Большой) отчет по установке сигналки

(Большой) отчет по установке сигналки

Когда из моей старенькой девятки подрезали магнитолку, прямо накануне продажи, было принято решение таки оборудовать Surf "всеми делами". Сначала хотел отдаться в фирму, потом почитал отчет товарища JOHN_HUNTER www.land-cruiser.ru/Forum…index.php?showtopic=53030 (да светится имя его в веках), форум autoset.ru на тему как нужно комплексно защищать авто, прочие ресурсы, и решил самостоятельно поставить мега-охранный комплекс в составе:

— сигнализация Pandora DLX 3000
— двузонный датчик объема Альтоника VG-64
— иммобилайзер Pandect IS-577
— стеклоподъемник Pandora DWL-502 (все время забываю закрывать окошки!)
— электро-механический замок капота defen.time
— модуль управления замком капота Pandora HM-05

Все вместе обошлось примерно в 19 т.р., заказывал по интернету, оплачивал пластиковой картой, приехало с "Грузовозоффым" за неделю примерно.

Процесс установки комплекса еще неспешно идёт, начинаю описывать что и как уже сделали. В установке мне помогает мой племянник Данила, в свои около двадцати отличный электронщик, к тому же успел поработать в нескольких автосервисах — сигналки ставить умеет 🙂 так что это скорее я ему помогаю.

Пара слов об общей концепции. Сигналка будет выполнять только сервисные и охранные функции; противоугонных ф-ций ПОКА не планируется. В дальнейшем на дополнительных каналах наверное реализую какие-нибуть блокировки. Противоугонные функции будет выполнять иммобилайзер. Данная модель оснащена так называемым wait-up реле, которое не делает никаких блокировок пока не выполнятся условия 1) в пределах видимости нет радиометки 2) авто начало двигаться, нажата педаль тормоза, тому подобное. Тем самым реализуется безопасный запуск двигателя от сигналки — нехай прогревается, а как только злые люди попытаются на ней уехать (начихав на вопящую сигналку), тут-то авто и заглохнет. Замок в капот нужен для пущей безопастности подкапотного пространства; у него нет выступающих частей, управляется дистанционно електричеством. Подключить его можно как к сигнализации, так и к иммобилайзеру, я решил включить к иммобилайзеру — в этом случае замок открывается только когда метка рядом. Блок управления нужен как раз для интерфейса между сигой/иммобилайзером и замком. Доводчик стекол нужен из-за моего разгильдяйства — уже ни раз и ни два оставлял приоткрытые окна. Выбранная сига защищена от перехвата, как обещают диалоговый код основан на стойких криптоалгоритмах; кроме этого напичкана разными фичами. Начитавшись форумов у меня не оставалось сомнений что брать :). Коммуникации между сигнализайией, иммобилайзером и замком капота так же кодированы.

Установка ведется этапно. На первом этапе я ставлю сигналку без доп. датчика, отлаживаю её работу. Далее устанавливается доводчик стекол. Далее — датчик объема и его отстройка, затем — иммобилайзер и финальным аккордом — замок капота. На текущий момент установлена сигналка, но не до конца отстроена её работа, так же установлен доводчик, пока без стекла багажника. По мере проведения работ буду публиковать новые заметки. Постараюсь донести до вас всякие маленькие фишки, которыми делился со мной Данила 🙂 Так же буду приводить конкретику для данного оборудования, чтобы было проще повторить.

ЧАСТЬ 1. Установка сигнализации в варианте "лишь бы запустить"

Итак, приступаем. Сначала разделаем основную кабельную косу на функциональные группы, которые идут в одном направлении и увязываем их изолентой. Так с ними удобнее будет работать и меньше шансов потеряться в кипах проводов. Процедура оборачивания в изоленту крайне важна, изолента защитит изоляцию проводов при протяжке внутри автомобила а так во время эксплуатации. Обязательно купите хорошую изоленту; мне рекомендовали какой-то "Терминатор", но я его не нашел и взял 4 катушки Flex черного цвета. Изолента должна быть мягкой и хорошо тянуться.
Обматывать по всей длине пока не обязательно, мы увязывали на половину длины примерно.

