (рис. 29) регулировочный винт находится на самом тормозе.

Чтобы увеличить зазор, поверните регулятор по часовой стрелке. Чтобы уменьшить зазор, поверните регулятор против часовой стрелки.

2. Если тормозные колодки не удается правильно отрегулировать, ослабьте зажимной болт тросика и снова подсоедините тросик.

Центровка V-тормоза и консольного тормоза

1. Поворачивайте центровочный винт (рис. 28 и 30) с небольшим шагом.

2. Если у тормоза два центровочных винта, отрегулируйте общее натяжение пружины во время центровки тормоза.

Регулировка положения колодок ободного тормоза

1. Ослабьте зажимной болт тормозной колодки.

2. Выровняйте тормозные колодки, как показано на рис. 5. Затяните зажимные болты с соответствующим усилием:

1. Зажимной болт тросика

3. Зажимной болт колодки

4. Центровочный винт

Рис. 29. Клещевой тормоз

1. Регулировочный штуцер

2. Центровочный винт

3. Зажимной болт колодки

4. Рычаг выключения тормоза.

• Клещевые тормоза: 40-60 фунт*дюйм (4,5-6,8 Н*м)

• Консольные и V-тормоза: 70-80 фунт*дюйм (7,9-9 Н*м)

3. Отрегулировав тормоза, осмотрите их. Потяните за рычаги. Убедитесь, что тросик не проходит свободно через зажим, и что колодки прижимаются к ободу под прямым углом и не касаются шины.

Выравнивание гидравлического дискового тормоза

1. Ослабьте болты крепления тормозов.

2. Полностью вытяните рычаг и затяните болты с моментом 100-110 фунт*дюйм (11,3-1 2,4 Н*м).

Выравнивание механического дискового тормоза

Эта процедура состоит из трех частей.

Регулировка зазора между правой тормозной колодкой и диском

1. Поверните регулировочный винт неподвижной колодки (рис. 31).

2. Если колодки не удается правильно отрегулировать таким способом, прочитайте инструкции раздела «Регулировка зазора между левой тормозной колодкой и диском», а затем снова отрегулируйте правую колодку.

Регулировка зазора между левой тормозной колодкой и диском

1. Поверните регулировочный винт тросика: для увеличения зазора — по часовой стрелке, для уменьшения зазора — против часовой стрелки.

Рис. 31. Дисковый тормоз

1. Крепежные болты

2. Регулятор неподвижной колодки

3. Зажимной болт тросика

Рис. 30. Консольный тормоз

1. Соединительный провод

2. Зажимной болт колодки

3. Зажимной болт рычага

4. Центровочный винт

2. Если колодки не удается правильно отрегулировать, ослабьте зажимной болт тросика и снова подсоедините тросик. Затяните зажимной болт тросика с моментом 50-70 фунт*дюйм (5,7-7,9 Н*м).

3. Закончив регулировку, заверните контргайку по часовой стрелке, чтобы регулировка не нарушалась.

Выравнивание тормоза относительно диска

1. Ослабьте болты крепления тормозов.

2. Просуньте лист тонкого картона или бумаги между правой тормозной колодкой и диском.

3. Полностью вытяните рычаг и затяните болты с моментом 100-110 фунт*дюйм (11,3-12,4 Н*м).

Снятие колодок дискового тормоза

1. Снимите колесо.

2. Снимите колодку, держа ее пальцами или плоскогубцами за выступ.

Выключение тормоза для снятия колеса

• Для большинства клещевых тормозов: поднимите рычаг выключения тормоза в положение UP. Для включения тормоза возвратите рычаг в положение DOWN.

• Для рычагов Campagnolo: нажмите

кнопку выключения, расположенную вверху рычага. Слегка потяните за рычаг и нажмите на кнопку так, чтобы утопить ее вровень с самим рычагом. Отпустите рычаг.

Для включения тормоза выполните те же инструкции в обратном порядке.

• Для консольных тормозов:

освободите соединительный провод. Одной рукой прижмите тормозные колодки к ободу. Другой рукой вытяните свинцовый наконечник провода из вилки на тормозном рычаге. Отпустите тормозные колодки.

Для включения тормоза выполните те же инструкции в обратном порядке.

