Установка сигнализации на ВАЗ 2114 и на ВАЗ 2115

Установка сигнализации на ВАЗ 2114 и на ВАЗ 2115

Для установки любой сигнализации своими руками следует подробно изучить ее инструкцию.

В нашем примере мы рассмотрим установку сигнализации модели Starline A91.

Сигнализации этой фирмы отлично подходят для установки на автомобилях ВАЗ -2114 и ВАЗ -2115

Перед установкой сигнализации на автомобиль ВАЗ — 2115,2114, нужно хорошо представлять устройство автомобиля, а также определиться, что подключить к сигнализации.

Подключение центрального замка

Для начала нужно подробно изучить схему подключения центрального замка на автомобиле ВАЗ — 2115,2114. Найти ее не составляет проблем с помощью поиска в интернете.

Модуль управления центральным замком расположен слева под «торпедо». Заглянув туда, вы обнаружите шесть проводов, выходящих из корпуса модуля. Для установки сигнализации необходимо отсоединить шнуры синего и коричневого цвета. В итоге получим подключение соответствующее следующей схеме:

Перед подключением сигнализации, следует убедиться в том, что на двери водителя установлен не тумблер, а стандартный актуатор с пятью выходами. В противном случае понадобится установка актуатора, что довольно проблематично.

На автомобилях ВАЗ -2115,2114 за отпирание обычно отвечает белый провод, который подсоединен к седьмой клемме. В случае же отсутствия соединений на клеммах 7 и 5, то восьмая клема соединена с коричневым шнуром. Именно этот шнур и отвечает за отпирание в этом случае.

За запирание замка отвечают клеммы с номер пять и шесть. Такое расположение контактов характерно практически для всех блоков «девятой» серии.

Ни в одной инструкции к сигнализациям почему-то никогда не указывают, что для установки требуется покупка дополнительных элементов.

Нам обязательно понадобятся:

• Два – три диода марки 1N4001 на один Ампер
• Один диод 1N5401 на 3 Ампера
• Два диода на 4 или 5 Ампер в случае если нет отдельных выходов на сигналы поворота.

При установке сигнализации фирмы Старлайн задача значительно упрощается, так как дополнительных частей нужно значительно меньше.

Схема подключения

Тщательно изучив инструкцию по установке сигнализации, можно найти следующую схему подключения:

На этой схеме под обозначением Х2 значится шести контактный разъем. Его нужно подключить по приведенной выше схеме. Если же требуется установка дополнительного актуатора, то лучше использовать схему, приведенную в инструкции.

Теперь разберемся с подключением датчиков дверей. Для этого в разъёме с обозначением Х3 имеется специальный провод.

Врезка в провода

Рядом с водительской дверью прямо по полу походят два жгута проводов. В одном из них имеется кабель, идущий от стояночного тормоза и два провода к сигналам поворота. Второй жгут содержит кабель дверных концевиков. С них и нужно начинать подключение. Для этого снимается накладка порога вместе со щитком боковины. Они крепятся с помощью саморезных винтов, которые следует выкрутить. Сделав это можно увидеть жгут проводов, показанный на фото:

Этот жгут идет к торпедо. Нас интересует кабель концевиков дверей. В случае, если в разрыв провода вставить диод 1N5401, то ток должен идти в сторону концевиков. А второй диод 1N4001, подключается, как показано на рисунке.

На следующем рисунке показан второй жгут:

Одновременно от синих кабелей делают отводы, и протягивают шнуры к тому месту, где будет установлена сигнализация. А провод ручника разрезают, и в разрез впаивается диод 1N4001 катодом в сторону выключателя.

Подключение автозапуска

В моделях ВАЗ-2114 применяется замок зажигания имеющий три клеммы – 15 (голубой провод), 30 (сиреневый) и 50 (красный). Клемма 30 соединяется с аккумулятором. При повороте ключа с этой клеммой замыкается голубой провод 15. Третья же клемма отвечает за стартер.

