Как вставить дверь в каркасный дом

Как вставить дверь в каркасный дом

Входные двери в каркасный дом имеют ряд особенностей, отличающих их от дверей в кирпичные или деревянные дома из бруса. В них можно установить тяжелые металлические двери, в каркасный дом тяжелые двери устанавливать нежелательно. Если все же остается желание установить тяжелую металлическую дверь, то необходимо укрепить дверной проем, например, выполнить его из бруса.

Вторая проблема, ставить входную дверь, открывающуюся наружу или внутрь дома. С точки зрения безопасности жилища, входная дверь, открывающаяся наружу, более безопасна. Совсем недавно такое направление открывания двери было регламентировано правилами пожарной безопасности: все двери в жилище должны открываться по направлению эвакуации из него. Такую дверь сложнее взломать при несанкционированном проникновении в дом, дверь направленную внутрь выбьет крепкий мужчина. На данный момент в частных каркасных домах под ключ вы можете устанавливать направление открывания двери как вы считаете удобным.

Двери в каркасный дом

Двери для каркасного дома изготавливают из дерева, металла или композитных материалов. Выбор двери и материала, из которого она будет изготавливаться, определяет ее место в доме.

Межкомнатные двери изготавливают из массива дерева, МДМ, шпона, пластика или их комбинации. Задача межкомнатных дверей обеспечить шумоизоляцию и отделить пространство помещения от общих мест в доме. Поэтому они в большей мере несут декоративную функцию.

Входная дверь отделяет внутреннее пространство дома от внешней среды, защищая дом от проникновения в него всех внешних воздействий, включая, нежелательное проникновение. Требования к входной двери исходят из этих задач.

Входная дверь должна обладать высоким коэффициентом сопротивления теплопередачи, близким к коэффициенту стены каркасного дома. Поэтому входную дверь изолируют по периметру дверного проема снаружи гидроизолирующей пленкой, изнутри пароизоляционной пленкой, полотно двери утепляют специальными материалами. Для нежелательного проникновения в дом входную дверь усиливают металлом, специальными устройствами противодействующими снятию ее с петель и надежными замками.

На строительном рынке стоит приобрести дверной блок с уже готовой входной дверью. Это существенно сократит вам время установки и избавит от распространенных ошибок при монтаже дверей в дверной косяк.

Установка двери в каркасный дом

Установка входной двери в каркасном доме начинается с подготовки дверного проема. Вообще, в компании РНР проем для дверей и окон закладывается в проекте каркасного дома и подготовлен для установки в нем окон и дверей. Стандартные размеры входных дверей 2100х1200 мм и 2100х900 мм. Под двери проектируется проем с допуском в 0,5 -1,5 см по наружному периметру двери. Расстояние между дверной коробкой и проемом не должно быть больше максимального допуска, это ослабляет конструкцию двери, и не должно быть меньше, поскольку затрудняет правильную установку двери в плоскости стены.

В каркасном доме обычный дверной проем входной двери образуют дополнительные стойки каркаса дома, которые усиливаются внутренними стойками. По верху проема устанавливается перемычка, которую называют притолок. Притолок состоит из трех частей, две четверти бруса сечением 5х15 см и прокладки между ними из ОСП для выравнивания притолоки с дверным проемом по толщине. Притолок соединяется с каркасом дома короткими шаговыми стойками.

Установка металлической двери в каркасном доме требует усиления проема дополнительными стойками и распорками. Иногда дополнительные стойки изготавливают полностью из бруса для большей жесткости проема и надежности конструкции. Герметизируем дверной проем гидроизоляционной и пароизоляционной пленкой, фиксируя их строительным степлером по всему периметру. Примеряем дверной блок в проем. Для удобства дверное полотно вынимается из блока и на деревянных распорках устанавливается в проем, по 3 распорки сверху и внизу и по 4 по бокам. После завершения регулировки блока по горизонтали и вертикали, он закрепляется в проеме через деревянные распорки длинными шпильками с контргайками. Навешиваем полотно двери на петли и проверяем правильность установки. Если есть перекос необходимо вновь регулировать распорками положение двери в проеме. Закрепленный в проеме дверной блок заполняем монтажной пеной. После отделки снаружи и изнутри дома монтируем наличники.

Установить дверь самостоятельно

Мы пошагово опишем, как установить металлическую дверь в каркасном доме самостоятельно. Для начала необходим инструмент, без которого установка двери у вас не получится.

Инструменты просты и доступны в сети магазинов:

• Ножовка;
• Молоток;
• Стамеска;
• Кувалда, небольшого размера;
• Отвертка или шуруповерт;
• Уровень строительный;
• Рулетка;
• Уголок.

Необходимы также монтажная пена, шпильки металлические с контргайками или анкерные болты, саморезы и деревянные распорные бруски.

1. Перед установкой металлической двери необходимо проверить укрепление дверного проема. Косяки должны быть расположены по четырем сторонам проема и зафиксированы на стойках каркаса. Обсадная коробка дверного проема может быть изготовлена из бруса, но это уменьшит величину дверного проема. Перед установкой обсадной коробки проведите герметизацию стен в дверном проеме гидроизолирующей и пароизолирующей пленкой с помощью скотча и строительного степлера. Поэтому если вы устанавливаете металлическую дверь, произведите все необходимые замеры заранее и сопоставьте их с приобретаемой металлической дверью.
2. Металлическая дверь продается в сборе и состоит из металлической рамы с петлями и дверного полотна. В металлической раме предусмотрены отверстия для крепления ее стене или «уши», которые также снабжены такими отверстиями. Дверной блок полностью вводите в дверной проем (одному это сделать невозможно из-за тяжести конструкции). Открываете дверь и подкладываете под полотно брусок, так будет выглядеть ваша дверь в открытом виде.
3. Берем уровень и определяем расположение рамы в проеме, выравниваем раму по горизонтали по отношению к полу и по вертикали по отношению к стене или обсадной коробке, при условии, что они соответствуют горизонту и не «завалены» при установке обсадной коробки. Фиксируем правильное положение двери деревянными клиньями и закрываем дверь. Проверяем еще раз положение двери, если есть отклонения отмеченные строительным уровнем, устраняем их путем подбивания клиньев.
4. Приступаем к жесткой фиксации двери в обсадной коробке. Через отверстия для крепления в металлической раме двери сверлим отверстия для шпилек или анкерных болтов. Отверстия сверлятся насквозь обсадной коробки и стоек каркаса. Закрепляем с их помощью металлическую раму с дверью и проверяем работу двери в этом положении. Поскольку каркасный дом практически не дает усадки, то выворачивания болтов или шпилек не происходит.
5. Притолок и порог двери также фиксируем анкерными болтами или шпильками и затягиваем гайки на них до упора.
6. Если двери закрываются нормально, самопроизвольно не открываются, задуваем монтажную пену с помощью пистолета в пространство между обсадной коробкой и металлической рамой, начиная от пола к потолку. Заполняем шов на 60-70% и ожидаем затвердения.
7. Щели между порогом двери и полом лучше заполнить герметиком.
8. Проверяем работу двери и закрываем швы наличниками.

Технология установки деревянной двери аналогична. Особенность ее установки в том, что не требуется столь значительного усиления дверного проема обсадной коробкой из бруса, достаточно дополнительных боковых стоек из доски.

Если вам покажется затруднительной самостоятельная установка двери в каркасном доме, мастера компании РНР произведут все работы по установке металлической или иной двери. В дополнение вы получите гарантию на сервисное обслуживание на 1 год.

Как установить межкомнатные двери самостоятельно

При выборе межкомнатной двери нужно позаботиться о многих деталях, дабы избежать последующих проблем. Но что делать, если вы уже приобрели изделие, при этом не знаете, как его правильно установить, не прибегая к помощи специалистов? Какие существуют основные ошибки и нюансы в таком процессе? На эти вопросы мне бы хотелось ответить в данной статье, а также разобрать основные ошибки при монтаже конструкции.

Подготовка инструментов и необходимых материалов

Еще до того, как вы начнете процесс замены дверной конструкции, нужно будет позаботиться о необходимых инструментах. Для монтажа межкомнатной двери вам понадобится:

понадобятся для нанесения разметок и ровной установки двери. . Данные приспособления придется достать для нарезания планок при финишной отделки двери наличниками и доборами. со сверлами по бетону и древесине, а также шуруповерт. либо стамеска и молоток. Эти приспособления будут нужны для создания выборки под фурнитуру.

В качестве материалов вам понадобятся саморезы, монтажная пена и клинья из дерева для распорок. Чтобы успешно скрыть крепления двери, следует заранее решить, каким образом будет монтироваться дверная конструкция. В том случае, если вы предпочли скрытую установку, то вдобавок ко всему приобретите подвесы. Кроме того, вам пригодится шпаклевка и краска для нанесения на скрытые отверстия.

Пошаговая инструкция по установке межкомнатных дверей

Рассмотрим подробную поэтапную инструкцию по установке межкомнатных дверей своим руками.

• Шаг 1. Сборка коробки. После приобретения коробки, на нее нужно закрепить петли. В двери необходимо проделать отверстия для ручки и замка. Далее элементы короба соединяются между собой. Подгоните конструкцию под габариты проема. Верхняя планка фиксируется при помощи саморезов. При закреплении планки можно использовать всего четыре самореза, два из которых уйдут на одну сторону, а остальные – на вторую. Выпирающие краешки коробки нужно обрезать. Измерьте габариты дверной коробки. Это нужно для того, чтобы правильно подогнать короб. Далее его нужно перенести на дверную коробку, учитывая при этом зазор (убавьте 1.5-2 сантиметра со всех сторон).

• Шаг 2. Фиксация коробки на проеме. С помощью уровня выровняйте вставленную в проем коробку и скрепите ее саморезами. Далее нужно будет снять торцевую планку и сделать порядка 6 отверстий на каждой стороне. Между отверстиями должно оставаться расстояние около 20 см. Сначала нанесите отметки, после чего приступите к сверлению стены. Затем в созданные отверстия нужно вставить дюбели. Короб должен прикрепиться к стене саморезами. Чтобы проверить степень ровности, в процессе монтажа саморезов, обязательно перепроверяйте коробку уровнем.
• Шаг 3. Навешивание двери на петли. Наденьте дверь на петли и попробуйте ее открыть и закрыть. В закрытом положении зазоры, которые находятся между коробом и дверью, должны быть около 4 мм. Прикрепите замок и ручки.
• Шаг 4. Применение пены. Пеной заполняется щель между стеной и коробом. Не переборщите на данном этапе, иначе это может повлечь за собой сгибание короба. Из-за этого вы просто не сможете нормально закрыть дверь, и работу придется начинать сначала. Этот этап наиболее легкий. Вертикальный шов следует запенивать снизу. Не наносите излишне много пены, так как она при высыхании увеличит свой объем. Пена может проникнуть на лицевую сторону коробки и двери, что испортит их внешний вид, так что будьте осторожны. Полноценное высыхание строительной пены занимает порядка 24 часов (при температуре в 20 градусов).

• Шаг 5. Отделочные работы. В том случае, если простенок довольно тонкий, а его ширина примерно равна ширине коробки двери, то отделку можно осуществить при помощи наличников. Такой метод является самым простым. Приобретенный комплект закрепляется с обеих сторон. Стоит отметить, что наличники из дерева лучше скреплять шурупами и только после этого красить. Ламинированные наличники фиксируются при помощи гвоздей без шляпки. Широкие дверные проемы можно отделывать как при помощи наличников, так и с использованием доборной планки, которую нужно нарезать по необходимой вам ширине. На стену она устанавливается строительным силиконом. Если вы монтировали деревянную дверную коробку, то хорошим отделочным вариантом будет применение штукатурки откоса. Я рекомендую использовать цементно-песчаную штукатурку, так как она усилит положительные качества внешнего вида двери из древесины. Но если ваша коробка изготовлена из ДВП, то приобретите другую штукатурку.