отсоедините трубку от рычага. Одной рукой прижмите колодки к ободу. Другой рукой вытяните трубку в сторону от рычага и поднимите ее. Отпустите тормозные колодки.

Для включения тормоза выполните те же инструкции в обратном порядке.

• Для внутренних или барабанных тормозов:

чтобы снять заднее колесо, сначала отсоедините тросики переключателя и тормоза.

-Чтобы отсоединить тросик тормоза, отведите рычаг держателя тросика вперед, а зажимной болт тросика отклоните назад, чтобы он показался в отверстии держателя.

Вытяните зажимной болт через отверстие. Сдвиньте ограничитель тросика вперед, чтобы снять его с рычага. Ослабьте болт с проушиной.

-Чтобы отсоединить тросик переключателя, переведите рычаг переключателя на первую передачу. Вытяните рубашку тросика из фиксатора. Заверните зажимной болт тросика так, чтобы шайба встала вровень со шлицем в соединительной муфте задней звездочки. Снимите тросик.

Тормоз с боковой тягой: разборка и регулировка

При попадании грязи между шайбами и скобами тормозного механизма разборка и регулировка — единственный путь, чтобы вновь заставить их работать четко и мягко.

се подвижные детали тормоза с бокової’! тягой крепятся с помощью шарнирного болта. При разборке тормоза укладывайте все детали в строгом порядке для облегчения об­ратной сборки. Если при разборке вы обнаружи те, что некоторые из шайб повреждены, замените их. Причем вы можете использовать шайбы, не­много отличающиеся от оригинальных или уже бывшие в употреблении.

При заедании привода можно увеличить давле­ние пружины, изменения положение нейлоновой колодки относительно того места, где пружина соприкасается со скобой. Рукоятки тормоза так­же очень часто бывают подпружиненными. Иногда обнаруживается, что тормозной механизм начинает смещаться в одну сторону, что приводит к контакту колодки с ободом при выключенном тор­мозе. Если вы установите шайбу из твердого мате­риала на шарнирный болт со стороны передней вилки, отцентрировать колодки станет легче и их центровка будет сохраняться намного дольше.

ШТУЦЕР РЕГУЛИРОВКИ НАТЯЖЕНИЯ ТРОСА

КОГДА ВЫ ВЫНУЖДЕНЫ ЗАНИМАТЬСЯ ЭТИМ?

♦ если новый трос не делает усилие, прикладываемое к руко­ятке тормоза, менее жестким

♦ при нечетком срабатывании тормоза

5 Если колодка касается обо­да. ослабьте шарнирный болт. Удерживая его гаечным ключом в таком положении, при котором колодки находятся на одинаковом расстоянии от обода колеса, затяните соедине­ние.

Ослабьте фиксатор троса. Осторожно потяните за обо­лочку так, чтобы трос не рас­плелся. Как только трос осво­бодится, наконечник выпадет из отверстия в рукоятке.

Снимнте тормоз с вилки, а затем отверните регулировоч­ную гайку. Иногда она находит­ся в передней части тормоза, иногда — сзади. Отсоедините пружину и снимите скобы.

Иногда тормоз крепится к передней вилке самоконтря — щеііся гайкой — чаще болтом. Отверните крепеж.

Очистите все детали и собе­рите тормоз, смазав металли­ческие детали консистентной смазкой. Вращая регулировоч­ную гайку добейтесь, чтобы тре — нне подвижных деталей было минимальным. Прикрепите тор­моз к вилке и отцентрируйте его.

♦ полчаса на разборку, очистку и обратную сборку тормоза. Еще немного времени на цент­ровку тормозов.

КРИТЕРИЙ ҐҐҐҐ СЛОЖНОСТИ ////

♦ вы можете столкнуться с про­блемами при установке пружи­ны (тугая) или центровке тор­мозных колодок.

ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

со сдвоенным шарниром

Убедитесь, что тормозные колодки находятся на одинаковом расстоянии от обода колеса, а затем затяните центральный болт с головкой под шести­гранный ключ. Колодки должны оставаться от­центрированными. Если колодки начинают сме­щаться в сторону, от­центрируйте их с помо­щью регулировочного винта с головкой под крестообразный шлиц на скобе тормоза.