Регулировка тепловых зазоров клапанов для судовых двигателей

AUTOFIZIK.RU / авторемонт

Дизельный двигатель.Проверка и регулировка зазоров клапанов

Последовательность регулировки зазоров клапанов при установки поршня
первого цилиндра в положение ВМТ

Е – распределительный вал впускных
клапанов

А – распределительный вал выпускных
клапанов

Последовательность регулировки зазоров клапанов при установки поршня
четвертого цилиндра в положение ВМТ

Е – распределительный вал впускных
клапанов

А – распределительный вал выпускных
клапанов

Использование специального инструмента для прижатия толкателей в их
отверстия

Для изъятия регулировочных шаюб
используются отвертка и магнит.
На дизельных двигателях зазоры клапанов проверяются и регулируются на холодном
двигателе.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите крышку головки цилиндров.
2. Проверните двигатель до установки поршня первого цилиндра в положение ВМТ. При
этом метка на шкиве должна совпасть со штифтом на корпусе масляного насоса.
3. Проверьте, что толкатели клапанов первого цилиндра имеют небольшой люфт, а
толкатели клапанов четвертого цилиндра сидят плотно. Если это не так, проверните
двигатель еще на один оборот.
4. Измерьте в соответствии с рис. Последовательность регулировки зазоров клапанов
при установки поршня первого цилиндра в положение ВМТ с помощью щупов,
вставляемых между толкателем и поверхностью кулачка, зазоры клапанов. Зазоры
впускных (Е) и выпускных (А) клапанов не на всех двигателях одинаковы и приводятся
в таблицах размеров и регулировок.
5. Проверните двигатель на один полный оборот и замерьте зазоры, указанные на рис.
Последовательность регулировки зазоров клапанов при установки поршня четвертого
цилиндра в положение ВМТ. Признаком правильной регулировки является то, когда
конец щупа вводится, а затем под легким нажатием щуп прогибается и входит внутрь.
6. Для регулировки зазоров клапанов следует заменить регулировочные шайбы с
верхней стороны толкателей, но для снятия и установки регулировочных шайб
требуется специальный инструмент. Для этого проверните коленчатый вал до
установки соответствующего кулачка острием вверх и с помощью специального
инструмента, показанного на рис. Использование специального инструмента для
прижатия толкателей в их отверстия, или иным образом прижмите толкатель внутрь,
чтобы можно было взять и вытащить маленькой отверткой и магнитом
регулировочную шайбу.
7. Прежде чем прижимать толкатель, его следует повернуть так, чтобы насечка с
верхней стороны была обращена к свечам. Оба толкателя прижимаются одновременно,
то есть необходимо следить за тем, чтобы оба толкателя прижимались ножкой
приспособления.
8. Измерьте снятую шайбу микрометром и запишите результат.
9. Вычислите толщину новой шайбы для обеспечения требуемого зазора клапана. При
этом используется следующая формула:
Впускные клапаны: N = Т + (А – 0,25 мм);
Выпускные клапаны: N = Т + (А – 0,30 мм), где "Т" – толщина снятой шайбы. "А" –
измеренный зазор клапана и "N" – толщина новой, подлежащей установке шайбы.
10. Выберите шайбу, которая по толщине наиболее близка к требуемому зазору.
Имеется ряд из 25 размеров шайб толщиной от 2,2 мм до 3,4 мм через 0,05 мм.
11. Для установки регулировочной шайбы снова прижмите толкатель внутрь и
вставьте шайбу.
12. Измерьте зазор клапана, как было описано выше.
13. Отрегулируйте зазоры остальных клапанов.

Предупреждение
Регулировочная шайба ни в коем случае не должна упасть в двигатель. Во
избежание этого используйте маленькую отвертку и магнит, как это показано на рис.
Использование специального инструмента для прижатия толкателей в их отверстия .
Шайба может быть после этого выдвинута в сторону и "схвачена" магнитом.

Тепловые зазоры клапанов Хонда

Зазоры обозначены следующим образом впуск мин. — впуск макс.; выпуск мин. — выпуск макс. где мин. и макс. соответственно минимальные и максимальные значения зазора. Оптимально выставлять средние значения между минимумом и максимумом.

Регулировка клапанов осуществляется только на холодном двигателе (при температуре +30 градусов на клапанах или ниже).

ВНИМАНИЕ! Интервалы зазоров указаны в миллиметрах.