Ошибки в монтаже межкомнатных дверей

Выделю основные, на мой взгляд, ошибки при установке межкомнатных дверей:

• Излишне маленькие или большие технически зазоры. Чаще всего именно по этой причине двери плохо закрываются. При высокой влажности воздуха полотно начинает слегка увеличиваться в размерах, и если были оставлены маленькие зазоры, то это приведет к проблеме. Но если зазоры слишком большие, то низкая влажность воздуха может, наоборот, уменьшить размер полотна.
• Некачественное закрепление дверных петель – следующая причина плохого закрывания межкомнатных дверей. Это происходит тогда, когда они не полностью заглублены или же заглублены слишком сильно.

• Неаккуратная установка дверной коробки. Если дверь начинает открываться или закрываться сама собой, то это значит, что низ дверного бруса излишне наклонен. Данная ошибка исправляется путем повторной установки коробки.
• Недочеты при монтаже дверного блока. Подобная ошибка является трудно исправляемой, поэтому рекомендую уделить больше внимания этому этапу.

Итак, как вы можете видеть, собственноручная замена двери внутри жилища не представляет собой сверхтяжелую задачу. Все зависит от степени вашей подготовленности и владения информацией. Подготовив необходимые инструменты и материалы, можете смело приступать к работам, но обязательно полагайтесь на приведенную выше инструкцию. Таким образом, вы сможете избежать ошибок и надежно закрепить новую дверь в вашем жилище.

Крепление дверной коробки в проем

Первым этапом ремонтных работ является отделка помещения. Сначала необходимо полностью подготовить потолок и стены. Затем не менее важный момент — крепление дверной коробки в проем.

Этот процесс имеет большое значение, поскольку качество монтажа будет определять внешний вид и эксплуатационные характеристики дверей. Критически важно четко соблюдать зазоры.

Основные этапы установки дверного блока

Началом работ считается процесс демонтажа старого короба. Задачу можно выполнить буквально за несколько минут при помощи гвоздодера и молотка. Вертикальные брусья следует подпилить посредине. Это позволит аккуратно отжать элементы конструкции от стен.

В случае, если старый короб держится на анкерных болтах или слишком длинных гвоздях, крепежные материалы можно распилить болгаркой.

Новая конструкция монтируется только после выравнивания стен. Необходимо тщательно проверять вертикаль и учитывать возможные перепады.

Устанавливать новый короб стоит с помощью строительного уровня. Приспособление поможет выставить конструкцию таким образом, чтобы все элементы не углубились в проеме. Это необходимо для точного расположения декоративных элементов.

Следующий этап – крепление наличников. Детали фиксируют поочередно. Каждый наличник необходимо выставлять по уровню, соблюдая идеально ровную плоскость с дверным полотном.

Необходимые инструменты

Для самостоятельной установки потребуется определенный набор инструментов:

• шуруповерт;
• молоток;
• гвоздодер;
• гвозди (в том числе мебельные);
• фрезер;
• рейки;
• стамеска;
• уровень;
• бруски;
• пена монтажная.

В каждом отдельном случае этот набор может изменяться. Все зависит от типа двери, размеров и предназначения. К примеру, для монтажа короба под раздвижную систему дверей сейчас используют только пену.

Способы монтажа

Исходя из разновидности изделий, существует несколько типов крепежей для дверной коробки. Совмещение двух разных способов позволит создать крепкую и надежную конструкцию.

Далее рассмотрим самые популярные крепежи.

Монтаж на пену

Установка дверной коробки может производиться с применением монтажной пены. Отличительная характеристика такого типа заключается в замедлении всего процесса. Причина этому – необходимость ожидания полного высыхания пены. Элементы короба прикрепляют либо отдельно, либо части крепятся цельной конструкцией. Крепят дверную коробку, равномерно распределяя пену в пазах. Затем ожидают некоторое время, пока она затвердеет.

Способ можно назвать сравнительно надежным, поскольку подходит только для легких материалов (МДФ).

Этапы монтажа на пену:

1. Короб собирается воедино и устанавливается в проем. Полотно должно быть навешено на петли. Плотная фиксация конструкции выполняется при помощи клинков.
2. Все стороны и детали регулируются с помощью строительного уровня. Замеры производятся не только в вертикальной и горизонтальной плоскости, но и по граням короба относительно стены.
3. В промежуток короба и полотна необходимо вставить маленькие распорки – по 3 мм.
4. Сначала запенивают края и стороны. Таким образом, производится первичная фиксация конструкции.
5. Пена распределяется по всему пространству между стеной и коробом, чтобы не образовывались пустоты.
6. После высыхания лишние участки расширившейся пены обрезаются заподлицо для крепления наличников.

Инструкция по установке на пену:

Монтаж на подвесы

Способ относится к скрытому типу. Это означает, что короб будет монтирован надежно, а следы крепежа будут скрыты.

Необходимо приобрести специальные подвесы прямой формы. Такие изделия часто применяют для крепления гипсокартонных листов.

1. На каждую сторону коробки нужно прикрутить минимум по два подвеса.
2. Конструкция ставится в проем и выравнивается по уровню.
3. Крылья изделий отгибаются к стене, после чего отмечаются точки крепления.
4. В отмеченных местах производится фиксация подвесов при помощи шурупов и дюбелей.

Сквозной монтаж на саморезы или анкера

Наиболее распространенный способ крепления дверной коробки к стенам. Применяется как для межкомнатного типа, так и для входного типа дверей.

Особенность – крепежные материалы задействуют при различных образцах проемов: бетонных, деревянных и кирпичных.

Процесс по ГОСТу:

1. С обеих сторон следует наметить точки крепления.
2. В отметках сверлят монтажные отверстия глубиной не более 10 мм, чтобы спрятать декоративную заглушку.
3. После этого можно засверливать места под саморезы с дюбелями или анкерные болты.
4. Короб вынимают из проема и в стене бурят посадочные места специальным сверлом по бетону.
5. Конструкцию возвращают на место и производят фиксацию анкерами.
6. Крепят декоративные заглушки.

Скрытый монтаж на саморезы или анкера

Весь процесс производится в той же последовательности, только есть два способа скрытого размещения крепежных материалов:

1. Под петлями дверей.
2. Под наружной пластинкой замка двери.

Для шурупов в петле делают отверстие, и крепежи аккуратно скрываются.

Монтаж на специальную крепежную систему

Среди всех возможных методов наиболее универсальным считается инновационный крепежный материал – специальный монтажный комплект.

Неоспоримым преимуществом является возможность регулировки положения деталей без задействования клиньев.

Кронштейны крепятся сначала к коробу, а затем к стене.

Процесс крепления двери своими руками

Если владелец квартиры или дома решил монтировать межкомнатную дверную коробку своими руками, то начинать следует с четких замеров.

После того, как были получены размеры дверной коробки, заказывают саму конструкцию.

Во время доставки или получения изделий на складе следует проверить каждый сантиметр поверхности, а также углы деталей.

Схема самостоятельного крепления дверной коробки:

1. Демонтировать старый короб и зачистить проем.
2. После выравнивания поверхности следует примерить изделия.
3. Используя набор необходимых инструментов, проделывают отверстия в элементах.
4. Если толщина стен слишком большая, прибегают к помощи доборов.
5. Все детали следует закрепить анкерами или саморезами.
6. Пустоты можно задуть пеной (небольшим количеством).
7. Монтируют наличники гвоздями без шляпок.

Видео о пошаговой установке короба своими руками:

Качественные материалы и инструменты позволяют на долгие годы обеспечить надежность дверной коробки. Монтаж своими руками – вполне реализуемая затея, если четко следовать правилам.

Что необходимо для установки межкомнатных дверей распашным методом своими руками

Что нужно для установки межкомнатных дверей, своими руками — вопрос, которым задаются многие хозяева, делающие ремонт и меняющие двери в доме. Именно для этой цели предлагается любительская инструкция по установке межкомнатных дверей распашным методом. В ней будет расписано все: от инструмента, который потребуется, до установки фурнитуры. И при соблюдении всех рекомендаций, у вас все получится.

Материалы и инструменты

Первое, что потребуется для работы, — материалы:

• Главные: дверное полотно и коробка, наличники и доборные планки.
• Фурнитура: петли, ручки, замки, стопоры.

Затем позаботьтесь о наличии следующих инструментов:

• пила или ножовка по металлу;
• технический нож;
• стамески;
• угольник;
• прибор для нахождения уровня;
• гвозди финишные;
• шуруповерт (при отсутствии замените крестовой отверткой);
• шурупы универсальные;
• сантиметровая рулетка на 3 м;
• стусло или торцовочная пила;
• короткий и длинный ватерпас;
• пена монтажная;
• уплотнительный материал;
• карандаш;
• саморезы или дюбели;
• небольшой молоток.

Как установить межкомнатную дверь своими руками

Перед непосредственной установкой намечается правильный алгоритм действий:

1. Демонтировать старую створку вместе с коробкой.
2. Подготовить поверхности проема к установке новой конструкции.
3. Собрать коробку, учитывая, куда будет открываться створа.
4. Скрепить дверной короб, задействуя саморезы или гвозди.
5. Заняться установкой навесов.
6. Поместить собранный короб в проеме.
7. Примерить полотно двери к установленному коробу.
8. Закрепить на прилежащей стенке петельную часть короба.
9. Навесить полотно двери.
10. Прикрепить к стене другую стойку короба, используя шурупы.
11. Проверить отсутствие зазоров.
12. При необходимости порога — монтаж данного элемента.
13. Запенить щели между проемом и установленной конструкцией.
14. Врезать ручку, замковые механизмы.
15. Установить брусья-наличники.

Это самый общий план работ — далее пошаговая его детализация.

межкомнатная дверь в интерьере

Сборка коробки

Дверным коробом называют каркас, устанавливаемый в проем. Это конструкция из брусьев П-образной (без порога) или прямоугольной (с порогом — для уборной, ванной) формы.

Современные производители дверных конструкций упрощают сборку до такой степени, чтобы с ней справлялся даже неподготовленный человек. Поставляются брусья для короба, которые распиливают, подгоняя под размеры определенного проема, компонуют и скрепляют шурупами.

Мастера пользуются одним из двух способов соединения коробов:

1. Запил под углом в 90°. Этот вариант подходит для сборщиков, не имеющих столярных навыков. Для работы годится мелкозубчатая ножовка. Высоту вертикального бруса определяют так: замеряют высоту полотна двери, прибавляют к ней по 3 мм с верхнего и нижнего края в случае, если предполагается порог. Если его не будет, то учитывают верхний зазор в 3 мм, а нижний — в 10 мм. Затем к продольным стойкам крепят притолоку, используя шурупы. При определении ее длины учитывается: ширина дверного полотна + ширина каждой из вертикальных стоек + два зазора по 3 мм справа и слева.
2. Запил под углом в 45°. Такой способ эстетичней, но и более сложный — к нему обращаются опытные столяры. Заготовки запиливают с помощью стусла или торцовочной пилы. Элементы короба соединяют уже с помощью саморезов. Для них предварительно делают углубления шуруповертом — обязательно под прямым углом к срезу.

Маленький совет: несколько раз проверить перед запилом, что в замерах были учтены зазоры. Стандартно это 3 мм, а для порога (расстояние между дверью и полом) — 1 см.

сборка короба двери

Стойки и верхнюю перекладину аккуратно совмещают и соединяют саморезами примерной длиной 6 см. На один стык нужно не менее 3-х саморезов. Тут действуйте по инструкции:

1. Найти ровную поверхность — на полу или сдвинутых столах.
2. Уложить дверное полотно.
3. Разложить вокруг него поперечный и продольные элементы коробки.
4. Чтобы при замерах учесть зазор, подложите между полотном и брусками картон, бумагу или другой материал толщиной 3 мм.
5. К торцам вертикальных стоек приложить будущую верхнюю перекладину, с помощью карандаша определить ее длину.
6. По той же схеме определить и наметить высоту вертикальных деталей.
7. Сделать по отметкам запилы.
8. На нижней части притолоки сделать ножовкой выпилы на местах стыковки с вертикальными стойками. Перед этим наметьте их с помощью карандаша и ножовки, прорезать контуры острым ножом, убрать отделочный материал стамеской.
9. Создав ровную поверхность, завинтить шурупы.
10. По аналогии со стыковкой и прикручиванием притолоки при надобности запилить и прикрепить порог.