У нас получились следующие жгуты (привожу "идеальный" вариант, у нас чуть по другому):
1) под капот
— концевик капота (9 на Х8)
— сирена (17 на Х8)

2) масса
— вход от датчика нейтрали ручного тормоза (19 на Х8) смотри ниже
— масса (6 на Х8)
— реле запирания замков дверей (6 на Х10) фактически сделали не так
— реле отпирания замков дверей (3 на Х10) смотри ниже

3) в приборную панель и её ближайшие окрестности
— поворотники (13,14 на Х8)
— концевики дверей(-) (11 на Х8)
— вход от тахометра (20 на Х8)
— концевик багажника (8 на Х8) — пока не удалось подключить…
— вход от педали тормоза (21 на Х8)

4) неиспользуемое
— замок багажника (15,16,18 на Х8)
— выход CH3 (4 на Х8)
— выход CH4 (2 на Х8)
— выход CH5 (5 на Х8)
— концевики дверей(+) (22 на Х8)
— вход от датчика масла, лампы зарядки (7 на Х8)

5) замок зажигания и стартер
— желтый 🙂 (10 на Х8)
— полностью все провода разъема Х9

6) центральный замок
— реле запирания замков дверей (4 на Х10)
— реле отпирания замков дверей (1 на Х10)

7) питание +12В
— вход +12В (1, 12 на Х8)
— реле запирания замков дверей (5 на Х10)
— реле отпирания замков дверей (2 на Х10)

8) водительская дверь — выход CH3 (3 на Х8) — на установленный там модуль стеклоподъемников

Примечание. Сейчас я объясную некоторые моменты почему мы сделали так а не иначе.
Вход от датчика нейтрали ручного тормоза мы замкнули на массу т.к. в нашем с вами авто на АКПП этот датчик включен в цепь стартера и невозможно включить стартер в положениях отличных от P и N. Лично я всегда оставляю автомобиль ТОЛЬКО в положении P и не пользуюсь ручным тормозом кроме случаев острой необходимости, так что мы нашли для себя приемлемым отключить эту цепь замкнув на массу. При программировании нужно убедиться что этот вход запрограммирован как управляющий минус.

Все контакты, замыкаемые на массу, лучше собрать на один провод возле сигналки и подключать к массе уже его. Мы же сначала уложили жгуты к приборке, в сторонку неиспользуемые, к центральному замку, и только потом во время монтажа принимали такие решения. В результате у нас получилось несколько земель. Следующий по стопам — воспользуйся нашим опытом! сделай сразу красиво 🙂

У нас актуаторы дверей с отрицательным управлением, поэтому положительный контакт — в неиспользуемые.

Контроль двигателя от датчика масла или лампы зарядки не собирались сначала делать, потом попробовали подключить и чет не вышло с ходу, потом опять отключили. в общем, у нас пока он не используется и наверное не будет. Посмотрим, по мере переделок сообщу. UPD:Я таки его подключил, совсем недавно, но подключил. Не понятно почему не получилось в первый раз, подключил ровно так как пробовали — просто к лампе зарядки аккумулятора. Не работало скорее всего из-за хитрушек в программировании

Итак, приступаем. Для начала раскидали весь пластик с консоли, чтобы добраться до комбинации приборов, да и вообще провода прокладывать и тому подобное. Некогое время примерялись куда поставить сигналку. В принципе можно было бы прикрутить её со стороны пассажира к стальной трубе, проходящей под консолью (будет видно на фото ниже), но с обратной стороны было бы капец неудобно монтировать, спереди — могло не влезть. За приборной панелью нашлась весьма подходящая ниша, в ней сигнализацию можно жестко притянуть к этой самой трубе (чтобы хорошо работал встроенный шок-сенсор/акселерометр) и удобно прикуриваться к электропроводке:

NB: на полноразмерной картинке здесь и далее всякие стрелки и подписи

Пока Данила протягивал предварительно жгуты и искал куда что подкурить я установил радиомодуль и светодиод:

Тщательно отмыл (методом обслюнявливания :)) стекло несколько левее зеркала заднего вида — чтобы модуль находился чуть в стороне от зеркала и крепления навигатора. Оббивку крыши не снимал, подсунул под нее аккуратно плоской отверткой. На спуске вниз прикрепил к кузову двусторонним скотчем.

Провода от радиомодуля и светодиода я закрепил к задней части трубы, притянув стяжками. В дальнейшем мне пришлось пустить вдоль нее еще два провода — к кнопке valet и к термодатчику салона, поэтому если будете делать как я — можно протянуть их сразу.

Термодатчик в салоне рекомендуется размещать возле термодатчика кондиционера — мол, он расположен оптимально как правило. Судя по мурзилке этот самый термодатчик расположен где-то со стороны пассажира, я не очень понял 🙂 но не думаю что сильно ошибся. Сервисную кнопку я припрятал среди пластиковых кожухов со стороны пассажира. Особенность сигнализации Pandora — для программирования нужно иметь возможность одновременно нажимать тормоз, сервисную кнопку и видеть при этом светодиод.

Прикуриваемся в проводке автомобиля:

— разъем A — черный провод — тахометр
— разъем B — — поворотник
— разъем C — — поворотник</li></ul>

Подкуриться к лампочкам BACK DOOR (концевик двери багажника) и работа от аккумулятора не получилось. Сигналка не увидела контроль двигателя с лампы аккумулятора, двигатель глушится (UPD: Увидела, увидела… глохло из-за программирования. после опишу все её тараканы). Концевик багажника тоже почему-то показывается как открытый. На багажник я буду кидать провода отдельно, поэтому решили забить (про багажник напишу подробно когда буду описывать стеклоподъемник).

Массу мы подключили на отличнейший болт на центральной консоли. В дальнейшем на эту же точку мы замкнули вход от ручного тормоза, почему описывал выше. Вторая точка подключения массы у нас получилась возле водительской двери снизу, это провода которые шли в жгуте на центральный замок. Вытаскивать и расплетать жгут было уже не с руки, поэтому пришлось прикуриться поближе к разъему замка. Идущие следом — учите этот момент сразу, соберите все в кучу возле сигналки.

Подключаем центральный замок. На Пандоре выводы реле замка оформлены отдельным разъемом X10.

Установка сигнализации на Тойоту Короллу: поэтапная инструкция

Системы и детали

Многие современные автомобили в стандартных комплектациях оснащаются лишь центральным замком и только более дорогие комплектации оснащены сигнализацией, которая может достойно охранять автомобиль от противозаконных посягательств.

В данной статье мы поговорим о том как правильно установить сигнализацию в Тойоту Короллу. Статья будет изложена в виде поэтапной инструкции в общем виде, для всех любителей автомобиля Тойота Королла.

Поэтапная инструкция по установке сигнализации

Перед тем как начать установку сигнализации хотелось бы напомнить о том, что проводка Королл разных годов выпуска может отличаться по своей структуре. Поэтому, перед установкой сигнализации все стоит тщательно проверять тестером, дабы избежать ошибок и недоделок.

Важно чтобы все отмеченные в статье провода отвечали своим сигналам автомобиля. Неправильная установка может вызвать ряд отрицательных последствий: как для самого автомобиля, так и для самой системы сигнализации.

Итак, прочитав предупреждение, давайте приступим непосредственно к процедуре монтирования сигнализации в систему автомобиля. Первым делом, нам потребуется добраться до всех автомобильных сигналов, а также подготовить посадочное место под блок управления сигнализацией.

Первым действием мы открутим панель, находящуюся под рулем. Сделать это очень просто, нам всего лишь потребуется открутить несколько болтов. На фотографиях расположенных ниже, они четко просматриваются.

Далее необходимо определиться с тем, имеется ли подушка безопасности или нет? Если комплектацией предусмотрено наличие подушки, то нам необходимо ее открутить и снять. Очень важно: НЕ ОТСОЕДИНЯЕМ ЕЕ ОТ ШТЕКЕРА. Фото расположенные ниже показывают, как выглядит конечный результат. Подушку оставляем висеть на проводах.

Далее нам необходимо снять левую накладку, снимается она очень просто, так как все крепится на защелках.

После того как подушка и левая консоль были сняты, приступаем к разбору центральной панели автомобиля. Ее нам тоже необходимо снять.

После того как центральная панель была разобрана и снята, нам необходимо снять козырек щитка приборов, после чего будет снят и сам щиток приборов. Все это нам необходимо для доступа к сигналам автомобиля. Фото расположенные ниже были сделаны в процессе снятия козырька и щитка.

Итак, четверть работы по установке сигнализации было проделана. Далее нам необходимо добраться до штекеров разъема зажигания, для этого необходимо снять обшивку рулевой колонки. Наконец-то мы добрались до разъемов зажигания. Фото это продемонстрирует.

Далее берем разъем зажигания и подключаем такие цепи:

1. Зажигание (1) серый провод;
2. Зажигание (2) белый тонкий провод – находится с левой стороны разъема;
3. Черные провода – это аксессуары;
4. Стартер (1) – белый толстый провод;
5. Стартер (2) – белый тонкий провод – находится с правой стороны разъема;
6. Далее провода стартера необходимо развязать черед светодиод;
7. Постоянное питание 12В – белый толстый провод.

Все остальные сигналы, такие как концевики, центральный замок, ручник, система контроля двигателя, поворотники, сигнализация нужно снять при подключении к шине CAN. Сделать это можно на диагностическом разъеме. Салатовый провод означает сигнал высокого уровня, а белый – сигнал низкого уровня.

Дальше необходимо надеть на замок зажигания петлю обходчика иммобилайзера. Сделать это нужно в точности как указано на картинке.

Антенну следует устанавливать в верхней части лобового стекла, желательно чтобы она не мешала эксплуатации автомобиля. А светодиод можно закрепить в левой стойке. Кнопку «ВАЛЕТ» нужно установить так, чтобы вам самим было удобно ей пользоваться, но при этом, чтобы она была скрыта от чужих глаз, и ее было трудно найти.

Сирену и концевик прячем под капот. Туда где им и место. Провода от них лучше всего протянуть через родные отверстия, которые защищены от попадания влаги, воды и грязи. Теперь подключаем аккумулятор и проверяем всю проделанную работу. Если все работает, то нам остается собрать все провода и стянуть их аккуратно жгутами, поле чего все панели просто установить на свои места. Если же система неисправна, то следует заново все перепроверить и найти в чем проблема и где именно вы ошиблись. На этом процесс установки сигнализации завершен.

Установка сигнализации самостоятельно

@ alex900

@ alex900

Я тоже думаю вроде никаких недолжно быть. И инструкция для "тупых" по установке. Все ясно.
Сигналка Centurion XP. за 5к купил

Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:

А во!
В инструкции написано, что если у Вас есть иммобилайзер, то его надо отключить.
А он у меня есть? Комплект Grande 2000 год. 1JZ. — овощ — такчто навено нет, или я не прав?

Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:

овощ не 1JZ, а то что Grande

@ alex900

К пульту на двери цеплять нельзя!

К личинке или заместо выхода радиоканала.

Иммобилайзера у тебя нет.

@ alex900

А где клеммы выхода радиоканала?

Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:

Вот когда на 90 сигналка была, там просто было подключено к кнопке блокировки дверей и все

Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:

причем 2 провода. Управление было полярностью, +/- — открыть -/+ закрыть.

Пиши в личку! Расскажу как все с автозапуском подключить и не угробить машину. На кресту свою с 0 ставил.

Ц.З в жгуте проводов в пороге водителя КОрчинево-желтый — закрыть, коричнево-беоый — открыть. Ну или наоборот. На эти провода массу подаешь для срабатывания.

brabus, криво подцепили

выше и в соседней теме написано почему

brabus
У тебя ж радоключ есть. Просто подключи к проводам сигнальным в пороге водителя. Коричн-Бел и кор-желт. На провода минусовой сигнал подаешь для открыть/закрыть.

Зачем к микросхемам паять. сложно все . Сигналку если просто подключать без упаковки проводов за 1 — 1.5 можно сделать. Остальные 3-4 часа прокладка проводов.

@ alex900

Сейчас изучил схему твоей сигналки. И описание по установке.

Рекламирую сайт как информационный портал — практически на любую сигналку можно найти описание и схему установки. НА САМОМ САЙТЕ НИКОГДА НИЧЕГО НЕ ПОКУПАЛ. ТАМ ДОРОГО.

Проблемм с подключением нет!

Завтра заберу книгу из машины. Скину сюда схему подключения к замку зажигания.

Напишу как подключить к генератору( чтоб сигналка понимала что мотор уже запущен).

Так же как подключить запрет запуска к педали тормоза.

Напишу что к чему подключить для работы ЦЗ. alex900 — у тебя с этим проблем не будет.

Ну и в общем дам рекомендайии по установке. Половина проводов выходящих из блока не понадобится — их можно будет обрезать Так что не так там много всего и подключать.

Может даже подскажу как сделать блокировки цепей. в этой сигналке все весьма запутано.
Думаю если есть гараж, то за 1-2 дня все сделаешь.

Единственный минус сигналки с автозапуском — машину угнать очень легко:

Провода от сигналки идут к замку зажигания. Мне завести мою машину не проблема — 5 минут чтоб аккуратно все разобрать без разборки можно быстрее.

Я себе щас ставлю пьезоэлектрическую сирену в салон. Она маленькая. Но слушать ее без слез в салоне машины нельзя. Будет срабатывать через 15 сек после сработки любого концевика. Так же срабатывает и основная сирена. параллельно Кнопка спрятана в нестандартном месте. К тому же не кнопка а магнитный триггер.
Плюс ко всему есть АКБ на 3 ампера. маленький с системой автоматической зарядки. Думаю запитать сигналку паралельно от него. Хоть свою самодельную систему. Она будет от него вообще питаться. без связи с основным АКБ. И все это ради того чтоб магнитофон не украли Машина моя никому не нужна. в Ростове правого руля мало. надо очень хотеть эту машину чтоб рискнуть ее угнать. а грабеж салона — всегда пожалуйста!
Мудрю конечно. но себе спокойнее.

Hel S.
А ведь и правда идея. Через релюху? Там же получается что питание лампы исчезает после заведения. Релюха НЗ.

Добавлено спустя 1 час 8 минут 35 секунд:

Итак: alex900
ЗАПАСИСЬ ТЕСТЕРОМ. ПАЯЛЬНИКОМ(обязательно — лучше ватт на 80-100 автозапуск припаять ) Лезвие концелярское возьми. Отвертки на крест. Возьми пару плоских отверток разной толщины. Панели снимать.

Разъем Н1
1. Фиолетовый — на стартер. На замке к ST2.
2,3 Красные — на АКБ. Можно от замка зажигания — AM1
4. Желтый — на IG1.(2 наших машинах также используется и IG2 — у тебя можно раздвоить желтый провод с этого разъема. или запрограмировать желтый провод с разъема Н7/1)
5. Коричневый — к АСС ( АСС на замке зажигания)

Разъем Н2 — тут я думаю разберешься. (только номера проводов)

1. выведи под капот — сними фару(так просто удобнее — да и кнопку концевика копота поставишь за одно. Лучше правую фару.) И подключи к лампе(на + лампы) габарита. Именно габарита а не противотуманки.(потом сможешь выбирать как будет моргать габарит или противотуманка — удобно)
2 и 6 подключи на питание замка зажигания это 2,3 провода разъема Н1.
3. Его можно не подключать. вернее не подключай его. Т.к. достаточно только одного 1.
4. Масса.
5. К + Сирены.

Разъем Н6.
1. читал инструкцию по установке. Пришел к выводу что чем вешать кучу диодов проще будет поставить два концевика(Его можно и потом поставить когда время будет. для начала просто заизолируй его).
2. Вот этот провод очень важен. Его обязательно надо подключить к разъему жабки, которая стоит на педали тормоза. Если не ошибаюсь там разъем 4 провода. Подключать надо к зелено-0белому. Проверь тестером при нажатии на педаль на нем должно появляться +12.
Подключи обязательно а то кто нибудь без ключа уедет.
3. Этот провод надо замкнуть на массу. Или сделай тумблер при включении которого этот провод постоянно будет заземлен. Грубо говоря — это функция включения/выкл автозапуска.
4. Датчик капота
5. Обрежь. ты не дизель.
6. Подключи к панели(у тебя панель электронная?) Если да — то там самый широкий белый разъем. Ядовито-зеленый провод. Смотри схему к машине(замечу что на этом проводе не будет четкой земли.будет сопротивление. причем самое маленькое на водит двери и самое большое на задней левой. если эти двери открывать.)
7. ОБРЕЖЬ. если на массу замкнешь сигналку спалишь.
8. Можно обрезать. . А можно сделать пуск с кнопки. чтоб как новые бмв — ключь вставил — кнопку нажал- поехал
9. Подключи к разъему генератора. Там есть провод на котором появляется +12В когда двиг завелся. На генераторе желто-зеленый провод(обязательно проверь).

Разъем Н7
1 — если на разъеме Н1 не раздвоил желтый провод то запрограмируй этот чтоб он дублировал желтый (Н1/4).
2- 10 — думай сам как ты их подключишь.
11+14 замкни их и подключи к массе.
12 — минусовая команда ОТКРЫТЬ( в пороге водителя коричнево — желтый)
15 — минусовая команда ЗАКРЫТЬ( в пороге водителя коричнево — белый провод)
13 и 16 — не подключай никуда.
Подключи 11 и 14 провода к массе(оставь их на последок чтоб сигналка уже работала) потом тестером(включи тестер на проверку сопротивления(на китайском тестере есть супер функция — когда контакты коротишь — он пищит). И попробуй открыть закрыть машину. на 12 и 15 проводе должна появляться масса или что-то похожее. но не ПЛЮС. Если не работает — подключи 13 и 16н на +12 (хрен его знает может это питание блока управления ЦЗ внутри сигналки.)

Остальное проблем не должно вызвать. Петлю не режь. Я на этом ошибался уже. Моя сигналка сгорала. Схема подключения в инструкции наглядная для АКПП. Цвет проводо я указал.
ОЧень удобно и правильно — когда тебе надо будет подключиться к проводу(например стартер, АСС, зажигание) не надо его перерезать. Просто лезвием срежь с него изоляцию на 3-4 мм. стоб получился оголенный кусок провода. намотай на него твой провод капни кислотой и запаяй. Если кислоты нет — натолки таблеок АЦЕТИЛСАЛЕЦИЛКИ — офигенно паяет(порошочек сыпешь на место пайки).

Чтоб сделать отверстие между двигателем и салоном. Найди под входным шлангом печки(из двигательного отсека) заглушку резиновую — сними ее. Проткни отверткой аккуратно дырку по центру(там паралон будет). загляни в салон. Напротив ножника увидешь свою отвертку. Потом возьми толстую трубку.. или что нить толстое и острое. сделай дыру побольше. Воткни туда толстуй(1 см) трубку. через нее протяни все провода что идут под капот. Да кстати ковер пола прийдется отогнуть. он эту дырку закрывает. Кстати это единственное место которое я нашел чтоб провода протянуть.

ЕСЛИ ЧТОТО Не ПОЛУЧАЕТСЯ — ЗВОНИ 89045018350 СЕРГЕЙ. Я в воскресенье свободен — с удовольствием подскажу.

ИНСТРУКЦИЮ Я НАПИСАЛ — 100% точно не гарантирую. Не имея сигналку и машину под рукой — трудно писать. что-то по памяти. Тщательно проверяй полярности.
УДАЧИ!

Установка сигнализации с автозапуском на хайлюкс

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 27.9.2009
Город: Шебекино
Авто: Toyota Ractis 1,5
Пол: Мужской
Поблагодарили: 20 раз(а)

Сигнализацию взял StarLine A9 с автозапуском.
Ставил сам — было время и интерес + экономия бюджета. Ставил долго, раньше сигнализации не ставил.
Для установки надо обладать некоторыми базовыми знаниями и навыками — опыт обслуживания электроники производственного оборудования очень пригодился.
Все подробности установки описывать не буду — они описаны в других местах, в том числе в инструкции к сигнализации.
Опишу некоторые моменты подключения сигнализации применительно к Рактису.
Т.к. схем нет — пришлось искать точки подключения по проводам к соответствующих устройствам.

Не смог найти куда зацепиться к датчикам открывания дверей — там не всё так просто как в большинстве машин. Пришлось подключиться к подсветке салона (см фото). P1070151__.jpg ( 161,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2589
В данном случае мешает "вежливая подсветка" — так как свет не гаснет сразу после закрывания всех дверей, но плавно гаснет при замыкании дверей, то есть в момент постановки на охрану сигнализация думает что двери открыты и пищит 4 раза, но двери замыкает. При замыкании дверей подсветка гаснет и машина пикает ещё 1 раз, подтверждая что ВСЕ зоны стали на охрану. НО напрягает 4+1 пиканья вместо одного. Кто знает куда лучше прицепиться — напишите!

Управление световыми сигналами от сигналки подключил через герконовое реле к кнопке аварийной сигнализации на панели (через реле замыкаются 2 крайних контакта (самый правый и самый левый) из 4х имеющихся в разъёме кнопки).

Отпирание и запирание всех дверей подключил к проводам кнопки Открывания/Закрывания панели водительской двери (см фото). P1070049__.jpg ( 231,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2016
Длительность импульса по умолчанию 0,8 сек.

Подключить автозапуск двигателя оказалось самое простое дело. Разобрал замок зажигания и подключил провода как указано в инструкции к сигнализации (ACC, IG1, IG2, ST2-стартер). По цветам проводов описывать не буду — там всё на разъёме внутри написано. Провод к стартеру разрезал и пустил через сигналку для блокировки и/или возможности запуска. Контроль запуска двигателя (специальный провод) не подключал — всё отлично контролируется по напряжению бортовой сети.
Время прокрутки стартера 0,8 сек в сигналке по умолчанию, а дальше если надо машина сама докручивает сколько надо.

ВСЕ программируемые параметры сигнализации оставил по умолчанию.

Ручником не пользуюсь, а сигналка не заведёт машину, если не на ручнике. Решение простое : Вход контроля ручника прицепил на массу машины.

Думал ещё подключить складывание зеркал, но вовремя не попалась под руку релюха на 12В с 2мя перекидными контактами, а потом передумал — зачем каждый раз мучить зеркала туда-сюда.

Используйте описанное с умом. При подключении ПРОВЕРЯЙТЕ и прозванивайте всё цепи самостоятельно.

Вроде бы всё описал, что касается особенностей Рактиса. Если кто то подключал какие то элементы по другому — пишите.

Я новая умная CRETA.

Умная CRETA.

Запускать двигатель, прокладывать маршрут и тут же загружать его в навигационную систему автомобиля, устанавливать нужную температуру в салоне, включать обогрев зимой и охлаждение летом — и всё это с помощью обычного мобильного приложения, не выходя из дома. Фантастика? Реальность! Ваша Новая Крета будет оснащена одним из телематических сервисов: Bluelink® или Mobikey.* Управляйте автомобилем одним касанием экрана смартфона. Из любой точки страны и мира.

* — Телематическая система Bluelink® доступна для комплектаций Family, Lifestyle, Prestige и SMART с автоматической коробкой передач. Для остальных комплектаций и механической коробки передач доступна телематическая система Mobikey.

Запуск и отключение двигателя

Блокировка и разблокировка дверей

Звуковой и световой сигналы

Дистанционный обзор пространства вокруг автомобиля

КиберКАСКО для автомобилей с телематикой.

Преимущества программы.

Гибкая тарификация

Оплата только за нужный пробег

Полный контроль

Километры можно докупить в любой момент

Надёжная защита

Страховка от крупных убытков, даже если закончился оплаченный пробег

Максимальное покрытие

Условия полного КАСКО с минимальными затратами

"КиберКАСКО" – наименование страховой программы, реализуемой «Совкомбанк страхование» (АО), лицензия Банка России СИ №1675. Выгода Клиента по КиберКАСКО: пробег 5 000 км – скидка до 70%; пробег 10 000 км – скидка до 50%; 15 000 – скидка до 25%. Размер скидки определен в процентах от стоимости полиса КАСКО «Совкомбанк страхование» (АО) (риск "Ущерб" без франшизы, без учета пробега транспортного средства (далее-ТС) Hyundai Creta 1.6, 6AT 2WD,123 л.c, бензин, 2021 года выпуска, стоимостью 1 264 000 рублей и ТС Hyundai Solaris 1.6, 6AT 2WD, 123 л.с., бензин, 2021 года выпуска, стоимостью 1 016 000 рублей, возраст водителя — 18 лет, без стажа вождения). Предложение действует на территории РФ за исключением: Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Карачаево-Черкесия, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Тыва, Чеченская Республика, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Республика Крым, Севастополь. Срок действия программы: 12 месяцев. Предложение доступно только для физических лиц. Способ страхового возмещения: ремонт на СТО официального дилера Hyundai. Предложение распространяется на модели Hyundai Creta и Solaris, выпускаемые с 16 ноября 2020 г. и оборудованные телематической системой MISOS Light (Мисос Лайт). Предложение не является публичной офертой.

Создать свой Hyundai

Найти дилера

Тест-драйв

Рассчитать кредит

Какие вакансии вас интересуют?

Переход на сторонний ресурс

Вы будете перемещены на сторонний ресурс для заполнения анкеты. Если вы согласны, нажмите кнопку «Далее».

Данный веб-сайт использует cookie-файлы с целью повышения удобства и эффективности работы пользователя.

Данный веб-сайт использует cookie-файлы

Использование cookie

Настоящий Web-ресурс (далее Сайт) использует «cookie», в том числе собирает следующие сведения о Пользователях в целях улучшения работы Сайта. Обработка сведений о Пользователях осуществляется в соответствии с Политикой в области обработки персональных данных ООО «Хендэ Мотор СНГ».

Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика, предоставляемый компанией ООО «ЯНДЕКС», 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 и сервис веб-аналитики google.ru/analytics, предоставляемый компанией ООО «ГУГЛ».

Эти сервисы используют технологию «cookie» — небольшие текстовые файлы, размещаемые на компьютере пользователей с целью анализа их пользовательской активности. Собранная при помощи cookie информация (IP-адрес пользователя, дата и время посещения сайта, типы браузера и операционной систем, тип и модель мобильного устройства, источник входа на сайт, информация о поведении пользователя на сайте (включая количество и наименование просмотренных страниц), возраст, пол, интересы, географическое месторасположение пользователя, прочие технические данные (cookies, flash, java и т.п.) не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу нашего сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи cookie, будет передаваться ООО «ЯНДЕКС» и ООО «ГУГЛ», которые будут обрабатывать эту информацию для оценки использования вами сайта, составления для нас отчетов о деятельности нашего сайта, и предоставления других услуг. ООО «ЯНДЕКС» и ООО «ГУГЛ» обрабатывают эту информацию в порядке, установленном в условиях использования сервисов.

Вы можете отказаться от использования файлов cookie, выбрав соответствующие настройки в браузере. Используя этот сайт, вы соглашаетесь на обработку данных о вас в порядке и целях, указанных выше.