4. 1 Проверка и регулировка тепловых зазоров в клапанах

4.1 Проверка и регулировка тепловых зазоров в клапанах

1. Отсоедините жгут проводки
2. Отсоедините шланги системы вентиляции картера.
3. Отсоедините высоковольтные провода,
4. Снимите крышку головки блока цилиндров
5. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ в такте сжатия
а) Поверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке и совместите канавку на шкиве с меткой "О" на крышке №1 ремня привода распределительного вала.

б) Убедитесь, что отверстие на шкиве привода распределительного вала совпало с меткой на крышке подшипника..

Если это условие не выполняется, то поверните коленчатый вал по часовой стрелке на 1 оборот (360°) и снова совместите канавку на шкиве с соответствующей меткой..

6. Проверьте тепловой зазор в клапанах, отмеченных на рисунке:

а) С помощью щупа измерьте зазор между толкателем клапана и затылком кулачка распределительного вала
б) Запишите значения величины зазора, выходящего за указанные пределы, Эти значения будут использованы для подбора необходимой величины регулировочной шайбы.

Номинальный тепловой зазор в клапанах (на холодном двигателе):
впускных. 0,15-0,25 мм
выпускных. 0,25- 0,35 мм

7. Поверните коленчатый вал на 1 оборот (360°) и снова совместите канавку на шкиве с соответствующей меткой, как это указано в параграфе 2, и проверьте зазоры в клапанах, отмеченных на рисунке, повторив процедуру параграфа 3.

8, Отрегулируйте тепловой зазор в клапанах.

Примечания:
— В данных двигателях для регулировки теплового зазора в клапанах требуется демонтаж распределительных валов.
— Поскольку осевой зазор распределительного вала очень мал, то при демонтаже вала его следует удерживать в горизонтальном положении, в противном случае возможно повреждение посадочного места упорной шайбы распределительного вала в головке блока цилиндров, что может вызвать заедание или поломку распределительного вала. Аналогичные требования необходимо соблюдать и при установке распределительных валов
— Способы регулировки зазора впускных и выпускных клапанов несколько отличаются друг от друга.

8.1. Отрегулируйте тепловые зазоры во впускных клапанах.

8.1.1. Снимите распределительный вал впускных клапанов а) Поверните шкив коленчатого вала таким образом, чтобы отверстие во вспомогательной шестерне оказалось наверху; при этом кулачки 1-го и 3-го цилиндров в одинаковой степени нажимают на толкатели соответствующих клапанов.

б) Отверните 2 болта и снимите крышку 1-го подшипника распределительного вала
в) Прикрепите вспомогательную шестерню распределительного вала к ведущей шестерне при помощи установочного болта

Рекомендуемые размеры установочного болта: диаметр — 6 мм, шаг резьбы — 1,0 мм, длина — 16-20 мм

Примечание: при снятии распределительного вала убедитесь, что усилие скручивания, передаваемое на вспомогательную шестерню от пружины, снимается вышеприведенной операцией.

г) Равномерно отпустите и снимите 8 болтов крышек подшипников распределительного вала за несколько проходов в последовательности, показанной на рисунке. Затем снимите крышки подшипников и распределительный вал

Внимание:
— Если распределительный вал не снимается при выполнении указанных операций, вновь установите крышку подшипника №3 и затяните ее двумя болтами.
— После этого последовательно отпустите и выверните болты, одновременно стараясь вытянуть распределительный вал за шестерню
— Не пытайтесь снять распределительный вал, прилагая большие усилия или с помощью дополнительных рычагов и приспособлений.