Как написано в инструкции, запитать сигнализацию вполне можно и с контакта 30, от которого делается отведение. А кабель из разъёма Х1, желтого цвета, подключают к 15-му разъёму.

После всех проделанных действий остается подключение таходатчика. При этом совмещают рамочную антенну и считывающее устройство. Разъёма Х3 имеет выходящий провод серо-черного цвета. Его соединяют с тахометром как показано на схеме приборной панели ВАЗ:

Это позволит сигнализации контролировать обороты. И в самом конце подсоединяем «массу» от основного блока. Это из разъёма Х3 черный шнур.

Настройка

Настраиваются только функции автозапуска. Для активации режима программирования:

• Отключают охрану
• Ключ зажигания устанавливают в положение 0.
• Затем следует шесть раз нажать клавишу Valet в основном блоке.
• Включают зажигание
• После шести гудков той же клавишей выбирают нужную функцию, а клавишей на брелоке выбирают нужное значение.

Оптимальные настройки для ВАЗ — 2115,2114 будут следующие: функция 12 – устанавливается значение 3, функция 11 – значение 4, функция 9 – значение 3. Для выбора значения 4 следует нажать и удерживать третью кнопку до проигрывания мелодии. После проигрывания нажать ее еще раз.

Распространённые точки подключения автомобильной сигнализации (на примере Старлайн)

Большинство установщиков сигнализаций имеют свой «фирменный» стиль и методику установки. Как правило, по питанию, месту установки, блокируемым элементам и цепям они во многом схожи. С одной стороны, это облегчает дальнейший ремонт и обслуживание сигнализации, особенно, если оно производится не установщиком сигнализации. С другой стороны, оригинальные методики установки сигнализации, точки подключения и блокировки значительно увеличивают степень охранной защиты.

Точки установки автомобильной сигнализации можно условно классифицировать на:

• места установки основных узлов автосигнализации;
• точки подключения цепей питания;
• точки подключения датчиков (закрытия дверей, капота, багажника, температуры двигателя и салона, перемещения, микрофона, наклона и других);
• точки подключения к внутренним шинам связи автомобиля (CAN, LIN);
• точки подключения системы автозапуска;
• точки блокировки запуска двигателя;
• точки сигнализирующих устройств (звуковой сирены, световой).

Большинство мест подключения определяется конкретной схемой, которая приведена в инструкции по установке сигнализации, а также схемой электрооборудования автомобиля.

Опытные установщики, особенно специализирующиеся на определенной марке сигнализации или, наоборот, модели автомобиля, могут без труда определить точки подключения сигнализации.

Универсальные специалисты (в том числе и автоумельцы) пользуются общепринятой методикой определения точек подключения и правильного электрического соединения. Приведем некоторые из них.

Места установки узлов и устройств автомобильной сигнализации

Местом установки центрального блока 1 обычно выбирается место под приборной панелью, в центральной консоли либо под бардачком.

Почему выбраны именно эти места:

• установка головного блока в салоне авто вносит дополнительную меру защиты;
• в данном месте блок более защищен от попадания влаги;
• под рулем обычно находится распределительный блок с предохранителями и реле (если он находится за бардачком, как в некоторых моделях авто, рациональнее его разместить именно там);
• торпедо является центральным местом автомобиля, от которого совокупность всех проводников будет иметь наименьшую длину.

У такого месторасположения есть один главный минус: о нем знают все.

С этой точки зрения лучше расположить головной блок на центральной консоли. Там также меньшая вероятность попадания дождевой воды, которая может проникнуть в салон вдоль сливов боковых стоек. Это утверждение действительно при отсутствии в автомобиле люка.

Модуль радиопередатчика (позиция 2) устанавливается по следующим принципам:

• максимальная высота в салоне;
• отсутствие близких затеняющих металлических конструкций, в том числе, и зеркала заднего вида;
• максимальная удаленность от других электронных средств (радар-детектор, активная антенна магнитолы, др.)