HONDA ACCORD

Accord 1993 F22A6 Dual exhaust manifold: 0,23-0,28; 0,28-0,33

Accord 1993 F22A1 Single exhaust manifold: 0,23-0,28; 0,28-0,33

Accord 1994 F22B1 SOHC VTEC 0,24-0,28; 0,28-0,32

Accord 1994 F22B2 SOHC 0,24-0,28; 0,28-0,32

F22B1 SOHC VTEC 0,23-0,27; 0,27-0,33

F22B2 SOHC 0,23-0,27; 0,27-0,33

F22B1 SOHC VTEC 0,23-0,27; 0,27-0,33

F22B2 SOHC 0,23-0,27; 0,27-0,33

F22B1 SOHC VTEC 0,23-0,27; 0,27-0,33

F22B2 SOHC 0,23-0,27; 0,27-0,33

F23A1 SOHC VTEC 0,23-0,27; 0,27-0,33

F23A4 SOHC VTEC 0,23-0,27; 0,27-0,33

Accord 1998 J30A1 0,20-0,24; 0,28-0,32

Accord Wagon СЕ-1, СЕ-2 F22B SOHC VTEC 0,24-0,28; 0,28-0,32

Accord EuroR H22A (H23A) 0,15-0,19; 0,17-0,21

Honda Accord CF4 Sir F20B (DOHC) 0,15-0,17; 0,18-0,20

Accord CF4 F20B SOHC: 0,24-0,28; 0,28-0,32.

Accord Euro R CL7 K20A 0,21-0,25; 0,25-0,29

Accord VIII-IX поколений (CL-CU), — см. рекомендации по двигателям K20, K24.

Accord с двигателем R20A — см. рекомендации по двигателям R20A.

HONDA CIVIC

D15B8 8V 0,17-0,22; 0,23-0,28

D15B7 16V 0,17-0,22; 0,23-0,28

D15Z1 16V VTEC-E 0,17-0,22; 0,23-0,28

D16Z6 16V VTEC 0,17-0,22; 0,23-0,28

B16A3 DOHC VTEC 0,13-0,17; 0,17-0,21

D15B8 8V 0,18-0,23; 0,23-0,28

D15B7 16V 0,18-0,23; 0,23-0,28

D15Z1 16V VTEC-E 0,18-0,23; 0,23-0,28

D16Z6 16V VTEC 0,17-0,22; 0,23-0,28

D16Y5 VTEC-E 0,18-0,23; 0,23-0,28

D16Y8 VTEC 0,18-0,23; 0,23-0,28

D16Y7 0,18-0,23; 0,23-0,28

D16Y5 VTEC-E 0,18-0,23; 0,23-0,28

D16Y8 VTEC 0,18-0,23; 0,23-0,28

D16Y7 0,18-0,23; 0,23-0,28

Civic 2001-2006 см. общие рекомендации двигателей D15B, D17A.

Civic 4D (5D) (FD-FK) R18A – 0,18-0,22; 0,23-0,27

CR-V 1997-1998 B20B4 DOHC 0,08-0,12; 0,16-0,20 (пара рычаг-кулачок). 0,13-0,17; 0,26-0,30 (пара рычаг-клапан)

См. общие рекомендации по двигателям K20, K24.

K24 — см. общие рекомендации по двигателю K24.

R20 — см. рекомендации по двигателям R20A

HONDA DOMANI

ZC SOHC non-vtec: 0,18-0,22; 0,23-0,27

D15B: 0,18-0,22; 0,23-0,27

D16A, ZC: 0,18-0,23; 0,23-0,28

FIT (Jazz) L13 (15)A – 0,15-0,19; 0,26-0,30

HONDA INTEGRA

D16A, ZC: 0,18-0,23; 0,23-0,28

B18C (Integra TypeR, SIR ): 0,15–0,19; 0,17–0,21

HONDA INSPIRE

J32A2: 0,20-0,24; 0,28-0,32

HONDA ODYSSEY

Odyssey 1995 F22B6 SOHC: 0,23-0,27; 0,27-0,33

Odyssey 1996 F22B6 SOHC: 0,23-0,27; 0,27-0,33

F23A5 SOHC: 0,23-0,27; 0,27-0,33

F22B6 SOHC: 0,23-0,27; 0,27-0,33

Для автомобилей Honda Odyssey более позднего периода, смотрите рекомендации для двигателей K24.