8.1.2 Удалите регулировочную шайбу с помощью небольшой отвертки

8.1.3. Определите размер (толщину) регулировочной шайбы, обеспечивающий зазор в соответствии с техническими условиями.
а) Микрометром измерьте толщину снятой регулировочной шайбы.
б) По формуле определите толщину новой регулировочной шайбы, которая обеспечит необходимый тепловой зазор в клапанах:
Для впускных клапанов. N I- (A — 0,20) мм
где N — толщина новой шайбы. Т — толщина снятой (отработавшей) шайбы. А — измеренный зазор в данном клапане
в) Подберите регулировочную шайбу, толщина которой наиболее близко подходит к вычисленному значению

Примечание: регулировочные шайбы имеют 16 размеров (значений толщины) от 2,55 мм до 3,30 мм через 0,05 мм,

8.1.4, Установите новую регулировочную шайбу на толкатель клапана
8.1.5, Установите распределительный вал впускных клапанов
а) Проверните шкив коленчатого вала и установите распределительный вал выпускных клапанов в такое положение, чтобы его установочный штифт был выше среза головки блока цилиндров,

б) Нанесите консистентную смазку на упорные поверхности распределительного вала
в) Совместите шестерню распределительного вала впускных клапанов с шестерней распределительного вала выпускных клапанов, совместив установочные метки обеих шестерен.

Внимание: необходимо отличать уста новочные метки от меток ВМТи не использовать последние в этом случае

г) После этого заведите распределительный вал в постели подшипников, сохраняя зацепление шестерен.

Внимание: такое положение распределительного вала позволяет кулачкам первого и третьего цилиндров равномерно нажать на толкатели соответствующих клапанов.

д) Установите на место четыре крышки подшипников распределительного вала
е) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбы и под головки болтов крепления крышек подшипников распределительного вала
ж) Установите и равномерно затяните 8 болтов крепления крышек подшипников за несколько проходов в указанной последовательности
Момент затяжки. 13 Н м

Читайте так же:

Установка системы глонасс и gps

з) Снимите установочный болт
и) Установите крышку 1-го подшипника меткой вперед

Внимание: если крышка 1-го подшипника не встает на место, то с помощью отвертки переместите распределительный вал назад.

к) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов крышек подшипников распределительного вала
л) Установите и равномерно затяните 2 болта крышки переднего подшипника за несколько проходов
Момент затяжки. 13 Н м
м) Проверните коленчатый вал и проверьте совмещение меток

8.1 6. Проверьте зазоры в клапанах

8.2. Отрегулируйте тепловые зазоры в выпускных клапанах.

8.2.1. Снимите регулировочные шайбы
а) Поверните коленчатый вал таким образом, чтобы выступ кулачка регулируемого клапана был ориентирован вверх.
б) Расположите выемку толкателя клапана по направлению к передней части автомобиля.

в) Используя приспособление (А), нажмите на толкатель и установите приспособление (В) между кулачковым валом и толкателем После этого снимите приспособление (А).

Внимание: — Введите приспособление (В) под небольшим углом со стороны, обозначенной цифрой "9", как показано на рисунке. При этом выемка должна находиться в положении, показанном на рисунке.

— Приспособление (В) не следует вводить слишком глубоко, чтобы не защемить регулировочную шайбу. Для предотвращения заклинивания вводите приспособление плавно со стороны распределительного вала впускных клапанов, как показано на рисунке
— Профиль кулачка затрудняет установку приспособления (В) под 3-м кулачком со стороны распределительного вала впускных клапанов. Для замены этой регулировочной шайбы приспособление (В) следует установить со стороны выпускных клапанов

г) Удалите регулировочную шайбу небольшой отверткой и магнитным стержнем.

8.2.2. Определите размер (толщину) регулировочной шайбы, обеспечивающий зазор в соответствии с техническими условиями

а) Микрометром измерьте толщину снятой регулировочной шайбы
б) По формуле определите толщину новой регулировочной шайбы, которая обеспечит необходимый тепловой зазор в клапанах:
Для выпускных клапанов. N=T+(A- 0,30) мм, где N — толщина новой шайбы. Т — толщина снятой (отработавшей) шайбы, А — измеренный зазор в данном клапане.

в) Подберите регулировочную шайбу, толщина которой наиболее близко подходит к вычисленному значению.

Примечание: регулировочные шайбы имеют 16 размеров (значений толщины) от 2,55 мм до 3,30 мм с интервалом 0,05 мм,

8.2.3, Установите новую регулировочную шайбу
а) Установите шайбу на толкатель клапана
б) Приспособлением (А) нажмите на толкатель и удалите приспособление (В).

8,2.4. Проверьте тепловой зазор в клапанах

9. Установите крышку головки блока цилиндров
а) Удалите старый герметик.
б) Нанесите слой свежего герметика в места, показанные на рисунке.

в) Установите прокладку под крышку головки блока цилиндров
г) Установите крышку головки блока, закрепив ее 4-мя гайками, установленными на уплотняющие шайбы
Момент затяжки. 6 Н м
10. Подсоедините высоковольтные провода.
11. Подсоедините шланги системы вентиляции картера
12. Подсоедините жгут проводки.

Регулировка клапанов фольксваген кадди

Вместительнейший «каблучок» от $9000

Недостатки VW Caddy

Caddy – это не только маленький VW Bus, но и более доступный по цене брат большого Multivan. Однако не стала ли доступность дешевизной?

VW Caddy Life 2.0 SDI

Год выпуска 2007

Пробег 205.000 км

Цена: $9000

Уже 10 лет подряд выпускается и продается каблучок VW с передком от Touran и упрощенным грузопассажирским отсеком. В 2010 году Caddy был глубоко модернизирован и до сих пор остается в строю. Машина пользуется стабильно высоким спросом. Даже стоимость машин с 300.000-километровым пробегом «кусается». За долгую жизнь была собрана подробная история Caddy и составлен «автопортрет» идеального фургончика. Об этом и поговорим.

Чем проще, тем лучше – это в полной мере касается Caddy. Лучший совет по выбору силового агрегата в его случае звучит так: или бензиновый, или простой дизель 2.0 SDI. Автомобиль, о котором далее пойдет речь, пробежал свои 205.000 км именно благодаря такому мотору.

По сравнению с агрегатами TDI тут все просто. Турбина просто отсутствует – этот двигатель атмосферный. Двухмассовый маховик тут есть, однако, в паре с этим двигателем он вечный. А вот на моторах TDI его приходится менять каждые 100.000 км, и ремонт стоит очень дорого. Да, у мотора SDI система впрыска с вечно протекающими насос-форсунками, но это единственное неизбежное зло. В этом плане безукоризненную репутацию имеют бензиновые моторы – они вовсе не так капризны. Есть у Caddy и версия с заводским оборудованием для работы на сжатом газе. К несчастью эти машины стали известны своими многочисленными и не самыми надежными клапанами в топливной системе.

Если вам необходима версия EcoFuel (работающая на сжатом газе), то лучше брать версию Maxi, появившуюся в 2007 году. Ее кузов длиннее на 47 см, багажник вместительнее, а состоящий из стальных баллонов топливный бак обеспечивает больший запас хода. Правда, такой Caddy стоит дороже, а за водителем будет грузовой отсек: никакого второго или третьего ряда сидений у такой машины долгое время не было.

Читайте так же:

Регулировка клапана кив 125

Грузопассажирский Caddy представлен двумя моделями: Kasten и Life. В первом случае задний пассажирский салон размещался просто в металлическом (с боковыми окнами) фургоне. У версии Life задняя часть салона обита почти как у минивэна, что обеспечивает лучшую температурную и звукоизоляцию.

А в целом у Caddy немало недостатков по технической части. Однако не стоит искать что-то лучшее. Рейтинг TUV говорит о том, что Caddy один из лучших в своем роде.

ПРОБНАЯ ПОЕЗДКА

Комплект простой, но полный: есть тахометр, кондиционер и CD-магнитола

Задний ряд установлен выше переднего. Все кресла удобные и, как оказалось, долговечные

Багажник огромный и практичный. Задние кресла можно складывать или вынимать

ПРОБНАЯ ПОЕЗДКА: для своего возраста и пробега состояние хорошее

НАШ ТЕСТОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ было непросто отыскать. Мы хотели найти машину подешевле и многие автохаусы отказывались показывать нам такие Caddy. К счастью, мы нашли один такой. Это Caddy Life с пробегом 205.000 км, простым мотором 2.0 SDI (70 л.с.), кондиционером. Все это время машиной владел один хозяин, в ДТП машина не попадала. Caddy соответствует нормам Euro-3 и продается совсем дешево.

НАША ПРОБНАЯ ПОЕЗДКА 205.000 км? Неужели? Не верится! Водительское кресло в приличном состоянии (обивка и набивка в порядке). КПП и сцепление в полном порядке. Даже сдвижные двери открываются и закрываются без лишних усилий и посторонних скрипов. Лишь левый ШРУС, из которого почти вытекла вся смазка, похрустывает при развороте с вывернутыми до упора колесами. И на этом – всё. Мотор SDI нормально тянет и разгоняет порожний фургончик. А вот с загрузкой (грузоподъемность целых 730 кг) темп набора скорости превращается в черепаший.

НАША ОЦЕНКА. Это скорее исключение, чем правило: дешевый ухоженный Caddy от первого хозяина. Гораздо чаще встречаются машины подороже, похуже состоянием да еще и с проблемами по технике.

ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

1. ВАЛЫ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ сильно ржавеют, о чем свидетельствую медленные махи «дворников». Приходится разбирать механизм и смазывать привод водоотталкивающей смазкой.

2. БЛОК ESP может сообщать об ошибке (код 1435) из-за неисправности датчика тормозного давления. Ремонт стоит $1500 или около $400 у народных умельцев.

3. ДВУХМАССОВЫЙ МАХОВИК известен кучей проблем на моторах TDI, где приказывает долго жить к 100.000 км. Чем мощнее мотор, тем меньше его ресурс.

4. 5-ст. МКПП может сломаться, если залить в нее трансмиссионное масло ненадлежащего качества. Не поленитесь обратиться к дилеру и узнать допуски на масло для АКПП.

5. ОХЛАДИТЕЛЬ ТОПЛИВА установлен на днище справа и подвержен ударам камней и прочим неприятностям. Если он даст течь, Caddy скоро остановится с пустым баком.

6. ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ часто вызывают нарекания из-за ржавчины или проточенных загрязнениями канавок. При покупке спрашивайте более качественные диски.

7. ФАРЫ – это еще одна причина «завалить» техосмотр TUV. Пластиковые корпуса плохо реагируют на дешевые лампочки без УФ-защиты и царапаются даже из-за насекомых

8. КРЕПЕЖ газовых упоров очень хлипкий: чем сильнее хлопаете дверью, тем быстрее он разрушается. VW проводит сервисную кампанию, затрагивающую машины выпуска с 2003 по 2013 годы

9. ЛАМПОЧКИ в задних фонарях весьма активно перегорают. По статистике TUV – вдвое чаще среднего. Не жалейте денег на лампочки long-life

10. БУФЕРЫ хода сжатия листовых рессор часто разваливаются. А у тонких двухлистовых рессор разрушаются и буферы на концах листов. Их приходится менять

11. ПЫЛЬНИКИ ШРУСов часто рвутся или теряют герметичность. На тестовой машине шарниры полуосей смазаны, но один все равно хрустит. Ремонт дорог, а полуось при замене нужно проклеивать

12. САЙЛЕНТБЛОКИ передних рычагов ходят не долго, прямо как у соплатформенного Golf V. На этой машине они заменены. Самый недолговечный сайлентблок (передний) стоит $10 (оригинал), а оба – $95.

13. ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ недолговечны. Эксперты TUV чаще всего именно из-за них отправляют Caddy на доработку. На Caddy старше 7 лет эта проблема встречается втрое чаще обычного.

14. НАПРАВЛЯЮЩИЕ сдвижных дверей ржавеют. Их необходимо часто чистить и смазывать. Некоторые умельцы наклеивают защитную пленку на желоб.

15. БОКОВЫЕ ОКНА часто протекают по уплотнениям. Тестовый автомобиль – не исключение. Тут необходимо заменить уплотнения окон.

16. СТРЕМЯНКИ рессор ржавеют настолько интенсивно, что могут сломаться. Своевременную борьбу с коррозией – смазку и осмотр – нужно проводить регулярно. Или покупать новые стремянки (от $17 за шт)

ИТОГ

Список возможных проблем Caddy очень длинный. Однако большего и лучшего за цену Caddy не ждите. И выбирайте мотор SDI или любой бензиновый.