Индикатор режимов работы автомобильной сигнализации 3 обычно устанавливают в зоне общей видимости на расстоянии, которое позволяют проводники соединения сигнализации, идущие в комплекте.

Но такой способ установки позволяет без труда определить, где приблизительно установлен головной блок сигнализации. Лучше удлинить штатный провод к индикаторному светодиоду (это сделать несложно), и ввести в заблуждение злоумышленников.

Немаловажно хорошо запрятать сирену 4. Если сирена находится прямо под капотом, ее можно без труда отключить за короткое время с помощью бокорезов. Если ее запрятать куда-нибудь за бампер или другое непролазное место, это создаст дополнительные трудности при угоне.

Датчик температуры двигателя 5, который устанавливается на многие автомобильные сигнализации, крепится вблизи термостата, лучше стационарным способом (не с помощью хомутов).

Точки подключения цепей питания

На 50% стабильность работы автомобильной сигнализации зависит от корректности подключения точек питания.

Массовый (минусовой) провод питания, а их в схеме установки сигнализации может быть несколько, должен обеспечивать надежное соединение с кузовом автомобиля. Обычно в схеме электропитания автомобиля в салоне имеется множество мест подключения массовых проводов (земля – ground). Они обычно выполнены в виде резьбовых соединений, приваренных к кузову автомобиля.

Они могут быть расположены:

• на стыках пола салона и боковых стоек, передней консоли;
• на металлических элементах центральной консоли;
• на рулевой колонке.

Следует использовать только места соединения под гайку (не под разъем). Проводник, ведущий к массе, должен иметь сечение не менее 10 кв.мм. Как правило, его сечение оговорено в инструкции по установке. Такое же сечение должно быть и у главного плюсового провода, питающего автомобильную сигнализацию.

Наиболее безопасно вести плюсовой провод непосредственно от плюсовой клеммы аккумуляторной батареи через предохранитель 30 – 40 Ампер, установленный в отдельное гнездо. Во многих случаях его необходимо приобретать отдельно. Подключение следует производить как можно более скрытно, желательно, вдоль штатной проводки автомобиля, прихватив провод хомутами к жгуту. Такой метод не позволит по проводу питания «добраться» к головному блоку сигнализации.

Питание по шине 15 (зажигание включено) не всегда следует производить непосредственно от ключа зажигания. В большинстве современных замков зажигания (после 2005 г.в.) используется электронное включение зажигания. Необходимо по схеме определить реле, обозначаемое, как включение цепи питания 15 (IGN- ignition), и только с его выходной клеммы подключать цепь питания.

Точки подключения датчиков (закрытия дверей, капота, багажника, температуры двигателя и салона, перемещения, микрофона, наклона и других)

Перед началом подключения датчиков необходимо ознакомиться с особенностями схемы электрооборудования автомобиля, схемой расположения и распиновкой разъемов центрального блока автосигнализации.

Один из возможных вариантов приведен на примере сигнализации Старлайн.

Если в автомобиле отсутствуют CAN и LIN шины (до 2000-х годов выпуска), необходимо прямое подключение к датчикам открытия дверей, капота. Оно может быть организовано по различным схемам в зависимости от особенностей электрооборудования автомобиля. Но в любом случае, конечной точкой подключения будет являться концевик открытия дверей. Подключение входов происходит согласно распиновке разъема Х4.

Конкретная схема подключения к дверям:

В случае другого включения концевиков дверей требуется иная схема включения.

В сигнализациях, в которых имеется выносной датчик угла наклона/перемещения (в Старлайн он встроенный), предусмотрен отдельный разъем для их подключения. Датчики наклона следует устанавливать стационарно, в крайнем случае, тщательно закреплять на стационарных элементах конструкции пластмассовыми хомутами.

Точки подключения к кнопкам управления

Возможная схема подключения к штатным кнопкам управления:

В автомобилях с двухполярным управлением режимами центрального замка такая схемы выглядит так:

Для более пожилых автомобилей (до 90-х годов выпуска), где нет электроники, центральный замки управляются силовыми проводами. В таком случае, необходима организация точек подключения непосредственно к силовым проводам приводов центрального замка. Для этого, возможно придется вскрывать гофросоединение в дверях.

Подключение сигнализации к системам концевиков и центрального замка является наиболее трудной и, в то же время, ответственной частью установки автосигнализации. При малейших сбоях и неисправностях в подключении этих точек сигнализация может непреднамеренно срабатывать.

Точки подключения к внутренним шинам связи автомобиля (CAN, LIN)

Задача подключения к устройствам автомобиля значительно упрощается, если в авто предусмотрены шины связи CAN и LIN. Шина CAN обычно установлена на всех автомобилях после 2005 года выпуска.

Типовая схема подключения:

В этом случае для сбора информации о системах кузова собирается по соответствующим шинам, подключение многочисленных точек концевиков дверей, других датчиков автомобиля не требуется.

Точку подключения к шинам связи найти непросто, для этого необходимо обратиться к справочной литературе для конкретной марки автомобиля. Визуально она выглядит в виде скрутки проводов аналогично компьютерным линиям локальной связи.

Точки подключения системы автозапуска

Организация правильной работы системы автозапуска требует грамотного подключения к нескольким системам автомобиля, а именно:

• замку зажигания;
• петле накачки иммобилайзера (если не предусмотрен бесключевой автозапуск);
• системе управления двигателем.

Подключение к точке замка зажигания может производиться по различным схемам в зависимости от схемного решения системы запуска автомобиля. Включение транспондерной системы обычно производится по следующим схемам.

Отдельные модели сигнализаций имеют возможность программного бесключевого автозапуска с автомобилями после 2008 годов выпуска. Лучше предусмотреть такую возможность на этапе выбора модели сигнализации.

Для индикации момента запуска двигателя автомобиля возможно использование следующих точек подключения:

• напряжение заряда аккумуляторной батареи (наиболее универсальный режим, так как после запуска двигателя напряжение на АКБ повышается за счет работы генератора);
• сигнал с датчика коленвала;
• импульсы форсунок, высоковольтных цепей;
• данные по шине CAN (самый простой способ).

Точки блокировки запуска двигателя

Выбор точек блокировки запуска двигателя напрямую влияет на степень охранной защиты. Для блокирования обычно выбирают такие точки, которые не вызывают накопление ошибок в системе управления двигателем. Например, можно блокировать сигнал датчика коленвала, но в таком случае записывается ошибка датчика коленвала.

Наиболее стандартные решения:

• блокирование работы стартера (универсальный метод, но легко обходится простым подключением в подкапотном пространстве, даже непрофессионалом);
• установка реле прерывателя в цепи топливного насоса низкого давления (преимущественно, в бензиновых авто), форсунок;
• отключение по цепям питания блока управления двигателя (более изощренный метод);
• блокирование цепей иммобилайзера (самый надежный, но опасный метод на предмет возможных сбоев в его работе);
• блокирование цепей питания и концевого выключателя АКПП.

Типовая схема блокирования изображена на рисунке:

К цепям бензонасоса легче обеспечить доступ после реле бензонасоса. Оно присутствует на большинстве автомобилей. К общему (плюсовому) проводу форсунок проще обеспечить доступ непосредственно возле топливной рампы, можно сделать прерывание в районе главного реле. Оно обычно расположено в блоке предохранителей подкапотного пространства.

Иммобилайзер автомобилей обычно расположен в районе центральной консоли, но такую блокировку для автомобилей после 2000-х годов выпуска лучше не производить.

Очень простой, но надежный и универсальный метод, — блокирование работы кнопки фиксации парковочного режима АКПП. Она расположена непосредственно в районе акселератора АКПП.

Точки подключения световой сигнализации

В автомобилях до 2000 года выпуска подключение световой сигнализации можно производить непосредственно от кнопки аварийной сигнализации. В современных авто такое реле (или электронное управление) установлено в блоке управления кузовом. Поэтому, если используется автосигнализация без CAN-шины, возможны проблемы с установкой режима светового оповещения.

Общие советы

При выборе модели сигнализации исследуйте вопрос на предмет ее совместимости с конкретной моделью транспортного средства.

Не пытайтесь самостоятельно организовывать нештатные цепи защиты, не убедившись в их безопасности, отсутствии сбоев работы штатного электрооборудования автомобиля, особенно последних годов выпуска.

Подключение ко всем точкам производите качественно проводами необходимого сечения, тщательно изолируя места соединений.

Установка кнопки «Старт-Стоп» вместо замка зажигания

Наша компания Realzvuk предлагает единственный вариант блоков для запуска двигателя, произведенных не в кустарных китайских мастерских, а на высокотехнологичном оборудовании, руками опытных Российских инженеров.
Мы уверены в работоспособности кнопок старт стоп и длительном сроке эксплуатации всей нашей продукции и, не задумываясь, предоставляем покупателям три года гарантии на каждое изделие. Следя за изменениями на рынке технологий, мы регулярно обновляем своё программное обеспечение. Результатом этого является полная совместимость наших модулей с любой, даже самой новой моделью автомобиля.

Примеры наших работ по установке Start-Stop

При установке сигнализации с запуском, стоимость оборудования и установки 3000р.

Преимущества, которыми отличается наша кнопка старт-стоп и блоки запуска двигателя:

• 3 года гарантии;
• надежность сборки;
• Производитель Россия;
• разумное соотношение показателей цена/качество;
• совместимость со всеми сигнализациями и системами автоматики;
• только качественные комплектующие и материалы от проверенных производителей;
• установка нашей кнопки старт стоп не повлияет на заводскую гарантию автомобиля;
• невозможность взлома или подбора других методов запуска автомобиля, что выгодно отличает её от механических средств.

Как функционирует кнопка «Старт-Стоп»?

Почти всегда принцип работы такой кнопки заключается в следующем: вы садитесь в авто и жмёте на тормоз, затем один раз нажимаете на кнопку пуска силового агрегата. Приблизительно по прошествии 0,5 секунды работы стартера движок запустится. Иногда бывает такое, что подобные кнопочки имеют в своём распоряжении светодиодные индикаторы, которые подают сигнал о удачном запуске. Приехали к месту назначения, движок нужно отключить? Нет проблем — снова нажимаем на педаль тормоза и на кнопку.

Принципы выбора Кнопки «Engine Start Stop»:

Для того чтобы купить кнопку старт, идеально подходящую к конкретному автомобилю, необходимо:

• определить место, на которое будет установлена кнопка старт стоп;
• тщательно произвести замеры;
• произвести выбор из представленного на нашем сайте ассортимента.

Кнопки запуска AVM

• Кнопка «Engine Start Stop» version №1 — 1500р.
• Кнопка «Engine Start Stop» version №2 — 1500р.
• Кнопка «Engine Start Stop» version №3 — 1500р.
• Кнопка «Engine Start Stop» version №4 — 1100р.

Для выбора модуля запуска следует воспользоваться специальным фильтром по параметрам расположенным слева от товара. Предлагаемые модели отличаются габаритами, комплектацией, ценой и рядом функциональных особенностей. Ориентируясь на функции модулей, каждый покупатель сможет сделать выбор, который превратит управление автомобилем в еще более простой и приятный процесс.

Электронный замок зажигания

Установка: зависит от комплектации и автомобиля. Электронный замок зажигания (ЭЗЗ) — полноценная замена механического стандартного замка зажигания 12-вольтового автомобиля.

Электронный замок зажигания поставляется в следующих комплектациях:

• EZZLite– поставляется без кнопки «Engine Start Stop». Если уже есть кнопка, или планируется производить запуск двигателя штатной или скрытой кнопкой — самый подходящий вариант комплектации.
  Имеется возможность произвести блокировку от несанкционированного запуска двигателя, подключив модуль замка к имеющейся автосигнализации, либо посредством секретного тумблера.
• EZZBase– двигатель запускается нажатием входящей в комплект кнопки. Имеется возможность произвести блокировку от несанкционированного запуска двигателя, подключив модуль замка к уже имеющейся автосигнализации, либо посредством установки секретного тумблера. Может впоследствии доукомплектовываться считывателем электронных ключей.
• EZZDallas – авторизация владельца производится с помощью электронного ключа-таблетки, бконтактным способом. Для авторизации необходимо приложить таблетку к считывателю. Постановка в охрану происходит автоматически, через 3 сек. после выключения режима АСС.

Стоимость оборудования:

• Модуль запуска двигателя AVM-ECO (блок+кнопка) =2900 руб. Россия
• Модуль запуска двигателя AVM-3+ =3300 руб. Россия
• Модуль запуска двигателя AVM-3 =2900 руб. Россия
• Модуль запуска двигателя AVM-PROF =5900 руб. Россия
  
• кнопкиstart—stop — =1500 руб.

Стоимость установки кнопки «Старт-Стоп»

Ориентировочная стоимость установки:

• AVM-ECO— 3000 руб.
• AVM-3+ — 3500 руб.
• AVM-PROF = 5000 руб.

По времени установка занимает 2 часа

Варианты исполнения кнопки «Стоп-Старт»

1. Механизм с ключом не изымается из пользования и управление перекидывается исключительно на кнопку.
2. Замок зажигания и применения ключа исключаются, однако функции пуска и остановки силового агрегата переходят схеме кнопки.

Можем установить ваш комплект оборудования Старт-Стоп который без названия и много иероглифов, но с гарантией неделя!

Преимущества и недостатки установки кнопки «Старт-Стоп»

Чтобы решить нужна ли вам установка такой кнопки, прежде стоит узнать какие она даёт выигрыши и в чём заключаются её недостатки.

Начнём с удобств:

1. Пуск силового агрегата становится проще некуда.
2. Не понадобится больше держать при себе ключ замка зажигания.
3. Кнопку можно установить в удобном для вас месте.
4. Некоторые варианты можно совместить с автомобильной сигнализацией, иммобилайзером и иными системами безопасности.
5. Появляется возможность закрывать машину элементарным нажатием кнопки расположенной на двери, без надобности устанавливать авто на сигнализацию — это сэкономит вам время, в том случае если вы покидаете внутреннее пространство машины не надолго.

Теперь минусы установки:

1. 1. Чтобы пустить силовой агрегат, нужно сесть в машину и нажать на тормоз. С непривычки, многие автолюбители об этом забывают.
2. Установка системы сигнализации на автомобиль с «кнопкой», как правило дороже обойдётся его владельцу.

Установка кнопки «Старт-Стоп» собственными руками

1. Вариант с ключом зажигания — понадобится использование ключа. Посредством его происходит задействование зажигания, а чтобы запустить двигатель, нужно будет нажимать на кнопку.
2. Длительное и кратковременное нажатие. Первый способ пуска силового агрегата — стартер крутит двигатель пока кнопка задействована. Второй вариант несколько удобней — нажав кнопку единожды, стартер будет вращать силовой агрегат до того времени, пока он не активируется.
3. Разные варианты задействования зажигания. Включение зажигания при нажатии на кнопку и второе, активация его только вместе со стартером. Вариант — простенько, но со вкусом Кнопку быстрого пуска силового агрегата можно сконструировать из пары реле . Набор из реле и кнопки с подсветкой потянет примерно на 400 рублей. Диод можно поставить любой — больших токов там не будет.

Установка кнопки «Старт-Стоп» вместо замка зажигания потребует от вас предельного терпения и деликатности. Какую именно схему выбрать, зависит от возможностей автомобиля и навыков его владельца, ну а глобальная паутина с её разнообразием схем подключения — вам в помощь.

Иммобилайзер и сигнализация с автозапуском

В настоящее время большинство автомобилей с целью защиты от угона штатно оборудованы системой, которая называется «иммобилайзер». Слово «иммобилайзер» в переводе с английского языка означает «обездвиживатель». Задача иммобилайзера – исключить возможность запуска двигателя без участия владельца «родного» ключа, то есть хозяина автомобиля.

Иммобилайзер работает по принципу радиочастотной идентификации (RFID). В каждый автомобильный ключ, независимо от наличия на нем кнопок управления центральным замком или штатной сигнализацией, встроен миниатюрный чип (транспондер), который излучает кодированный сигнал малой мощности. Антенна иммобилайзера, расположенная, как правило, на замке зажигания, считывает этот сигнал, и система идентифицирует — «свой» ключ или «чужой». Если ключ не опознан как «свой», блок управления двигателем не получает правильный код от иммобилайзера и блокируется до следующего включения зажигания и получения кода «своего» ключа.

Если в автомобиле имеется эта полезная и очень эффективная противоугонная система, его невозможно завести обычной «болванкой» (копией ключа без чипа), или просто замкнув провода. А при попытке взлома или вскрытия элементов иммобилайзера система автоматически блокируется и блокирует основные системы автомобиля.

Как узнать о присутствии иммобилайзера в автомобиле?

Многие автовладельцы, ежедневно вставляя ключ в замок зажигания, даже не догадываются о том, что их автомобиль оборудован иммобилайзером, и при каждом включении зажигания чип, залитый в рукоятке ключа, передаёт свой уникальный цифровой код посредством радиопередачи. За исключением индикатора на панели приборов, внешне иммобилайзер никак не выдаёт свое присутствие. Но и этот индикатор есть не на всех автомобилях.

Индикатор иммобилайзера на приборной панели должен загораться на несколько секунд при включении зажигания и может выглядеть по-разному на разных автомобилях, например, так:

«Европейцы». Иммобилайзер есть во всех автомобилях, произведенных для европейского рынка (в том числе российского), начиная с 2002 года. Исключение составляют немецкие авто – в них иммобилайзер начали ставить с 1999 года, а в некоторых моделях даже с 1995.

«Японцы». В автомобилях, произведенных для японского рынка, иммобилайзера, как правило, нет. С 2008 года можно встретить иммобилайзер в некоторых моделях (наиболее угоняемых по статистике).

Российские автомобили. Отечественные производители начали ставить иммобилайзеры примерно с 2005 года, но, как правило, в салонах их не активировали и соответственно не использовали по причине некорректной работы (блокировки без явных на то причин). Активировать начали позже, примерно с 2008 года, когда появились ключи с кнопками дистанционного управления центральным замком, и разработчики устранили проблемы. Если у Вас современное отечественное авто и работают кнопки на ключе, значит, иммобилайзер активирован.

«Американцы» могут иметь или не иметь иммобилайзер, независимо от года выпуска.

Корейские – так же.

Сингапур. Иммобилайзер есть практически на всех автомобилях, произведённых для рынка Сингапура, примерно с 2000 года.

Способ «Шоколадка»

Покупаем шоколадку, любую, главное, чтобы она была завернута в алюминиевую фольгу. Шоколадку съедаем. В фольгу заворачиваем рукоятку ключа – чтобы экранировать сигнал от чипа, если он там есть. Затем пытаемся нашим «тюнингованным» ключом завести авто. Если в машине есть иммобилайзер, он не получит сигнал от чипа и двигатель, соответственно, не заведется. Для верности лучше попробовать 3-4 раза подряд (ввиду особенностей различных систем).

Обходчик иммобилайзера

В России, самой холодной стране мира, среди автовладельцев очень востребован автоматический запуск двигателя автомобиля для прогрева. Да и летом куда приятней садиться в заранее охлажденную машину. Обычная сигнализация с автозапуском решает эту проблему, но на пути встает «штатный охранник» — иммобилайзер, который для запуска двигателя требует наличия «родного» ключа с чипом в замке зажигания. Что же делать? На сегодняшний день существует несколько способов обхода штатного иммобилайзера.

Вариант первый – отключить иммобилайзер

Не самый лучший выход. Во-первых, далеко не в каждом автомобиле можно вот так запросто «вырубить» штатную защиту, разве что в машинах, произведенных для российского рынка. Во-вторых, если Вы подобрали себе не очень удачную сигнализацию, поддающуюся всяким код-грабберам, не исключено, что в Вашей теплой машине однажды уедет кто-то другой.

Вариант второй – стандартный обходчик иммобилайзера

Реализуется с помощью чипа из запасного ключа (или ключа целиком, если извлечь чип невозможно). Также, можно сделать копию чипа ключа, или приобрести дополнительный ключ у официального дилера.

Сам обходчик представляет собой небольшую коробочку с чипом (или целым ключом) внутри, которая прячется где-нибудь подальше в машине. Транспондер определенным образом подключается к блоку штатного иммобилайзера и к модулю автосигнализации. В момент автозапуска, с разрешения автосигнализации происходит считывание и опознание чипа. В результате иммобилайзер «думает», что хозяин уже за рулем, и разрешает пуск двигателя.

Плюсы стандартного обходчика:

• задача обхода иммобилайзера решается относительно быстро и недорого;
• практически не нарушается работа штатного иммобилайзера – автомобиль по-прежнему под охраной.

Минусы связаны в основном с использованием целого ключа, а не чипа:

• при заключении договора со страховой компанией Вам понадобится полный комплект ключей, а в случае угона могут возникнуть проблемы со страховыми выплатами (умышленное оставление ключа в автомобиле);
• в случае потери единственного оставшегося ключа, если эта неприятность случится зимой, автомобиль скорей всего придется эвакуировать в автосервис для извлечения запасного ключа (исключение составляют авто с АКПП и функцией запуска с дополнительного брелка). Летом возможно извлечение ключа в «полевых условиях», для этого Вам придется дождаться приезда мастера из автосервиса, и расстаться с ощутимой суммой денег;
• поскольку стандартный обходчик транслирует сигнал от запрятанного чипа на достаточно высокой частоте, в мороз или жару могут возникать проблемы со стабильностью работы автозапуска.

Вывод: отличный бюджетный вариант обходчика штатного иммобилайзера, если у Вас в наличии имеется 3 ключа. Приемлемый вариант, если ключа два, и из одного возможно извлечь чип. Во всех остальных ситуациях, возможно, имеет смысл потратиться на изготовление дубликата чипа (от 3000 руб), или на бесключевой обходчик иммобилайзера.

Современные тенденции. Бесключевой обходчик иммобилайзера.

На сегодняшний день бесключевой обход иммобилайзера является самым перспективным направлением в области автозапуска современных автомобилей. Этот вариант позволяет обойтись вообще без помощи автомобильного ключа или чипа – бесключевой обходчик «вклинивается» непосредственно в диалог между иммобилайзером и блоком управления двигателем, разгадывает протокол обмена, и в нужный момент транслирует нужный сигнал. При этом иммобилайзер продолжает работать в обычном режиме, надежно защищая автомобиль.

Бесключевой обходчик полностью решает все проблемы, имеющиеся у стандартных обходчиков:

• все ключи остаются на руках у владельца;
• автозапуск становится намного безопасней — в то время как запущенный дистанционно двигатель работает, рулевое колесо остается заблокированным, селектор АКП – неподвижным и т.д.;
• дистанционный запуск идеально работает при высоких и низких температурах, поскольку не привязан к нестабильному высокочастотному каналу.

Учитывая то, что стоимость изготовления чипа для некоторых современных авто может быть четырех- и даже пятизначной, бесключевой обходчик в таких случаях становится самым оптимальным вариантом цивилизованного дистанционного запуска двигателя.