HONDA PRELUDE

F22A1 SOHC 0,23-0,28; 0,27-0,32

H22A1 DOHC VTEC 0,15-0,19; 0,17-0,21

H23A1 DOHC 0,09-0,13; 0,15-0,19

F22A1 SOHC 0,23-0,28; 0,27-0,32

H22A1 DOHC VTEC 0,15-0,19; 0,17-0,21

H23A1 DOHC 0,07-0,11; 0,15-0,19

F22A1 SOHC 0,23-0,27; 0,27-0,33

H22A1 DOHC VTEC 0,15-0,18; 0,18-0,20

F22A1 SOHC 0,23-0,27; 0,27-0,33

H22A1 DOHC VTEC 0,15-0,18; 0,18-0,20

H23A1 DOHC 0,08-0,10; 0,27-0,33

F23A7 SOHC VTEC 0,23-0,27; 0,27-0,33

H22A4 DOHC VTEC 0,15-0,18; 0,18-0,20

HONDA VIGOR

Vigor 1992 G25A1: 0,24-0,28; 0,28-0,32

Общие настройки клапанов по типам двигателей

B18B, B20B (STEP WGN, S-MX, others): 0,08-0,12; 0,16-0,20 (пара рычаг-кулачок). 0,13-0,17; 0,26-0,30 (пара рычаг-клапан)

D13B (8 клапанов) 0,18-0,22; 0,25-0,29

D13B (16 клапанов) (Logo, Civic, etc): 0,18-0,22; 0,23-0,27

D15A, D16A, D17A (Civic, Integra, Domani, HR-V, etc): 0,18-0,22; 0,23-0,27

D16A (Civic, Integra, Domani, HR-V, etc): 0,18-0,23; 0,23-0,28

F18B: 0,24-0,28; 0,28-0,32

F20A4 (Accord CB): 0,23-0,28; 0,28-0,33

F20Z1: 0,24-0,28; 0,28-0,32

F20B3: 0,24-0,28; 0,28-0,32

F22B DOHC (два распредвала) 0,07-0,11; 0,15-0,19

F23A VTEC (Accord Wagon, Odyssey): 0,23–0,28; 0,28–0,33

G20, G25: 0,22-0,27; 0,27-0,32

H22: 0,15-0,19; 0,17-0,21

H23: 0,07-0,13; 0,15-0,19

J25, J30, J32: 0,20-0,24; 0,28-0,32

K20A (Accord, CR-V, Integra, Stream, и другие): 0,21–0,25; 0,28–0,32

K24A (Accord, CR-V, others): 0,21–0,25; 0,25–0,29. Внимание! В некоторых случаях тепловые зазоры выпуска могут составлять 0,28-0,32. Рекомендуем при регулировке выпускных клапанов придерживаться значения 0,28-0,29, поскольку оба этих значения соответствует нормальному зазору для разных случаев.

Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов двигателя 0,8 л

Замер и регулировку зазоров клапанов проводим на холодном двигателе.

Для удобства работы рекомендуем снять корпус воздушного фильтра (см. «Снятие корпуса воздушного фильтра», с. 79).

Отсоединяем шланг вентиляции картера от штуцера на крышке головки блока цилиндров.

Шестигранником «на 5» отворачиваем шесть винтов крепления крышки головки блока цилиндров (три из них расположены в передней части крышки, три — в задней)…

…и снимаем крышку.

В пазу крышки остается резиновая прокладка. Снимаем ее…

…и проверяем на наличие трещин, Замятин, разрывов.

Если прокладка повреждена или потеряла эластичность, заменяем ее новой.

Снимаем верхнюю крышку ремня привода газораспределительного механизма (см. «Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма», с. 57).

Устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ в конце такта сжатия, аналогично установке для двигателя 1,0 л (см. «Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов», с. 55).

Плоским щупом проверяем тепловой зазор между стержнем клапана и регулировочным винтом. В этом положении коленчатого вала проверяем и регулируем зазоры следующих клапанов:

• впускной и выпускной клапаны 1-го цилиндра;

• впускной клапан 2-го цилиндра.

• выпускной клапан 3-го цилиндра Зазор должен находиться в пределах 0,15±0,02 мм для впускных клапанов и 0,32±0,02 мм — для выпускных.

Если величина теплового зазора отличается от указанного значения…

…ключом «на 12» ослабляем затяжку контргайки, удерживал регулировочный винт от проворачивания отверткой.

