Как подключить газовый редуктор к системе охлаждения

Как подключить газовый редуктор к системе охлаждения?

Редуктор играет важную роль в системе газобаллонного оборудования. С его помощью газ из жидкого состояния превращается в пар и под нужным давлением поступает в двигатель.

Правильное подключение газового редуктора к системе охлаждения является залогом его корректной работы, а значит и всего ГБО в целом.

Как подключить газовый редуктор к системе охлаждения самостоятельно и какие варианты подключения существуют?

Принцип подключения редуктора к системе охлаждения

Монтаж должен выполняться по определенным правилам, если их нарушить, эксплуатировать ГБО станет не безопасно. Прибор необходимо устанавливать строго вертикально и параллельно движению авто. Крепиться он должен жёстко. Используется специальное крепёжное устройство, прикрепляемое к кузову.

Грамотное подключение редуктора ГБО к системе охлаждения предусматривает установку прибора выше, чем верхняя точка радиатора. Электромагнитный клапан при этом не должен соприкасаться с кузовом.

К системе охлаждения испаритель подсоединяется с помощью трубок и тройников.

Подача охлаждающей жидкости идёт через нижний патрубок. Когда антифриз пройдёт по каналам охлаждения, он выйдет назад, в охладительный контур ДВС через верхний патрубок.

На заметку! За температурой уровня нагрева жидкости нужно следить, чтобы не допустить перегрева испарителя.

Схема подключения

Как правильно подключить газовый редуктор к системе охлаждения? Наиболее эффективным и распространённым является параллельный способ.

1. Соединение испарителя с магистралью, по которой циркулирует охлаждающая жидкость производят с помощью дюритовой трубки, соединяющей печку с блоком мотора.
2. Эту трубку разрезают и между полученными частями закрепляют тройник.
3. Один патрубок соединяют с магистралью, которая подаёт антифриз в нижний штуцер испарителя.
4. Второй патрубок печки, который соединен с водяным насосом тоже разрезают.
5. Трубки соединяют с тройником.
6. Боковой патрубок тройника с помощью шланга подключают к верхнему отводящему штуцеру испарителя, который выводит антифриз.

Параллельная схема подключения газового редуктора к системе охлаждения имеет следующие достоинства:

• прогревается очень быстро;
• нет вмешательства в штатную работу ДВС;
• эксплуатация газового оборудования не влияет на обогрев салона.

Недостаток проявляется в том, что в машинах с двумя и более печками есть опасность завоздушивания или недостаточного потока антифриза через устройство. Как следствие — плохо прогревается, повышается расход горючего.

Иногда возникает вопрос, как подключить редуктор ГБО к системе охлаждения параллельно к нескольким теплообменникам, таким как подогрев масла в двигателе или подогрев масла в вариаторе. В этом случае подключают испаритель до теплообменника.

На заметку! Необходимо учитывать, что обогрев жидкости в автоматической коробке передач процесс долгий. Испаритель прогревается быстро, так как теплоёмкость металла небольшая.

Почему нельзя подключить последовательно?

Иногда на вопрос, как правильно подключить редуктор ГБО к системе охлаждения, советуют последовательное соединение испарителя с печкой.

Однако установка испарителя перед обогревателем приводит к тому, что в салон идёт холодный воздух. Дело в том, что у прибора очень малый диаметр сечения канала, по которому идёт антифриз. Испарителю тепла хватает, но пассажиры салона мерзнут. Схема подходит только для тёплых стран.

Поэтому единственно правильным является параллельный способ подключения. Это относится и к машинам с карбюраторами и с инжекторами.

Замерзает газовый редуктор: что делать?

Трубки и патрубки для ГБО: как выбрать правильно?

Газовый редуктор KME Silver: стабильное давление газа без потери мощности

Патрубок радиатора. Возможные неисправности и особенности замены

Патрубок радиатора – один из ключевых элементов системы охлаждения автомобильного двигателя. Об этой теме и поговорим сегодня: виды и классификация патрубков, возможные их поломки и пути их устранения; особенности конструкции и монтажа.

Система охлаждения двигателя состоит из многих основных и вспомогательных элементов, обеспечивающих охлаждение жидкости, её циркуляцию и соединение элементов посредством шлангов. Для подключения шлангов, на элементах системы предусмотрено несколько патрубков, соединяющих все устройства в единое целое.

Классификация патрубков радиатора

По типу различают два типа патрубков:

• Подводные – через них осуществляется подача жидкости в элемент системы;
• Отводящий – обеспечивают отвод жидкости из устройства.

Следует отметить, что подводящие и отводящие патрубки должны подключаться соответственно их назначению, так как рассчитаны на определённую рабочую температуру (не допускается неправильное подключение). Подводящий патрубок радиатора получает наибольший износ, так как на него приходится поток жидкости с высокой температурой, что вследствие ведет к пересыханию резины.

Патрубок представляет собой резиновое изделие в виде трубки большого диаметра, подключаемой от термостата к верхнему входу радиатора. Большое сечение обеспечивает свободную циркуляцию жидкости.

Неисправности патрубка радиатора

Наличие мокрых пятен, уход жидкости и завоздушивание системы – первые признаки выхода из строя шлангов или расширительного бачка. Первым делом проверяется подводящий патрубок на степень износа, мягкость и наличие трещин. Далее проводится диагностика бачка на наличие повреждений.

Причины выхода из строя патрубка радиатора:

• Применение низкокачественного антифриза;
• Перегрев двигателя;
• Недостаточный уровень жидкости;
• Наличие загрязнений и накипи;
• Частые перепады температуры (зимой при кратковременных поездках);
• Старый патрубок.

При необходимости заменить патрубок радиатора, следует оперативно приступить к поиску требуемых деталей к вашему автомобилю. По мнению экспертов, следует использовать расходные материалы и детали лишь высокого качества по приемлемым ценам от сертифицированных производителей.

Замена патрубка радиатора

Первым делом осуществляется слив антифриза из системы. Для этого на радиаторе и блоке предусмотрены специальные болты или краны. Если жидкость свежая и не загрязненная, её можно использовать повторно. Операции должны проводиться на охлажденном двигателе во избежание ожогов. Демонтаж патрубка необходимо проводить без применения силы, так как существует большая вероятность повреждения горловины радиатора. Для облегчения снятия можно отрезать шланг.

Перед установкой нового патрубка места насаживания смазываются мыльной водой. Или же нужно предварительно подержать шланг в горячей воде, что значительно облегчит процесс натягивания. Применение масла не рекомендуется, так как оно со временем разъест стенки. На шланг устанавливаются хомуты, после чего одна сторона надевается на радиатор, а вторая – на водяную рубашку (термостат). Зажимать следует не сильно, чтобы не повредить внешнюю часть. После заливки антифриза проводится повторная проверка ремонтных мест на наличие утечки.

При подготовке материала использованы данные и фотографии компании Autodoc.

Правильная установка патрубков системы охлаждения

ЖигулистЪ

Группа: Жигулисты
Сообщений: 208
Регистрация: 23.10.2008
Из: Россия, г.Самара
Пользователь №: 5222
Машина:ВАЗ 21061
Цвет:Торнадо (красный)
Год Выпуска: 1995
Спасибо сказали: 1 раз

GREEEN

Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

Группа: Жигулисты
Сообщений: 2283
Регистрация: 20.6.2008
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 2 раза

Ludvig

Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

Группа: Жигулисты
Сообщений: 2163
Регистрация: 9.4.2008
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Машина:21063
Цвет:373
Год Выпуска: 1989
Спасибо сказали: 7 раз

kordan

Просмотр профиля

Жигуленышь

Группа: Жигулисты
Сообщений: 95
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 5267
Машина:ваз 21061
Цвет:бежевый
Год Выпуска: 1993
Спасибо сказали: 0 раз

эта проблема на всех жигулях изза говеных по качеству патрубков.

я в свое время нашол патрубки от таза семдесят какогото года выпуска. поставил их тестю. машина у него уже нах сгнила. а патрубки я смотрел они как новые с моими не сравнить. ща вот утилизировать его машину буду патрубки себе поставлю.

российские патрубки стабильно год живут. надо ссср овские искать

Kedr

Просмотр профиля

Отъявленный ЖигулистЪ

Группа: V.I.P.
Имя: Макс
Сообщений: 5214
Регистрация: 5.11.2007
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Машина:ВАЗ 2106
Цвет:Тёмно-Зеленый
Год Выпуска: 2004
Спасибо сказали: 143 раза

Согласен! У мну тоже периодически текут когда машина стоит.. вообщем-то как купилась машина, хотел сразу поменять все хомуты, потому как то что поставили на заводе хомутом назвать просто язык не поворачивается, это похоже на скрученную железку.. а патрубки? ссохлись совсем, чую их тоже скоро под замену.

Сообщение отредактировал Kedr — 27.10.2008, 0:12

Леонид из Н-ска

Просмотр профиля

Жигуленышь

Группа: Жигулёнок
Сообщений: 75
Регистрация: 28.5.2008
Пользователь №: 3558
Машина:ВАЗ 21061
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1995
Спасибо сказали: 0 раз

GDI

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

Группа: Жигулисты
Сообщений: 18
Регистрация: 14.9.2008
Пользователь №: 4678
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Рубин 110
Год Выпуска: 1995
Спасибо сказали: 0 раз

AVL

Просмотр профиля

Жигулеша

Группа: Жигулисты
Сообщений: 318
Регистрация: 9.10.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1991
Спасибо сказали: 0 раз

А я при замене шлангов смазал патрубки тонким слоем силикона (отечественный, серый, казанский, нейтральный), потом надел шланги и затянул хомутами. И все Ок. Только пожалуй не надо брать сантехнический силикон, ибо он при застывании выделяет уксусную кислоту, а что для алюминия не есть хорошо.
Хомуты ставлю Norma, на мой взгляд хорошие. А вообще хорошие хомуты от плохих я отличаю так — в хороших риски под шнек (которым осуществляется затяжка) вдавлены, металл хомута соответственно потолще, а в плохих пробиты насквозь, металл соответственно тонкий, и при затягивании выгибается желобом и проскакивает через зубья.

Движку без антифриза в мороз ничего не будет, если конечно не заводить. Страшно только воду на морозе оставлять в системе.

Патрубки

Патрубками обычно называют толстые шланги, которые передают ОЖ от одного агрегата другому, хотя справедливости ради стоит заметить, что патрубком можно называть практически любой эластичный шланг, передающий ОЖ, независимо от его диаметра и длинны.

Патрубки можно условно разделить на несколько групп: пластиковые, резиновые, резиновые армированные, большого сечения, малого сечения, длинные, короткие. Естественно, каждый патрубок может принадлежать одновременно к нескольким группам, например, он может быть большого сечения, армирован нитью, и быть коротким.

Но среди автомобилистов и специалистов по ремонту существует негласное разделение патрубков на шланги (трубки) и патрубки. Не удивляйтесь, если мастер вам скажет, что нужно заменить трубку (или шлаг) идущий от радиатора к расширительному бачку, поскольку такой термин вполне применим в данной ситуации.

Типы патрубков: армированный

Для начала рассмотрим обычный армированный патрубок, который довольно легко встретить в каждом автомобиле.

Он может быть самой причудливой формы (все сильно зависит от внутренней архитектуры моторного отсека), самой различной длинны (от 50 сантиметров до крошечного коротышки) и самого неожиданного сечения, от 5мм, до 15 сантиметров в диаметре (на грузовых авто сечение может быть еще больше). Также в последнее время наметилась тенденция выполнения концов патрубков по типу пожарных рукавов, то есть на концах имеется крепежная часть, которая без хомута крепится к радиатору и блоку двигателя, такое крепление, например, применяется в автомобилях «Самант». Но обычно концы патрубков сделаны классическим способом, для зажима хомутом.

Армированный патрубок называют армированным по той причине, что внутри его имеется сетка из синтетической ткани, не дающая патрубку лопнуть, работая при высоком гидравлическом давлении и температуре.

В начале 90-х на рынках появилась масса контрафактных продуктов, которые были выполнены без арматуры, и были сделаны из резины низкого качества, которая лопалась на морозе и не выдерживала даже небольшого цикла нагрев-охлаждение. Тут стоит упомянуть о том, что от качества резины, применяемой в патрубках, зависит как продолжительность его службы, так и надежность при экстремальных нагрузках. Ведь резина это сложный компаунд, при проектировке которого учитываются многие факторы, заложенные в ГОСТы, которые, к огромному сожалению, не выдерживаются, особенно мелкими производителями. Вот почему, например, патрубок автомобиля ВАЗ или АЗЛК 70-го года выпуска может сохранить свою эластичность и упругость и в 2010-м году, а замененный тремя годами ранее патрубок того же ВАЗа станет «деревянным» к тому же сроку.

Пересохший и треснутый патрубок

Я недаром упомянул об эластичности патрубков, поскольку от нее сильно зависит то, как поведет себя патрубок, поджатый хомутом в зимнее время, когда при температуре ниже 10 градусов Цельсия может появиться течь. Кроме того, у патрубка сделанного не по технологии, через год или два может появиться спрессованный поясок от хомута, который не позволит в следующий раз затянуть патрубок, оставив небольшую течь.

Но вернемся к армированным патрубкам.

Армированный патрубок можно отличить от не армированного простым путем, достаточно обратить внимание на его рифленую структуру, или глянуть на торец, там должно быть видно концы нитей. Кроме того, заводской патрубок должен иметь на своем боку, нанесенные лазером метки (раньше они выполнялись теснением).

Неармированный патрубок

Подобный тип патрубков редко имеет большое сечение, поскольку при одинаковом давлении, патрубок малого сечения и патрубок большого сечения ведут себя по-разному. Так, при давлении в одну атмосферу, на стенки толстого и длинного патрубка будет оказано большее давление, что может привести к его вздутию и разрыву. Но не стоит умалять качество резины, применяемое в неармированных патрубках, оно также должно быть выполнено в соответствии с ГОСТом, иначе, он быстро придет в негодность и даст течь по пути на курорт или дачу, испортив все настроение. Вспомните количество Голливудских кинолент, где лопнувший, в самый неподходящий момент патрубок щекочет нервы зрителю, и позволяет режиссеру обострить сюжет до невозможности (например, лента «Дуэль» “Duel” 1971, Стивена Спилберга).

Неармированные патрубки крупного сечения производились только мелкими кооперативными цехами в начале и середине 90-х, и не выживали более 2-3 лет. Вспоминаю, как в таксопарке, где я работал, в цехе РТИ (резино-технических изделий) производили неармированные патрубки. Технология сводилась к тому, что ленты сырой резины наматывались на стальную болванку, имеющую определенную форму, предварительно смазанную мылом, после этого, эта болванка помещалась в разогретую и смазанную мылом пресс-форму, и шла под горячий пресс на 30-40 минут, для сваривания резины (вулканизации). На морозе таким патрубком убить можно, а кроме того, если двигатель авто после пуска начинает работать неустойчиво, такой партубок и вовсе может лопнуть напополам.

Пластиковые патрубки

Ну, пластиковые патрубки я встречал только на старой доброй классике ВАЗ и Москвичах. Эти патрубки (или трубки) идут от расширительного бачка к радиатору.

Уверен, что это не простой пластик, но им на морозе также можно не хило кого-нибудь перегнуть по горбу, поскольку он по прочности ни чем не уступает японскому мечу Катана.

Во время установки такого шланга на радиатор приходится нагревать конец зажигалкой, чтобы он стал мягким. Что интересно, во время перегрева двигателя, когда кипящий пар вырывается из блока двигателя и пройдя через радиатор выходит через расширительный бачок, этот пластиковый шланг становится мягкий как кишка. Я до сих пор не пойму, почему его сделали именно пластиковым.

Солидол или герметик

В этой части статьи позвольте рассказать о том, чем лучше воспользоваться, чтобы патрубок не прикипел, и не подтекал. Конечно, старики скажут, что при царе Горохе они не пользовались никакими герметиками, но сегодня уже не те времена, и чтобы не рисковать своим именем и не допустить брак в работе, я бы посоветовал использовать герметик, и вот по какой причине. Используя герметик, вы убиваете сразу нескольких зайцев, первый заяц это отсутствие подтеков из-за разности температур (особенно зимой), и в тех местах, где патрубок одевается на горловину с грубым литьем, особенно в советском автопроме, и особенно на чугунных и алюминиевых блоках.

Второй заяц это снятие патрубка малой кровью, когда он из-за оксидной пленки не прикипает к радиатору или блоку. Кстати, наличие оксидной пленки между патрубком и выводом из блокарадиатора свидетельствует о небольшом подтеке.

Не стоит путать современный силиконовый герметик со старым советским герметиком, выпускающимся под девизом «зубами не отдерешь», поскольку силиконовый герметик не становится дубовым, и не пристает намертво ни к патрубку, ни к вам, ни к вашему соседу по гаражу.

Для уплотнения соединения мы не рекомендуем пользоваться различными ЛИТОЛами и Солидолами, поскольку их химическая основа (например, литиевая) может пагубно сказаться на резине патрубка, и в результате, патрубок из эластичного и упругого превратится в скользкое и грибообразное не пойми что. Кроме того, солидол и литол позволяет патрубку прикипеть не хуже, чем патрубку, установленному без всяких уплотнителей.

Ну, и напоследок, дам несколько полезных советов: затягивая хомут, особенно на морозе, не перестарайтесь, поскольку при нагреве патрубок даст усадку, и вы потеряете «эластичный запас», продавив резину в месте прилегания хомута; подтяните хомут, установленный в паре с новым патрубком через пару дней, когда он даст усадку, но не стоит это делать на горячем двигателе; всегда используйте хорошие, и правильно установленные хомуты (о хомутах можно прочитать в одноименной рубрике.)