Основные недочёты и слабые стороны Volkswagen Caddy

Фольксваген Кэдди вырос из универсала, во втором поколении пять лет выпускался в кузове пикапа, а с 2003 года это минивэн компактных размеров для перевозки пассажиров и грузов со среднестатистическим клиренсов в 155 мм. Он считается более дешевым собратом Multivan. Отзывы владельцев сходятся на том, что у модели Volkswagen Caddy много слабых мест и недочетов.

Читайте так же:

Ноутбук сильно тормозит при установке системы

Преимущества Volkswagen Caddy

Грузопассажирский отсек отличается большой вместимостью, его используют для транспортировки тяжелых и габаритных предметов. У машины есть достоинства, которые нельзя сбрасывать со счетов перед покупкой:

Практичный и огромный багажник. Объем в зависимости от модификации.
Для увеличения полезного пространства задние сиденья складываются.
Простой, но полный комплект дополнительных опций: есть магнитола, кондиционер.
Удобные и долговечные кресла.
В салоне предусмотрено много ниш, бардачков и кармашков, чтобы можно было удобно разложить груз.
Внутри просторно, в салоне на пассажирских сиденьях могут спокойно расположиться люди высокого роста.
Клиренс в среднем 155, что повышает проходимость машины на сложных участках дорожного покрытия, на Кэдди можно проехать умеренное бездорожье.
Нижняя часть автомобиля защищена армированным термопластом.
Жесткая рессора на задней подвеске обеспечивает высокую грузоподъемность автомобиля, хотя от этого и страдает комфорт пассажиров.
Дизельные двигатели относятся к экономным модификациям, они хорошо переносят российскую солярку и потребляют в городском режиме до 6 л.

Даже основные недостатки Volkswagen Caddy не снижают спрос на вторичном рынке. За долгую историю Кэдди пережил рестайлинг и модернизации, насчитывается порядка 270 б/у моделей.

Какое поколение Volkswagen Caddy лучше

Если выбор пал на Кэдди, то выбирать рекомендуется по принципу «чем проще, тем лучше». Тип двигателя лучше выбирать бензиновый или простой дизельный 2.0 SDI. На дизеле машины пробегают без капитального ремонта больше километров пробега.

Бензиновые моторы некапризны, тогда как TDI каждые 100 000 км требует дорогостоящего ремонта из-за мощного двухмассового маховика, который не отличается долгим сроком службы. Для агрегата SDI характерна болячка с вечно протекающими насос-форсунками, но она не просит существенных денежных вложений. Антирейтинг ненадежных топливных систем возглавляет Caddy с заводским оборудованием для работы на сжатом газе. Отрицательная репутация приобретена благодаря дефектным клапанам.

Для грузоперевозок выбирают Caddy III. У него не такой стильный вид, как у старших «братьев», но и стоит он дешевле. Пассажирам ездить на нем жестко, что особенно сильно ощущается на плохих дорогах.

Основные недостатки Volkswagen Caddy

Лакокрасочное покрытие быстро отлетает. Особенно это заметно на комплектации со сдвижными боковыми дверьми. Механизм плохо влияет на краску. Так, где двигается ролик, образуется слабое место, подверженное коррозии и появлению ржавчины.
По дизайну интерьер салона больше напоминает маршрутку, чем личный автомобиль.
Плохая шумоизоляция.
В зимнее время года внутри машины холодно, как в автобусе.
Быстро и сильно ржавеют валы стеклоочистителей. Рекомендуется регулярно смазывать механизмы силиконовой смазкой.
Заводские задние тормозные диски лучше сразу заменить. Они вызвали негатив владельцев из-за склонности к коррозии.
Неудачная конструкция охладителя топлива поставила бак под удар камней с дороги. Одна неосторожная поездка способна оставить машину без топлива.
Владельцы часто встречают на блоке ESP ошибку 1435 – это означает неисправность датчика тормозного давления, придется обращаться к мастеру.
МКПП капризно к маслу и не прощает эксперименты. Заливать лучше только то, которое указано в руководство по эксплуатации.
С фарами и лампочками в задних фонарях постоянно возникают проблемы. Пластик корпуса легко царапается. Дешевые лампочки быстро перегорают.
Недолговечные тормозные шланги. Особенно часто эта болячка встречается у машин старше 7 лет.
Буферы хода сжатия листовых рессор склонны к саморазрушению. Часто ржавеют стремянки рессор.
Короткий срок службы сайлентблоков передних рычагов.
Часто теряют герметичность пыльники шрусов.
Плохая герметизация порогов. Владельцы самостоятельно заделывают щели, иначе в машину попадает вода.
Коробка передач может дать клин из-за сорванного подшипника опоры вала.
Холодный пуск чаще всего затруднен, особенно на ранних моделях до 2005 года.
Дорогой ремонт дизельного двигателя.
На поздних моделях начали устанавливать дорогой в обслуживании робот DSG на 6 ступеней.

Все слабые места Фольксваген Кэдди поддаются исправлению, если владелец готов вкладывать деньги. Машину утепляют, а регулярное техническое обслуживание предотвратить серьезные неисправности.

Советы по покупке Фольксваген Кэдди на вторичном рынке

Любой владелец Volkswagen Caddy обязательно столкнется с проблемами. Вопрос в том, как он их будет решать: устранит или слегка замаскирует для последующей перепродажи.

У б/у Кэдди из-за уязвимости уплотнителя часто наблюдаются протечки по боковым окнам. Из-за дешевого пластика в салоне заводятся «сверчки», поездка сопровождается скрипами и постоянным дребезжанием. В холодное время года могут лопаться фары и даже лобовое стекло. ЛКП быстро скалывается, кузов надо проверять тщательно. В местах сколов в скором времени появится ржавчина.

Двигатель и коробку передач рекомендуется проверить у знакомого мастера. Проблемы могут не проявиться во время пробной поездки, а потом выясниться, что нужен капитальный ремонт. Плохое состояние МКПП чаще всего связано с использованием плохого трансмиссионного масла, но мало кто из предыдущих хозяев в этом признается.

Практика показывает, что недорогой ухоженный Кэдди – это редкость на вторичном рынке. Чаще встречаются дорогие автомобили с проблемами в технической части, которые потребуют вложения денег.

Техническая часть обладает множеством недостатков. Слабые места Фольксваген Кэдди часто обсуждаются на специализированных форумах, но в то же время рейтинг TUV признает, что Caddy – это лучший представитель своего класса. Он подходит для любителей путешествовать, перевозки грузов и для больших семей. В хороших руках при условии регулярного технического обслуживания автомобиль прослужит долго.

Пособие по программе самообразования VW Caddy 2004 г.

Пособие по устройству автомобиля Volkswagen Caddy модели 2004 года.

Автор: —
Издательство: Volkswagen
Год издания: —
Страниц: 70
Формат: PDF
Размер: 5,4 Mb

Руководство по ремонту и эксплуатации Volkswagen Caddy с 1995 г.

Руководство по эксплуатации и ремонту автомобилей SEAT Ibiza/Inca/Cordoba/Cordoba Vario, Volkswagen Caddy/Polo/Polo Classic/Polo Variant и Skoda Pickup с 1995 года выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.

Автор: —
Издательство: Монолит
Год издания: —
Страниц: 270
Формат: —
Размер: —

Руководство по ремонту и эксплуатации VW Caddy с 2003 г.

Руководство по эксплуатации и ремонту автомобиля Volkswagen Caddy с 2003 года выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.

Автор: —
Издательство: Монолит
Год издания: —
Страниц: 352
Формат: —
Размер: —

Руководство по ремонту и эксплуатации VW Caddy с 2010 г.

Руководство по эксплуатации и ремонту автомобиля Volkswagen Caddy с 2010 года выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.

Автор: —
Издательство: Монолит
Год издания: —
Страниц: 472
Формат: —
Размер: —

Руководство по эксплуатации, ремонту и ТО VW Caddy 2003-2010 г.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Volkswagen Caddy 2003-2010 годов выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.

Автор: —
Издательство: Атласы автомобилей
Год издания: —
Страниц: 600
Формат: —
Размер: —

Руководство по эксплуатации, ремонту и ТО VW Caddy с 2010 г.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Volkswagen Caddy с 2010 года выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.

Автор: —
Издательство: Атласы автомобилей
Год издания: —
Страниц: 656
Формат: —
Размер: —

Руководство по эксплуатации, ТО, ремонт Volkswagen Caddy 1995-2003 г.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей SEAT Cordoba/Cordoba Vario/Ibiza/Inca и Volkswagen Polo Classic/Polo Estate/Caddy 1995-2003 годов выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.

Автор: —
Издательство: Делия
Год издания: 2006
Страниц: 346
Формат: PDF
Размер: 51,1 Mb

Руководство по эксплуатации, ТО, ремонт VW Caddy с 2003 г.

Руководство по эксплуатации, ТО и ремонту автомобиля Volkswagen Caddy с 2003 года выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.

Автор: —
Издательство: Автомастер
Год издания: 2008
Страниц: 300
Формат: —
Размер: —

Скидки от справочной

При упоминании АСС вы можете получить скидки на запчасти и услуги

Добавить фирму
Регистрация
Вход
8 (391) 220-40-40

Автомобильная Справочная Служба: автоновости, запчасти в Красноярске для иномарок и отечественных автомобилей, машины в разборках, ремонт автомобилей, адреса и телефоны фирм, доска объявлений, каталоги запчастей, руководства по обслуживанию и ремонту.

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

VW Caddy, замена ГРМ

На большинстве автомобилях концерна VW ставятся дизельные агрегаты, но выбор не очень большой. Это моторы объёмом или 1.6, или 2.0 с системой впрыска common rail:

И процедура замены ременного привода ГРМ для них одинаковая. Рассмотрим её на примере автомобиля VW Caddy 2012 года с мотором 1.6 CAYD/CAYE:

Как часто надо менять ремень ГРМ?

Тут есть две позиции: официальная, прописанная в инструкции по эксплуатации и сервисной книжке, и практическая. Ресурс ремня, как и многие прочие узлы в автомобиле, зависит от условий эксплуатации. Если это в основном городская езда, с пробками, запуски при низких температурах, эксплуатация в жару и прочие вредные факторы, смену ремня желательно производить не реже раза в 100 000 км. Особенно с учётом высокой стоимости восстановительного ремонта, который потребуется в случае обрыва ремня.

Что потребуется при замене ремня?

Кроме самого ремня меняются все ролики. А также и водяной насос. Да, его смена не регламентирована VAG, только проверка состояния. Но, во-первых, если в момент замены помпа не люфтит и не течёт, это не гарантия, что она проработает следующие 100 000 км. И те же производители ремней в один голос заявляют, что всё приводимое во вращение зубчатым ремнём и меняется одномоментно. Итак, для мотора 1.6 CAYD потребуются:

ремень ГРМ — 03L109119E;
натяжитель ремня — 03L109243F;
обводной ролик 1 — 03L109244J;
обводной ролик 2 — 03L109244G;
обводной ролик 3 — 03L109244D;
водяной насос — 03L121011J;
антифриз — G 013A8JM1.

Или же комплект, но без водяного насоса: 03L198119C

Самое важное – специнструмент. Это фиксаторы для валов. Без них не получится добиться точной настройки.

Всё это можно найти в комплектах известных брендов, специализирующихся на зубчатых ремнях. В том числе они могут предложить и комплекты с помпой.

Демонтаж ремня

Чтобы добраться до ремня, необходимо кое-что демонтировать:

И начать надо с модуля топливного фильтра:

— снять топливные шланги, затем необходимо закрыть магистрали пробками или заглушками:

Сам фильтр крепится на трёх точках:

— открутить винты крепления расширительного бачка:

Сам бачок можно отвести в сторону

— снять левый локер:

На машинах со штатным отопителем webasto доступ к шкиву коленвала ограничен из-за патрубков:

— открутить пробку на расширительном бачке, разъединить патрубки webasto:

— отвинтить болт крепления магистралей к блоку:

— отвести патрубки в сторону:

— провернуть натяжитель ремня вспомогательных агрегатов против часовой стрелки, зафиксировать во взведённом состоянии:

— снять ремень, вынуть фиксатор, отпустить натяжитель, чтобы получить доступ к болтам крепления кожуха;

— вывесить мотор на траверсе или же обеспечить упор под поддон двигателя;

— открутить болты крепления опоры двигателя к кузову:

— приподнять мотор, чтобы опора отошла от кузова:

— открутить болты крепления опоры к мотору:

Перед мотором проходит ещё одна магистраль системы охлаждения, её можно снять целиком, а можно частично. Для этого открутить один болт крепления сверху:

— открутить гайку нижнего крепления, а также снять хомут и патрубок:

— снять патрубок со шпильки и отвести в сторону;

— открутить болты крепления кронштейна. Один снизу:

— провернуть шкив коленвала до совпадения меток:

— на шестерне распредвала при этом стрелка должна смотреть вверх:

— открутить винты кожуха ГРМ:

— вставить фиксатор распредвала:

— вставить фикстатор коленвала:

Фиксации требует и ТНВД, но, чтобы найти соответствующую прорезь, потребуется зеркало:

— отвинтить на один оборот винты крепления шестерни распредвала:

— отпустить гайку на ролике-натяжителе:

— снять ремень ГРМ:

— открутить и демонтировать водяной насос:

Подготовка к установке

— очистить привалочную плоскость блока, к которой прикрепляется водяной насос:

— установить насос, смазав резинку антифризом. Затянуть болты усилием 15Nm:

— очистить все поверхности от продуктов износа и подтёков масла, если таковые имеются;

— установить нижний обводной ролик, затянуть гайку усилием 20Nm;

— установить большой обводной ролик, затянуть болт усилием 50Nm + доворот на 90°;

— установить верхний обводной ролик, затянуть усилием 20Nm.

Внимание – на натяжитель!

В данных моторах одновременно возможно применение натяжителей разных производителей и разной конструкции, причём они полностью взаимозаменяемы:

Разница в следующем: тот, что справа, имеет «носик», который необходимо заводить в ответное углубление:

Тот, что слева, не требует какой-либо дополнительной фиксации. Но самое главное различие в том, что один натягивается по часовой стрелке, а другой – против!

Установка ремня

Можно было бы скопировать официальный мануал и ограничиться фразой «соберите всё в обратной последовательности», но есть пара нюансов, о которых нельзя не сказать. Надеть ремень не очень просто, и именно для облегчения этого процесса и требуется отпустить болты на шестернях распредвала и ТНВД и сдвинуть их против часовой стрелки:

— надеть новый ремень;

— приступать к регулировке натяжения ремня возможно только на ПОЛНОСТЬЮ ОСТЫВШЕМ моторе!

— перед тем, как совмещать стрелку индикатора на натяжителе, необходимо несколько раз повернуть ролик так, чтобы добиться перенатяжения, тем самым давая ремню плотно войти в шестерни:

— последним движением обеспечить небольшое «опережение»:

— затянуть «от руки» гайку натяжителя:

— затянуть «от руки» болты на шестерне распредвала:

— извлечь все фиксаторы, провернуть коленвал на два, а лучше на 4 оборота;

— вставить фиксатор распредвала:

— вставить фиксатор коленвала. ОДНАКО с большой долей вероятности он не захочет вставляться, ибо налицо смещение:

И это нормально!

Далее следует отпустить болты на шестерне распредвала и провернуть коленвал против часовой стрелки до тех пор, пока фиксатор не войдёт в паз. Затянуть болты, сделать ещё 2 оборота и снова проверить фазы. При необходимости произвести повторную коррекцию. Сделано всё это для того, чтобы полностью раскрыть потенциал двигателя, ибо для максимальной отдачи требуется и тонкая настройка. Без фиксаторов или же без коррекции ничего страшного не случится, двигатель будет запускаться и нормально работать. Но не идеально 😊

— затянуть болты на шестерне распредвала усилием 20Nm + 90°;

— затянуть болты шестерни ТНВД усилием 20Nm + 90°;

— затянуть гайку натяжителя:

20Nm + доворот на 45°

Надевая чехол ГРМ, обратите внимание, чтобы все защёлки оказались на предусмотренных местах:

голоса

Рейтинг статьи