При ослабленной гайке вращаем регулировочный винт и проверяем щупом зазор. При замере щуп должен перемещаться в зазоре с небольшим усилием. Устанавливаем нужный зазор и затягиваем контргайку, удерживая регулировочный винт отверткой. Поворачиваем коленчатый вал на 360°, при этом поршень первого цилиндра будет находиться в ВМТ в конце такта выпуска. Вторая метка на зубчатом шкиве распре делительного вала должна распей ложиться напротив треугольной метки на задней крышке ремни ГРМ, как и на двигателе 1,0 л (см «Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов» с. 55).

В этом положении коленчатого вала проверяем и при необходимости регулируем зазоры следующих клапанов:

• выпускного 2-го цилиндра;

• впускного 3-го цилиндра.

По окончании регулировки устававливаем снятые детали и узлы в обратной последовательности.

Регулировка клапанов на мотоблоке

В соответствии с большинством инструкций к дизельным мотоблокам зазоры клапанов рекомендуется проверять и регулировать каждые 500 моточасов или хотя бы один раз в год. Также эту операцию необходимо выполнять, если узел подвергался разборке. Например, при замене самих клапанов, пружин, коромысел, толкателей, распределительного вала, а также в случаях, когда снималась головка цилиндра.

Представленная здесь инструкция — это переведённая выдержка из руководства по обслуживанию и эксплуатации японских двигателей Yanmar L48N, L70N и L100N. Китайские дизельные двигатели 170F, 173F, 178F, 180F, 186F, 188F и 192F являются их копией. На других двигателях от мотоблоков зазоры клапанов регулируются по идентичным принципам. Отличаются только способы поиска ВМТ.

Инструкция: как отрегулировать клапана на мотоблоке

Зазоры клапанов на мотоблоке регулируются только при положении поршня:

1. В верхней мёртвой точке (или около неё).
2. На такте сжатия.

Только в этом положении оба клапана полностью закрыты, а коромысла ослаблены и не давят на них.

Это 4 такта рабочего цикла дизельного двигателя.

Поршень проходит через ВМТ 2 раза,

однако перед тактом впуска впускной клапан уже приоткрыт (1-й рисунок).

На такте сжатия оба клапана закрыты (3-й рисунок).

Чтобы установить поршень в требуемое положение, проще всего ориентироваться по меткам, которые нанесены на маховик и ребро охлаждения на цилиндре. Также существует простой способ найти правильное положение без меток. Делается это следующим образом:

1. Откройте крышку клапанов, чтобы видеть, как они двигаются.
2. Медленно вращайте маховик ручным стартером до тех пор, пока выпускной клапан откроется и закроется (уйдёт вниз и вернётся обратно).
3. Продолжайте вращать маховик, пока впускной клапан тоже откроется и закроется.
4. После того, как впускной клапан закрылся, проверните маховик ещё на 1/2-1/4 оборота.
5. В этом положении поршень окажется в верхней мёртвой точке или около неё на такте сжатия.

Возможные ошибки, которые допускаются при поиске нужного положения поршня для регулировки клапанов на мотоблоке, рассмотрены ниже.

Чтобы проверить зазоры клапанов и при необходимости отрегулировать их:

1. Установите поршень в верхнюю мёртвую точку на такте сжатия.
2. Проверьте зазоры с помощью щупа.
3. Если щуп двигается свободно — зазор слишком большой.
4. Если щуп не удаётся вставить в зазор — он либо слишком маленький, либо отсутствует вовсе.
5. Для регулировки зазора ослабьте контргайку коромысла.
6. Вращайте регулировочный винт до тех пор, пока установленный в зазоре щуп не начнёт двигаться со слегка ощутимым сопротивлением.
7. Удерживая регулировочный винт затяните контргайку.
8. Прокрутите маховик, заново найдя нужное положение поршня.
9. Перепроверьте зазоры.
10. Если щуп двигается с небольшим сопротивлением — зазоры установлены правильно.

Схема регулировки зазора клапанов мотоблока

Для перечисленных выше двигателей стандартный зазор что для впускного, что для выпускного клапана составляет 0,15 мм (±0,05 мм).

Возможные ошибки при регулировке зазоров клапанов

Всегда проверяйте зазоры по очереди, а не одновременно

Несмотря на простоту операции, регулировка клапанов двигателя мотоблока нередко выполняется со следующими ошибками:

• Зазоры регулируются на прогретом двигателе. В таком состоянии из-за того, что детали клапанного механизма тёплые, зазоры могут отсутствовать вовсе. В результате, если их увеличить на тёплом моторе, после его остывания они станут заметно больше нормы.
• Поршень находится в ВМТ, но не на такте сжатия. В четырёхтактном дизельном двигателе поршень бывает в верхней мёртвой точке два раза за рабочий цикл — на сжатии, а также между выпускным и впускными тактами. Во втором случае при прохождении через ВМТ выпускной клапан полностью закрыт, а вот впускной уже немного приоткрыт. Соответственно, зазора на нём быть не может.
• Для измерения зазоров используется не щуп. Лезвии для бритья, самодельные пластинки, куски медной проволоки и прочие подручные материалы не стоит применять для этой операции. Правильный щуп имеет не только точную и нужную толщину по всей плоскости, но также изготовлен из устойчивой к истиранию твёрдой стали.
• При поиске ВМТ маховик вращается не в ту сторону. Несмотря на то, что дизельный двигатель можно запустить в любую сторону, при поиске ВМТ и такта сжатия его необходимо вращать так, как он вращается при нормальной работе.
• Неправильно определены впускной и выпускной клапаны. Различить их очень просто — впускной находится со стороны воздушного фильтра, выпускной со стороны приёмного патрубка выхлопной трубы.
• Регулировка с избыточным зажатием щупа. После затягивания контргайки зазор клапана имеет тенденцию к уменьшению. Если при перепроверке оказалось, что щуп входит с трудом, выставляйте чуть больший зазор. При затягивании контргайки он уменьшится.
• Затягивание контргайки без фиксации регулировочного винта. Во время затягивания контргайки коромысла есть вероятность, что регулировочный винт самопроизвольно провернётся, из-за чего установленный зазор собьётся. Чтобы этого не происходило, удерживайте винт во время затягивания контргайки.
• Установленные зазоры не перепроверяются. Отрегулированные зазоры клапанов всегда нужно перепроверять в два этапа. Во-первых, сразу после затягивания контргаек. Во-вторых, провернув маховик на два полных оборота (установив поршень опять в ВМТ на такте сжатия).

Набор щупов для проверки зазоров

Если вы знаете ещё какие-то ошибки, которые можно допустить при регулировке клапанов на мотоблоке, делитесь ими в комментариях под статьёй. Толковые варианты будут обязательно добавлены в этот список.

Зачем нужны зазоры клапанов?

Зазор между коромыслом и опорной тарелкой клапана нужен для компенсации теплового расширения деталей узла при выходе двигателя на рабочую температуру. То есть, когда мотор прогревается, правильно выставленные зазоры пропадают.

Если тепловые зазоры слишком большие:

1. На холодном двигателе опорные тарелки клапанов могут вылететь.
2. На прогретом двигателе может быть слышен характерный цокающий звук.
3. Клапаны будут открываться поздно, а закрываться слишком рано, что отрицательно скажется на мощности и экономичности двигателя.
4. Ускорится износ рабочей части коромысел.

Если тепловые зазоры слишком маленькие или отсутствуют:

1. Клапаны будут открываться рано, а закрываться с опозданием, что отрицательно скажется на мощности и экономичности двигателя.
2. На прогретом двигателе клапаны будут оставаться приоткрытыми на такте сжатия, что отрицательно скажется на компрессии. (особенно, если цилиндропоршневая группа уже далеко не новая).
3. Топливная смесь будет выгорать не полностью, что приведёт к дымлению двигателя и частому засорению распылителя форсунки.

То есть, правильно установленные тепловые зазоры клапанов на мотоблоке положительно влияют на ресурс, мощность и экономичность двигателя, а также упрощают его запуск.

• Назад
• Вперед

Поддержать Авто без СТО:

Система донатов — DONATIONALERTS

Приват Банк — 4149 4996 5042 0423

ЮMoney — 410 012 458 013 739

WebMoney — Z321475546931

QIWI — 80959400661

Спасибо!

• Авто без СТО />
• Двигатель />
• 🔧 Регулировка клапанов на мотоблоке | Ошибки и их последствия

Популярные материалы

• 🔋 Как заряжать кальциевый (Ca/Ca) аккумулятор | Напряжение и другие особенности
• ☝️🚗 Удаление катализатора — один плюс и сплошные минусы
• 🧑‍🔧 Проваливается педаль тормоза — 12 причин и ремонт без СТО
• 🔋 Как заряжать необслуживаемый аккумулятор — подробная инструкция
• 📻 Плохо ловит радио в машине: поиск причины и улучшение приёма
• 🍺 Сколько выветривается алкоголь | Алкогольный калькулятор | Таблицы
• 🔋👎 Почему разряжается новый аккумулятор на машине
• ⚡ 10 характерных неисправностей генератора и признаки их проявления
• 💧 Потёк амортизатор: можно ли ездить, что делать
• 🔊 Хрипят динамики в машине: 15 причин с понятными объяснениями

Поддержать Авто без СТО:

Система донатов — DONATIONALERTS

Приват Банк — 4149 4996 5042 0423

ЮMoney — 410 012 458 013 739

WebMoney — Z321475546931

QIWI — 80959400661

Спасибо!

Регулировка тепловых зазоров клапанов для судовых двигателей

Статья о регулировке зазоров клапанов, рекомендуемой каждые 100 тысяч км

Данная статья представляет собой переведенную с английского, уточненную и дополненную авторами применительно к двигателям устанавливаемым на автомобили Mazda 323/Familia/Protege. Предлагаемая статья имеет отношение практически ко всем двигателям с двумя распредвалами и четырьмя клапанами на цилиндр без гидрокомпенсаторов.

На многих современных двигателях установлены гидравлические компенсаторы тепловых зазоров клапанов, что снижает трудоёмкость обслуживания газораспределительной системы а так же в некоторых случаях позволяет увеличить межсервисный пробег. Однако по своей сути гидрокомпенсатор — это плунжерная пара, сопряженные поверхности которой, подвержены значительному износу от некачественного или чрезмерно загрязненного масла.

Например MAZDA 626, начиная с 1998 года, оснащалась жесткими толкателями клапанов. Фото именно такой машины. Наряду с надежностью эта система нуждается в более внимательной проверке зазоров клапанов.

Работу по проверке и регулировке зазоров клапанов надо проделывать каждых 90.000 км и заодно менять ГРМ ремень. Существует мнение, что зазоры клапанов надо регулировать на половине пробега ремня ГРМ. Но если клапана уже шумят (постукивание, особенно слышно после запуска холодного двигателя), то проверку и регулировку надо выполнить, если же Вы катаетесь на газе (Liquid Petroleum Gas) то проверку делать надо по чаще.

Ниже описан способ регулировки зазоров без снятия распредвалов. Аналогичная процедура описана в книге по ремонту mazda 323/familia/protege издательства Легион-Автодата. Для 323 процедуры со снятием шлангов ГУРа не производятся, хотя сама процедура регулировки тепловых зазоров одинаковая на машинах mazda с 1994 года, и шайбы одинаковые. Стоимость шайб на Exsiste от 120 до 360 руб., в зависимости от размера и срока доставки.

— торцевые ключи с головками на 10 и 14 мм
— накидной гаечный ключ 14мм
— щуп калиброванный с шагом листов как можно меньше, начиная от 0,25мм
— жидкий уплотнитель-герметик (силикон стойкий на масла и температуру)
— штырь удлинитель на краю с магнитом
— по возможности динамометрический ключ
— прокладка клапанной крышки на всякий «пожарный» (иногда получается использовать старую многократно, если она не имеет разрывов).

Для начала снимаем ремень рулевого усилителя и кондиционера. Это можно и не делать если производится лишь регулировка зазоров клапанов, но необходимо если будем менять ремень ГРМ.

Следующее, откручиваем болты крыши клапанов и снимаем два шланга (на 323-их снимать шланги не нужно, зато надо снять катушки зажигания и в/вольтные провода).

Начинаем с болта в синей рамке (см. фото) , а затем следом по красной линии и последний будет болт в желтой рамке. (обычное правило при снятии и установке плоских крышек – от центрального болта по кругу)

Откручиваем шланг рулевого усилителя (две зеленные линии – не для всех машин);

Отсоединяем штепселя проводов (для более легкого прокручивания двигателя в процессе работы);

Снимаем клапан рециркуляции газов с крыши клапанов;

Снимаем шланг сапуна (на фото сверх справа — две розовые стрелки);

Отсоединяем датчик положения распредвала (оба штепселя на левой стороне спереди поближе ГРМ ремня — проводки уходят в черную трубу над крышей клапанов — см. две темно синие стрелочки)

Сейчас можем снять крышку клапанов. Снимать ее надо в правую сторону, этим Вы не испачкаете маслом (которое будет капать под крышей) ГРМ ремень. Шланг рулевого усилителя может Вас раздражать при этом, но если Вы предварительно сняли ремень рулевого механизма, то эта процедура Вам не займет много времени.

Следующий этап устанавливаем момент зажигания, т.е. находим ВМТ для 1 и 4 цилиндра. Проворачиваем шкив коленвала, и смотрим метку на шкиве коленвала пока не совпадет с меткой «Т». Для этого ставим рычаг коробки передач в 5 скорость и проворачиваем колесо с пассажирской стороны. Смотри красную стрелочку:

Я делаю так: КПП в нейтрали, одеваю накидной ключ на болт шкива распредвала впускных клапанов и прокручиваю систему до требуемого положения валов двигателя.

Проверяем который из цилиндров 1 или 4 в ВМТ. Если видны буквы «I» и «Е» на шкивах кулачков (горизотально параллельны с концовкой крыши) , как на фото, то ВМТ для 4-го цилиндра. Если слова расположены в противоположном расположении то ВМТ для 1-го цилиндра.

В ВМТ 1-го цилидра проверяем зазор впускных клапанов 1 и 2 цилиндра и выпускних клапанов 1 и 3 цилиндра.

В ВМТ 4-го цилидра проверяем зазор впускных клапанов 3 и 4 цилиндра и выпускних клапанов 2 и 4 цилиндра.

Для измерения зазора пользуемся щупом между кулачком и толкателем. Если щуп входит не очень тяжело и выходит слегка, то зазор правильный.

Зазор выставляется в пределах 0.225mm и 0.295mm.
Для двигателей ZL и ZM норма – 0,28 мм, допуск от 0,25 до 0,31 мм.
В формуле, приведенной в книге, используется значение – 0,28 мм, однако на практике лучше всего сначала сделать зазор ближе к нижнему, т.е. 0,25-0,26 мм.
При очередной регулировке и сравнении Вы поможете себе «предсказать», который из клапанов вышел за пределы регулировки и нуждается в замене, или этот зазор незначительно изменился и не нуждается в регулировке.
Далеко не обязательно, что потребуется замена всех регулировочных шайб.

Если зазор неправильный то надо его отрегулировать. Надо сначала продвинуть распредвал в такое положение, чтобы кулак был максимально отдален от толкателей. (см фото)

Приподнять шайбу с толкателя. Ее невозможно вытащить, т.к. зазор маленький. Она прилипла (всосана) на толкатель маслом. Вы должны нарушить эту пленку масла (герметичность) — оторвать ее от толкателя. Для этого использовать острую отвертку.

Затем магнитным штырем прислониться к шайбе.

Затем другой отверткой (желательно из не очень твердого металла – бывают и такие) прижать толкатель вниз. Фото показывает идеальное положение отвертки между шайбой и толкателем.

Так как пружина довольно таки сильная Вы должны прилагать дополнительные усилия (Я использовал мое плечо . но зато после многих клапанов я ощущал боль)

Одновременно с утапливанием толкателя, с помощью магнитного штыря вытаскиваем шайбу.

Потом микрометром замеряем толщину шайбы. Делаем расчет нужной толщины шайбы = зазор старой шайбы — измеренный зазор

ПРИМЕР : Вы измерили 0,19мм. Шайба которую вы вытащили = 3,23мм.
Новая шайба должна быть 3.23-(0.26-0.19)=3.23-0.07=3.16mm
Шайбы можно заказать у дилеров (продавцов). Или если Вы счастливец то можете использовать шайбы с других толкателей.

Запихиваем новую шайбу в толкатель с использованием опять же «мягкой» отвертки.

По завершению надо проделать две вещи:
1. Измерить-проверить снова зазор
2. Очистить привалочные плоскости ГБЦ и крышки клапанов от масла, обезжирить растворителем, и нанести тонкий слой герметика на места соприкосновения ее с головкой цилиндров

Вернуть крышку на свое место, болты прикрутить с усилием 7-9Nm, по спирали начиная с центрального болта. Будьте внимательны, чтоб не сломать болты не прилагайте чрезмерное усилие. Все электрические разъемы вернуть в первоначальное положение.

В процессе реализации идеи собственноручной регулировки тепловых зазоров, было придумано и сделано следующее приспособление: