Ограничитель упора для регулировки угла откидки мотора

Вагонник

Регулировка тормозной рычажной передачи в эксплуатации

• Положение внутреннего вертикального рычага (рычага тележки, соединенного с тормозной тягой вагона);

Рисунок 2

• Положение наружного вертикального рычага (рычага тележки, соединенного с серьгой);

• Рразмер «а» (расстояние от торца муфты защитной трубы регулятора тормозной рычажной передачи (далее — регулятора) до присоединительной резьбы на его винте) (рисунки 3, 4, 5);

• Размер «А» (установочный размер привода регулятора).

Рис. 4 — Схема несимметричной тормозной рычажной передачи вагона

Рисунок 5 — Схема несимметричной тормозной рычажной передачи вагона-хоппера для перевозки окатышей

• Установку затяжки горизонтальных рычагов в зависимости от типа колодок (рисунок 6),

• Положение ведущего горизонтального рычага (рычага, соединенного со штоком тормозного цилиндра) при симметричной тормозной рычажной передаче на вагоне. Ведущий горизонтальный рычаг должен быть наклонен своим плечом, соединенным с регулятором, в сторону к тележке, приблизительный угол наклона должен составлять 20 — 40° (рисунок 6).

• Установку тяги-затяжки промежуточных рычагов в зависимости от типа колодок (рисунки 4 и 5).

• Положение тылового промежуточного рычага при несимметричной тормозной рычажной передаче на вагоне (рисунок 4 и 5);

ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВКИ ТОРМОЗНОЙ РЫЧАЖНОЙ ПЕРЕДАЧИ

• вращением вручную корпуса регулятора распустить тормозную рычажную передачу;
• заменить тормозные колодки;
• обратным вращением корпуса регулятора стянуть тормозную рычажную передачу до соприкосновения всех колодок с колесами, а затем вращением корпуса регулятора на 2-3 оборота распустить тормозную рычажную передачу до установления зазора между колесом и колодкой до 10 мм.

• при замене одной тормозной колодки она должна быть подобрана по толщине приблизительно равной толщине второй тормозной колодки, стоящей на триангеле;
• при постановке новой тормозной колодки вторая колодка на триангеле должна быть заменена тоже на такую же новую.

Тормозную колодку необходимо устанавливать ушком в предусмотренный для этой цели центральный паз башмака. Концевые направляющие бобышки колодки должны входить в направляющие пазы башмака. Чека должна проходить через отверстия в выступах башмака и в ушке колодки. Тормозная колодка должна быть установлена так, чтобы округлая грань поверхности трения колодки была обращена к гребню колеса.

Регулировку наклона рычагов при необходимости следует производить в следующем порядке:

а) отрегулировать наклоны вертикальных рычагов на тележках перестановкой валика в соединении серьги с наружным вертикальным рычагом (рисунок 7);
Перестановка валика в соединении серьги с наружным вертикальным рычагом дальше от «мертвой точки» на одно отверстие дает перемещение внутреннего рычага в сторону к шкворневой балке на 50 мм.

Рисунок 7

Производить регулировку наклонов вертикальных рычагов на тележках перестановкой валиков в затяжке (распорной тяге) вертикальных рычагов при техническом обслуживании вагонов на ПТО запрещается. Такая регулировка при необходимости должна производиться в зависимости от диаметра колес при текущем отцепочном ремонте (ТОР).

б) у вагонов с симметричной тормозной рычажной передачей отрегулировать наклон ведущего горизонтального рычага путем перестановки валика в соединении тылового горизонтального рычага и тормозной тяги;

• из узла привода регулятора извлечь валик, соединяющий между собой упорный рычаг и регулировочный винт, после чего упорный рычаг отвести от корпуса регулятора;
• произвести полное служебное торможение;
• у порожних вагонов установить упорный рычаг привода регулятора на расстояние 5-10 мм от его корпуса, у загруженных вагонов упорный рычаг привода регулятора (упор регулятора) подвести вплотную к его корпусу;
• зафиксировать положение упорного рычага, для чего вращением регулировочного винта привода необходимо совместить отверстие в головке этого винта с отверстием в упорном рычаге и соединить их валиком с постановкой шайбы и шплинта;
• отпустить тормоз;

РЕГУЛИРОВКА ТОРМОЗНОЙ РЫЧАЖНОЙ ПЕРЕДАЧИ ВАГОНОВ С ПОТЕЛЕЖЕЧНЫМ ТОРМОЖЕНИЕМ

Для регулировки тормозной рычажной передачи на грузовом вагоне следует вращением корпуса регулятора или перестановкой валиков тормозной рычажной передачи установить зазор между тормозными колодками и колесами от 5 до 8 мм и отрегулировать наклон рычагов и выход штока тормозного цилиндра.
При полном служебном торможении горизонтальный рычаг (горизонтальный рычаг со стороны штока тормозного цилиндра) на грузовых вагонах основных типов должен располагаться перпендикулярно к оси тормозного цилиндра или иметь наклон от своего перпендикулярного положения до 10° в сторону от тележки (рис.1).
При полном служебном торможении промежуточный рычаг на грузовых вагонах бункерного типа должен иметь наклон не менее 25-30 в сторону тележки (рис.2).
Выход штока тормозного цилиндра при полном служебном торможении должен находиться в пределах от 25 до 50 мм.
Регулировку наклона рычагов необходимо осуществлять перестановкой валиков на тягах, с последующей регулировкой размера «а» и повторной проверкой выхода штока тормозного цилиндра.
После регулировки тормозной рычажной передачи необходимо произвести полное служебное торможение, подвести упорный рычаг (упор) привода к корпусу регулятора вплотную и зафиксировать его положение, для чего у рычажного привода вращением регулировочного винта следует совместить отверстие в его головке с отверстием в упорном рычаге привода и соединить их валиком, с постановкой шайбы и шплинта.
После установки привода регулятора следует отпустить тормоз. При этом расстояние между корпусом регулятора и упорным рычагом (упором) устанавливается автоматически. Ориентировочные величины размера «А» 15-25 мм.
Регулятор следует проверить на стягивание тормозной рычажной передачи. Измерить размер «а» регулятора, вращением корпуса регулятора распустить тормозную рычажную передачу, произвести полное служебное торможение, затем отпустить тормоз и проконтролировать размер «а» — он должен сократиться на 5-10 мм для регулятора РТРП-300 и 7-20 мм для регулятора РТРП-675-М.
Обратным вращением корпуса регулятора стянуть тормозную рычажную передачу до первоначального размера «а».

Система откидывания круглой стрелы с регулировкой усилия удержания и угла откидывания SO

Отгрузка с нашего склада в Санкт-Петербурге осуществляется по вторникам и четвергам.

Доставка до терминала транспортных компаний в Санкт-Петербурге — бесплатно.

В иногородние компании отгрузка производится от минимальной суммы заказа 10 000 рублей.

Доставка шлагбаумов ФАНТОМ производится транспортной компанией Деловые линии.

Стоимость доставки Вы можете рассчитать на сайте компании: www.dellin.ru

Обращаем Ваше внимание на то, что для междугородних перевозок используется специальная упаковка (обрешетка). Включите ее стоимость в расчет, это гарантия сохранности шлагбаумов.

В иногородние компании отгрузка производится от минимальной суммы заказа 10 000 рублей.

Мы работаем только по предоплате, возможна также разбивка платежа до момента отгрузки.

Партнерам предоставляются скидки, их размер зависит от объема закупаемой продукции.

Завод «Фантом» начал свое существование еще в 1998 году. Мы производим шлагбаумы и комплектующие к ним, востребованные во множестве российских городов. Нашими услугами пользуются ТСЖ, садоводства, заводы, поликлиники, стройки, производства. В числе клиентов компании корпорация ГАЗПРОМ и Петербургский метрополитен.

Где можно купить шлагбаум нашего производства?

Жители северной столицы и Северо-Западного региона могут обращаться к нам на завод.

В отдел продаж можно дозвониться по тел. 812 6799898, в тех.поддержку — 812 6799890.

Мы находимся по адресу СПб, Михайловский пер., д.7А

Магазин шлагбаумов в Москве
В январе 2017 российский производитель шлагбаумов «Фантом» и московская компания ГК «ЭЛИКС» заключили соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве. Отношения между компаниями сложились очень давно и позволили предложить друг другу качественные бизнес-решения. Являясь в настоящий момент одним из лидеров продаж продукции «Фантом», ГК «ЭЛИКС» получила статус нашего эксклюзивного дистрибьютора ПО Москве и всей России, исключая СЗФО, сертифицированного сервисного центра по ремонту, монтажу и настройке шлагбаумов «Фантом», а также организации регионального склада.

Основные складские позиции модельного ряда теперь всегда есть на складе ГК «ЭЛИКС» в необходимом количестве.Работает линия технической поддержки 8 800 250-83-93 ( с 9-00 до 22-00 по московскому времени ) специалисты которой, всегда смогут помочь Вам с настройкой или установкой шлагбаумов «Фантом».

Склад деталей в Москве
ООО «Противопожарная автоматика и безопасность»
Адрес: 111621, г. Москва, ул. Косинская Б., д. 18Б, пом. 11
Телефон: +7(926)3971464
Адрес сайта: https://www.fantom.msk.ru/
Схема проезда: https://www.fantom.msk.ru/kontakty/
Email: [email protected]
Время работы: Пн-Вс: 10.00 — 17.00

Система откидывания круглой стрелы с регулировкой усилия удержания и угла откидывания SO

Изготовление параллельного упора и других полезных приспособлений для циркулярки

Ручная дисковая электропила, которую по-простому называют циркуляркой, – удобный инструмент по резке и раскрою пиломатериалов.

В комплекте с ней обычно поставляются приспособления, помогающие мастеру в работе.

Но такие же приспособления можно сделать или улучшить собственноручно. Да и опыт работы рано или поздно приведет к появлению полностью самодельных приспособ (так их называют), которые при всей незамысловатости способны изрядно облегчить распиловку и сэкономить время.

Не забудь поделиться с друзьями!

Параллельный упор

Обычный параллельный упор для циркулярки – хороший пример того, как незначительное дополнение способно принести немалую пользу. Практически каждая ручная дисковая пила комплектуется параллельным упором для продольного распила заданной ширины. Это действительно полезное приспособление.

У штатного упора есть один недостаток. В целях безопасности он устанавливается на величины, позволяющие с его помощью проводить распилы шириной меньше 20–25 мм. Сделано это для того, чтобы упор не мешал движению защитного кожуха пилы. Но достаточно прикрепить саморезами к параллельной планке штатного упора деревянный брусок – и его возможности увеличатся, при этом минимальная ширина резки никак не будет ограниченна.

Обратите внимание! Надо помнить о безопасности – при осуществлении пропилов менее 15 мм брусок не позволяет защитному кожуху закрывать пильный диск.

Упор для поперечных и угловых резов

Приспособление для поперечных резов тоже часто используется. С его помощью распилы досок проходят быстро и точно под углом 90°. Применяется такой упор и для торцевания досок. Его основа – лист фанеры толщиной 10 мм. На нем клеем или саморезами закрепляют направляющий брусок или рейку высотой не менее 20 мм. С нижней стороны основы крепят упор, перпендикулярный направляющей и сделанный из такого же бруска.

Лишнюю часть основы (от направляющей до пильного диска) отрезают. Поскольку это расстояние для каждой модели ручной циркулярки разное, то и приспособление делается всегда индивидуально. К обрабатываемому материалу его обычно крепят струбцинами.

Продвинутые умельцы изготавливают свои крепежные устройства из деревянных шайб, одна из которых имеет форму эксцентрика. Прижим осуществляется барашковой гайкой на винте. Такое зажимное устройство позволяет очень быстро закрепить упор на пиломатериалах разной ширины.

Если с другой стороны направляющей установить такой же брусок, но закрепленный под углом 45° к первому, а затем так же отрезать пилой часть основы под 45°, то получится угловой универсальный упор для пропилов и под 45°, и под 90°. Более универсальная конструкция углового упора получится в случае обеспечения вращения бруска. А за соблюдением угла можно следить по транспортиру, закрепленному сверху. Следует заметить, что изготовление транспортира для циркулярки своими руками – более сложная задача.

Седловой упор

Если предстоит напилить циркуляркой множество одинаковых брусков, то стоит потратить время на изготовление простого седлового упора. Его применение с лихвой вернет затраченные минуты. Особенно эффективно седловой упор работает при распиле толстых брусьев, для которых диску требуется два пропила с разных сторон.

Упор-седло имеет П-образную форму. Основание – доска толщиной 25 мм, ее ширина в точности равна толщине распиливаемого бруса.

К основанию крепятся боковые поверхности из 10 мм фанеры. Ширина боковин должна быть больше ширины бруса, чтобы обеспечить опору площадке циркулярки до момента соприкосновения пильного диска с брусом.

Седло надевается на брус на расстоянии от разметки реза, соответствующем рабочему расстоянию до диска пилы, и через боковины прижимается к брусу струбцинами. Используя боковину как упор для пильной площадки, проводится резка. Если толщина бруса такова, что одного пропила недостаточно, то его переворачивают и делают еще один пропил. Положение упора при этом никак не изменяется.

Направляющая шина

Для разрезов крупногабаритных и длинномерных листовых пиломатериалов на столе будет полезна длинная направляющая шина для циркулярной пилы, сделанная своими руками.

Основой в данном случае является (8–10 мм) фанерная полоса длиной, превышающей габариты раскраиваемого листа. Сама шина может быть деревянной (брусок толщиной 15–20 мм) или металлической из профиля П-образного сечения. Шина крепится на основу клеем или шурупами. С одной стороны от нее должен оставаться узкий край основы, достаточный для крепления к листу струбцинами. С другой стороны проводится первый разрез пилой по основе. После этого край основы будет точно совпадать с местом прохода диска циркулярки. При работе его совмещают с разметкой на листе, закрепляют упор и проводят пиление листа.

Кромочный упор

Это уже достаточно сложное приспособление, требующее времени и точности при изготовлении. Оно позволяет проводить распил параллельно кромке разрезаемого материала. Полезным будет перед началом работы сделать его чертеж, чтобы не промахнуться в размерах. Вообще-то такой упор есть в комплекте дисковой пилы, но его малая длина не всегда обеспечивает ровный пропил. Большой размер и желаемая прочность требуют изготовления основы упора из фанеры толщиной не менее 15 мм. Из нее же можно сделать и упорную планку.

Этапы изготовления упора:

• в основании делаются продольные пазы под шпонки;
• шпонки из твердого дерева крепятся на упорной планке;
• между продольными пазами делается еще один сквозной паз для закрепления упорной планки при работе;
• в основании вырезается отверстие под пильный диск циркулярки;
• по бокам основания ставятся ограничительные планки для установки циркулярки и предусматриваются зажимы для ее надежного закрепления.

При установке упора на обрабатываемый материал упорная планка перемещается в пазах основы на нужное расстояние и закрепляется через сквозную прорезь зажимным барашковым винтом. Для того чтобы не мучиться каждый раз с линейкой, можно закрепить ее (или кусок рулетки) на основе упора вдоль направляющих пазов.

Полезные хитрости и советы

Есть такие мелкие приспособления, которые даже инструментом зазорно считать. В то же время они отлично помогают при распиле. Это хитрости бывалых мастеров.

Шаблон-заготовка

При резке большого количества одинаковых деталей можно первую из них использовать как шаблон для резки последующих экземпляров. Надо всего лишь с одной стороны первого образца закрепить упорную деталь шириной, соответствующей расстоянию от края плиты до режущего диска. Устанавливая такой шаблон на отрезаемый материал, можно сделать множество одинаковых деталей без разметки.

Установочные бруски

Простейшая деталь, облегчающая установку любого упора и направляющей по разметке, – брусок небольшого сечения. На нем нанесены пропилы, расстояние между которыми равно отрезку от конца подошвы пилы до пильного диска. Два таких бруска помогут установить любые направляющие быстро и точно на требуемом отступе от разметочной линии. Останется только закрепить направляющую.

Защита от вырывания материала

Защитой может стать любой брусок, по ширине соответствующий толщине разрезаемой заготовки. Если его закрепить на месте выхода пильного диска из обрабатываемого материала, то он сработает как ограничитель и послужит защитой от вырывания и сколов.

Этими приспособлениями не ограничивается набор полезных самоделок, которые облегчают работу с ручной дисковой пилой. Эти – самые простые в изготовлении. Другие требуют времени и навыков. Но умельцы даже такой прибор, как транспортир для циркулярки, делают своими руками. Было бы желание.

Установка лодочного мотора на лодку и регулировка на транце.

По-существу, к каждому приобретенному лодочному мотору, вам обязательно в упаковку положат паспорт к нему и инструкцию. Все схемы установки очень несильно расходятся друг с другом, независимо от производителя. Как правило, предлагается вариант его установки по центру транца лодки, с заглублением плиты ноги, ошибочно называемой антикавитационной, ниже обреза днища в среднем на 15-25 мм и, если используется ручная откидка, то положение штока угла наклона от вертикальной оси — в зависимости от угла наклона транца. В принципе, такой вариант имеет право на существование.

В большинстве же случаев, когда лодочный мотор устанавливает специалист, такое заглубление дейдвуда будет ему казаться излишним. Мотор, помимо тяги, так же создает и довольно серьезное сопротивление при движении. Установив лодочный мотор чуть повыше, мы существенно снизим сопротивление. Обратная ситуация тоже может возникнуть — повышенная аэрация гребного винта. Особенно, на резких разворотах.

В этот момент, винт подхватывает воздух с поверхности воды, образуя множество втягивающих воронок. Все бы ничего, но в этом случае, обороты возрастают так, как буд-то бы ПЛМ вынули из воды на полном ходу. Моментально теряется упор гребного винта, мотор орет от перекрута. Приходится моментально сбрасывать газ.

Для лодок, которым не хватает порой совсем немного мощности мотора и раскрутки до рабочих оборотов, данный вариант может стать одним из решений проблемы. А так же возможна незначительная экономия топлива.

При настройке лодочного мотора на скоростных глиссирующих лодках, мотор регулируется не столько относительно уровня воды, сколько относительно нижней точки транца. Ставится максимально высоко, часто плита оказывается параллельно днищу, а то и выше, с тем условием, что вода будет без проблем поступать в водозаборные отверстия системы охлаждения. Для некоторых лодочных моторов с водозаборником на нижней части плиты это не очень подходит. При заборе воды ниже, в створе сапога редуктора, проблем обычно не возникает.

На воде лодка проходит тест, который включает в себя серию поворотов и прохождения по волне, с целью определить, возникает ли аэрация и как часто. Определяется просто, по реву лодочного мотора и внезапному увеличению оборотов. При постоянном ее проявлении, разумеется, мотор необходимо чуть опустить. Конечно, учитывается и положение триммера, угла откидки дейдвуда лодочного мотора, и брызгообразование за транцем, и килеватость днища. А так же расстояние между дейдвудом и нижней частью транца.

Помимо всего прочего, часто некоторое смещение мотора относительно центра транца, способно повысить стабильность лодки и ее управляемость. Понятно, что реакцией лодки на гребной винт правого вращения, будет, в первую очередь, уваливание ее налево, и двигатель необходимо сместить к правому борту, но для небольших лодок все будет решать привычка шкипера управлять лодкой, сидя на том или ином борту.

При желании заняться экспериментами с установкой лодочного мотора, следует помнить, что мотор должен пройти не только полную обкатку, но и должен быть уже достаточно приработан, а при серьезном нарушении режима работы мотора, дилер может снять с вас гарантию.

В любом случае, схема, предлагаемая производителем, содержит в себе некоторую перестраховку. Практически всегда можно смело поднимать его выше, соблюдая описанные меры предосторожности. Часто это дает заметный результат. Правда, не всегда. Особенно, на надувных лодках, когда причиной нестабильного поведения лодки нередко является качество изготовления и отсутствие жесткости. Хотя, почему бы не попробовать? Только надо помнить, что на надувных транцевых лодках, как правило, плоскость днища не является самой нижней точкой, баллоны часто находятся ниже, к тому же имеют вылет в виде конусов различной конфигурации.

Эксперименты с установкой ПЛМ следует проводить, желательно набравшись некоторого опыта в управлении моторной лодкой. Кроме того, тестировать установку можно только на большом пространстве открытой воды, ведь возможное появление аэрации при развороте, резко снизит управляемость лодки.

В заключении хотим напомнить, что необходимо принять за правило наличие крепкого страховочного троса для вашего лодочного мотора, который одни концом крепится к транцу лодки. Затяжка струбцины всегда может разболтаться, да и часты случаи, когда просто забывают ее затянуть. Создавая упор на лодку, мотор будет сидеть довольно твердо, но при ударе о подводное препятствие или на сильной волне, придется нырять, доставать и, не позднее суток реанимировать его. Если, конечно, не успел произойти гидроудар в поршневой группе. Отсюда второе правило — обязательное крепление стропы аварийного выключения к руке или к спасжилету, потому как , не только лодочные моторы вылетают из лодок.

Как сделать упор с регулируемым углом для электрического лобзика и дисковой пилы

Процесс изготовления.
Первым делом мастер вырезал длинную прямоугольную полосу для основной направляющей. Материалом для нее послужила толстая листовая фанера (18-20 мм), а ее размеры зависят от Ваших задач. Ширина полосы должна быть около 50 мм.

На этой заготовке нужно разметить среднюю линию, и расчертить края прорези, в которой будет передвигаться прижимной винт подвижного упора.

Для соблюдения прямого угла, автор рассверливает полученные отверстия до диаметра 8 мм на сверлильном станке. Во второй заготовке для упора отверстие делается в том же месте, что и в первом (первый используется как шаблон).

После этого поверхности всех деталей шлифуются машинкой или вручную, а также немного закругляются грани. Для защиты древесины от воздействия влаги, нужно пропитать поверхности льняным маслом, или нанести финишное покрытие.

В качестве прижимных винтов послужат болты M8 со скругленной головкой и квадратным основанием. Под квадратное основание подготавливаются посадочные отверстия в нижней части упоров.

Конечно, лучше утопить головку обычного болта прямо в массиве фанеры, и зафиксировать ее там с помощью двухкомпонентного эпоксидного клея.

Все детали готовы, и первым к направляющей присоединяется регулируемый упор. Именно он будет отвечать за установку угла реза. В этом месте стоит нанести разметку углов, либо закрепить вот такой транспортир.
Фиксировать положение упора будет обычная барашковая гайка, более удобно использовать барашковые гайки с бакелитовой ручкой.

Чтобы упор не смещался от установленного угла, на направляющую в месте контакта с упором стоит наклеить кусочек наждачной бумаги.

Благодарю автора за простую конструкцию многофункционального упора с регулируемым углом для электрического лобзика или ручной дисковой пилы. Как Вы уже догадались, такой упор можно использовать и для ручного фрезера.

Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.