Установка фурнитуры

Следующий важный этап сборки — это установка навесов. Важно ответственно к нему подойти: от этого зависит, насколько легко и качественно будет закрываться дверь. Для полотна достаточно двух петель. Можно выбрать как врезные, так и накладные — все зависит от эстетических предпочтений. Традиционно места установки отмечают от верха полотна.

Проще всего установить петли так называемым кустарным методом — средним по сложности, но обеспечивающим долговечность, надежность, а также возможность быстро отрегулировать высоту установки петель:

1. Первым делом проводят разметку пазов: прикладывают навесы к торцу полотна, на дверной короб. Обводят элементы по контуру карандашом.
2. По карандашной разметке делают окантовку, используя молоток и стамеску. Главное на этом этапе — осторожность и аккуратность. При грубых, неловких движениях испортится шпон или другое покрытие.
3. Той же стамеской проводят выборку паза. Здесь тоже проявите осторожность, чтобы не испортить внешний вид конструкции.
4. После выборки останется лишь при помощи саморезов прикрепить навесы к дверному полотну, а затем — и к коробу.

Если начинающему мастеру сложно справится с врезными петлями. Используйте цапфы или ввертные элементы — удобные в крепеже, но не слишком эстетичные.

фурнитура для дверей

После навешивания двери устанавливают оставшуюся фурнитуру. Следуют при этом алгоритму:

1. Место для ручки намечают примерно на 1 м от пола.
2. Просверливают необходимое отверстие, затем выравнивают его края, работая стамеской и молотком.
3. Вставляют замочный механизм в созданное отверстие.
4. Выравнивают, фиксируют, задействуя саморезы.
5. Обводят замочную планку на месте предполагаемой установки карандашом.
6. Снимают зафиксированный механизм, определяют толщину снятия шпона под планку.
7. Убирают шпонированный слой стамеской.
8. Крепят, фиксируют замок окончательно.
9. Сверлят отверстия для ручек и щеколд. Необходимые отметки делают с двух сторон двери. Отверстия под фурнитуру проделывают очень аккуратно — они не должны оказаться сквозными.
10. Убирают оставшуюся после работ стружку, зачищают пространство, устанавливают защелки и ручки с помощью саморезов.

Многие мастера не рекомендуют использовать метизы, идущие в комплекте с фурнитурой — чаще всего они созданы из непрочных сплавов. Гораздо надежнее докупить каленые саморезы и вкрутить их.

Два способа установки коробки

Установку короба начинают со следующего:

1. Выравнивают вертикальный брус с петлями с помощью уровня либо отвеса. Важно провести проверку со всех сторон.
2. Притолоку и стойку распирают с помощью клиньев — ее можно считать установленной, когда вертикальный брус займет именно перпендикулярное полу положение.
3. Аналогичным способом, используя прямоугольные клинья, устанавливают вторую вертикальную стойку.
4. Проверяют, насколько точно установлена горизонтальная притолока.

После того, как короб поставлен, его устанавливают, закрепляют одним из методов:

1. Старый (открытый). В глубине дверного проема предварительно проделываются отверстия для дюбелей. Боковые брусья короба просверливаются насквозь — крепятся к стенке при помощи длинных саморезов (порядка 15 см).
2. Новый (скрытый). Дверной короб крепится к стене с помощью металлических пластин, что используют также для монтажа различных конструкций из гипсокартона. Подобные пластины обычно сочетают с анкерными болтами — выбирают их число в соответствии с предстоящей нагрузкой на короб. Установка анкеров ведется до итоговой отделки помещения.

Уже после этапа, когда дверной короб установлен, зазоры между ним и проемом запенивают. Важно не торопиться: подавать пену порционно, послойно. Лучше выпускать вещество сверху, чтобы оно не выступило наружу. При работе важно соблюсти наличие технологического сантиметрового зазора между коробом и проемом. Для этого перед запениванием в это пространство устанавливают уголки из оставшихся пиломатериалов. Они помогают не только замерить правильный зазор, но и выровнять коробку при запенивании.

После запенивания конструкцию сутки не трогают вообще. Нужно подождать, чтобы пена полностью застыла: в противном случае короб «уедет» и вся работа пойдет насмарку. После полного высыхания лишнюю пену аккуратно срезают ножом.

установка короба

Установка добора

Доборной планкой в столярном деле называется деталь с примерными параметрами:

• длина: 2 м;
• толщина: до 3 см;
• ширина: до 25 см.

Монтаж добора необходим при случаях, когда прилегающая стена шире короба двери. Брус для данной коробки стандартный — 7 см. Поэтому при нестандартном дверном проеме его расширяют при помощи доборов: в современных конструкциях на продольных стойках короба уже есть пазы для доборных планок.

Установить добор можно одним из предложенных способов:

1. Поместить в пазы на коробе двери. Для этого по периметру добора клеятся небольшие бруски длиной 30-40 см. Уже к ним приклеивается добор. Образовавшиеся технические зазоры заливают монтажной пеной.
2. При отсутствии таковых пазов — вырезать их в вертикальных стоек.
3. Также при отсутствии пазов прикрепить доборную планку с изнаночной стороны бруса — сразу установить коробку в проем вместе с доборами.
4. Скрепить доборные планки по форме буквы «П».
5. При использовании узких доборов и отсутствии пазов: просверлить добавочную планку, прикрепить ее к коробу 5-6 саморезами.

Для распила планки используют циркулярную пилу, предварительно отметив длину будущих доборов. Всего их должно получится три — два длинных вертикальных и и один короткий горизонтальный.

Установка дверного полотна

Большую часть этапов по установке дверной конструкции можно выполнить в одиночку, однако навешивание полотна лучше проводить с помощником. Пользуются при этом такой инструкцией:

1. Определяют место расположения петельных пластин — стандартно это боковая стойка коробки. Обводят пластинки карандашом.
2. По намеченному контуру делают окантовку с помощью стамески и молотка.
3. Внутри намеченного контура той же стамеской снимают, выскабливают подчистую покрытие.
4. В образовавшиеся углубления устанавливают петлевые пластины, фиксируют их с помощью саморезов.
5. Затем вместе с помощником приподнимают полотно и аккуратно надевают верхние пластины (они должны быть на створе) на опорные оси нижних (должны быть, соответственно, на коробе).

После установки полотна обязательно проверяют не задевает ли оно при открывании пол, не «затирает» ли сам дверной короб. Если это происходит, то петлевые пластины установлены неправильно.

Крепление наличников

К крепежу наличников переходят после установления дверной коробки в проеме. Чтобы выполнить работу аккуратно, обращаются к следующей инструкции:

1. Прикладывают вертикальные наличники к местам будущего крепежа.
2. Карандашом отмечают точки распила на одном из брусков.
3. По данным отметкам распиливают брусок под углом в 45°. Проще применять здесь стусло.
4. Также под 45° нарезают поперечный наличник (к притолоке).
5. По фактическому положению запиливают второй продольный наличник.

Перед тем как начать крепить наличники, проверяйте, не мешает ли их расположение открытию и закрытию двери.

Для непосредственного крепления — своя инструкция:

1. Подбирают тонкие гвозди — медные или оцинкованные. Их, соответственно, аккуратно вбивают в уже скрытый наличником дверной короб.
2. Первым делом крепят поперечный верхний наличник.
3. Затем устанавливают наличник с петлевой стороны.
4. Последний крепеж — деталь со стороны ручки.

Установка упора

Для установки ограничителя для открывания дверей нужно сверло, перфоратор, карандаш, шуруповерт, шурупы, дюбели и сам упор. Действуют так:

1. Выбирают подходящее место для установки стопора.
2. Обводят его местоположение карандашом.
3. По начерченной разметке в полу делают пару отверстий — для штифта и для дюбеля.
4. Устанавливают упор на полу.
5. В одно отверстие забивают дюбель, во второе устанавливают ограничитель, закручивают его шуруповертом.

В завершение установки не лишним будет проверить ее правильность:

• При открывании дверь легко двигается, крепко стоит.
• Конструкция не скрипит, в ее открывании-закрывании нет сложности.
• При открытии двери на любой размах коробка не «ездит», стоит прямо.

Как поменять полотно

Через какой-то период после монтажа конструкции может понадобиться смена створы. Ее проводят по такому алгоритму: