Дополнительная помпа. За и против

Дополнительная помпа. За и против.

Сейчас очень многие ставят дополнительную помпу в систему обогрева печки. К примеру знакомый поставил на Мерседес 98 года. Эфект очень заметен. Обычно ставят в шланг "обратки" из печки. Для подключения нужно провести минус на корпус и плюс через предохранитель на плюс 🙂 Можно через кнопку, можно нет.
С какими проблемами можно столкнуться на нашем автомобиле?

В этой теме 29 ответов

Я против! И так отлично))

Я тоже против. И не только потому, что и так отлично.
А еще и потому, что это будет дополнительным местом "гемороя" с системой охлаждения двигателя.
Машина долго нагревается исключительно из-за двигателя 1.5, с 1.8 нет такой беды.
Если ты хочешь решить проблему холода, то имхо тебе нужно утепляться посильней или поставить дополнительный _источник_ тепла.

В этом году в машине как говорится "Ташкент" даже картонку поставил только когда морозы пришли. А вот что конкретно на это повлияло сказать не могу, за прошедший год двигатель на контрактный сменил, когда менял потекший радиатор промыл систему с промывкой Liqui Moly она заливается прямо в старый антифриз ну и по идее убирает грязь и всякие отложения, не малую роль в улучшении климата в авто сыграл и термостат от опеля на 92 градуса или 91, не помню точно. Сколько ездил с ним не разу не слышал что бы вентилятор включился, пока морду не закутал и картонку не вставил, но и то это было когда конденсат из выхлопной выгонял после стоянки в морозы к верху задом, а так ездит не жужит, на лето думаю все же поменять на 88.
Единственно с моими короткими перебежками на расход все эти манипуляции никак не повлияли

250 км пробега сугубо по городу на полном баке.

Текст сообщения был изменен пользователем 29 янв 2015 в 20:33:50

simk03 ну так и есть, мне хватает вполне. катался в -35 в полне все устраивает. кстати говоря, это при том что я ее ни сколько не утеплял. все стандартное заводское! ну кроме конечно кардонки за радиатором и тепло-одеяло! и ни какой помпы ставить не собираюсь!

bers правильно говорит, откуда ещё теплу взяться, кроме как от сгорания бенза в движке? Больше теплоотдача в печку — больше отбор тепла от двигла. Если хочется садиться утром в теплый салон, то проще купить накидки с подогревом на сиденья, тепло будет с гораздо меньшими энергозатратами.Ну и не забывать на рециркуляцию воздуха в салоне ставить каждый вечер. А если надо по-пацански, чтобы сразу раздеться в салоне и поехать на работу в рубашке, и пофиг на расход бензина, тогда да, надо ставить или доп. печку, или доп. помпу.
Но логичнее дать движку прогреться более менее на холостых, и салон чтобы слегка отошел, чтобы не было совсем тяжко садиться. Потом под нагрузкой за пять минут начнёт нагреваться. Если до работы всего пять минут езды — надо покупать гараж или маршрутку с водителем. Чтобы уже ждала у подъезда, а внутри было много народу, они тоже нагреют салон. Не надо забывать что у нс салон большой по объёму, прогреть его до комфортной температуры непросто. Но штатной печки без всяких теплоизоляций для водителя и переднего пассажира хватает выше крыши. Даже жарко и душно, приходится окно приоткрывать. Когда не ниже пятнадцати.

А по теме: фиг знает что проще и дешевле — чистить систему обогрева или врезать вторую помпу. У жены тойота чуть постарше моей, у неё совсем не так жарко дует печка, как у меня.
Забиваются и патрубки ОЖ, и воздуховоды, крыльчатка вентилятора и, самое главное, радиатор печки. Достать и продуть-промыть радиатор на разных машинах стоит по-разному. Но недешево. А если по пути стоит радиатор кондиционера, то и его надо тоже продувать. Это по воздушному тракту. По тракту ОЖ еще дороже, но там можно самому промыть при помощи помпы от газели и пары шлангов. Геморно, но намного дешевле.
Я последних два дня заметил, что мне не хватает тепла из печки. До этого, после полного прогрева движка, становилось душно за рулём. А тут холодно, и не могу никак согреться. Но может это я тупо простудился.

У нас один на Сиенте доутеплялся. Стоял и смотрел как разгорается. Хорошо пожарные вовремя подлетели. Я считаю, что эти картонки, фонерки бред полный. Рабочий термостат и в путь. Ну долго греется полторашка пора уже привыкнуть. Скоро лето

autoterm.ru

Цель данной темы — недопустить проблем, связанных с неправильным соединением патрубков подвода и выхода охлаждающей жидкости .
Какие могут быть проблемы:
1. Встречные потоки охлаждающей жидкости от электрической помпы Бинара и помпы ДВС ну и соответственно локальный перегрев.
2. Слабый проток охлаждающей жидкости в системе Бинар -> Печка -> ДВС
3. Большие температурные потери и снижение эффективности подогревателя.
4. Сверление лишних отверстий в элементах кузова автомобиля.

Итак, любой кто зайдет на форум или прочитает руководство примет решение "внедрить" подогреватель в разрыв между двигателем и отопителем. Потому как на первый взгляд так будет логично, а во-вторых потомучто так делают почти все На самом деле в большинстве случаев это самый удобный для монтажа вариант, либо этот вариант единственный из возможных. И неважно до печки вы ставите Бинар или после.
Расмотрим принципиальную схему работы системы охлаждения на примере двигателя ЗМЗ-406 (Автомобили Волга, Газель):

Из нее видно что подача охлаждающей жидкости для отопителя салона производится не из самой "горячей точки", а самой нижней точкой системы является не выход из отопителя, а сливной краник.
Подключить Бинар можно несколькими способами:
1. Установка котла до печки, в разрыв подачи ОЖ к отопителю салона.

Плюсы: Быстрый прогрев салона при подключенном климате. Удобство монтажа.
Минусы: Большие потери тепла на обогрев салона и соответственно слабый прогрев двигателя. Не полная циркуляция ОЖ в системе.

2. Установка котла после печки, в разрыв выхода ОЖ из отопителя салона.

Плюсы: Быстрый и более эффективный прогрев двигателя.
Минусы: Менее эффективный прогрев салона. Не полная циркуляция ОЖ в системе.

3. Установка котла до печки. Забор ОЖ из тройника, установленного в разрез подачи ОЖ на отопитель салона, либо через тройник установленный в отверстие под температурный датчик и выход ОЖ из Бинара в сливной краник

Плюсы: Быстрый и более эффективный прогрев двигателя. Полная циркуляция ОЖ в системе. Хорошая циркуляция ОЖ в системе из-за высокой проточности.
Минусы: Очень низкий прогрев салона из-за слабой циркуляции в отопителе салона.

4. Установка котла после печки. Забор ОЖ из тройника, установленного в разрез выхода ОЖ из отопителя салона и выход ОЖ из Бинара в сливной краник

Плюсы: Хороший прогрев двигателя. Полная циркуляция ОЖ в системе.
Минусы: Менее эффективный прогрев салона.

5. Установка котла в разрыв патрубков печки. Забор ОЖ из тройника подачи ОЖ на отопитель салона, либо через тройник установленный в отверстие под температурный датчик и выход из Бинара в тройник патрубка выхода ОЖ из отопителя салона.

Плюсы: Быстрый и более эффективный прогрев двигателя. Хорошая циркуляция ОЖ в системе из-за высокой проточности.
Минусы: Очень низкий прогрев салона из-за слабой циркуляции в отопителе салона. Не полная циркуляция ОЖ в системе.

Прежде чем подключать следует сделать выбор, который для вас наибольшим образом подходит. Это выбор между комфортом (посадка в тёплый автомобиль) и гарантией запуска двигателя. Если вы житель тёплых регионов, где температурный минимум редко падает ниже -30, то рекомендую выбрать вариант №1 или 4, если вы живете в очень холодных регионах, рекомендую выбирать вариант №3, он позволит вам отдавать максимальное количество тепла непосредственно двигателю.

И немного обязательных условий при монтаже:
1. Если вы подключаете по схеме 1 или 4, обязательно проверьте как проходит воздух в контуре (можно проверить дунув в шланг легкими). На некоторых автомобилях краник отопителя находится на самом двигателе и при выключенном зажигании он может автоматически закрываться. Проверьте как проходит воздух через отопитель салона, там тоже может быть большое сопротивление протоку для лучшей отдачи тепла.
2. Обязательно уточните направление протока жидкости в системе двигателя. Направление можно определить по патрубкам, идущих на отопитель салона, патрубок который выходит выше является подачей, тот который уходит вниз — выход ОЖ с отопителя.
3. Избегайте участков где снижается проходное отверстие. К примеру если вы решили взять забор ОЖ из резьбового отверстия под температурный датчик, то оно должно быть разумных размеров, а не М10-М12.
4. Старайтесь делать патрубки как можно короче. это улучшит циркуляцию, повысит надежность и снизит потери тепла.

*Составил, основываясь на рекомендациях и инструкциях по подключению Webasto, Северс-М, рекомендациях пользователей данного форума и собственных наблюдений

Дополнительная помпа на ваз 2109 — как поставить, какую выбрать

Недостаток первых переднеприводных автомобилей ВАЗ — плохая работа отопителя салона. Пока двигатель не прогреется до рабочей температуры, в салоне холодно. Это обусловлено конструкцией малого контура циркуляции, в который ОЖ поступает в малом количестве. Проблема решается установкой дополнительного электрического насоса от «ГАЗели».

Дополнительная электрическая помпа ставится в трубопровод печки

Для монтажа помпы с электроприводом необходимо приобрести:

• четырёхконтактное реле;
• многожильные провода и разъём на два контакта;
• гнездо предохранителя;
• шланги и хомуты для присоединения к системе охлаждения;
• электронасос от автомобиля «ГАЗель».

Помпа ставится на самодельном кронштейне, прикрученном к одному из болтов на посадочном фланце коробки передач. Предварительно сливается антифриз и снимается термостат, который будет мешать при установке дополнительной помпы. Это особенно актуально для инжекторной модели ВАЗ 21099.

Для включения насоса собирается небольшая схема с реле

Врезка производится в обратный патрубок, идущий от салонного отопителя. В этом случае электронасос создаст в радиаторе печки разрежение. Для включения помпы вместе с зажиганием и от отдельной кнопки собирается несложная электрическая схема. Реле с предохранителем помещается в салоне под приборной панелью, а в качестве выключателя выбирается любая свободная кнопка.

Установка насоса от Газели

Как и говорилось выше, это самый распространенный вариант монтажа дополнительной помпы.
Инструменты и материалы:

• Насос от Газели стандартный. Стоит около 1000 российских рублей.
• Реле с нормально разомкнутыми контактами. Подойдут стандартные реле от стартера или зажигания, где нужно будет просто перемкнуть нужные контакты.
• Немного армированного шланга.
• 2 литра ОЖ (обычный тосол).
• Хомуты среднего размера в количестве 5 штук.

• Ждем, пока в системе остынет охлаждающая жидкость. Тосол сливается из бачка в какую-нибудь чистую емкость, если подразумевается его повторное использование.
  Если намеревается использование нового тосола, то слить можно и в утилизацию.
• Сверху насоса видим 4 самореза. Их надо будет выкрутить, чтобы добраться до резиновой прокладки крыльчатки. Эту самую прокладку смазываем герметическим составом.
• Помпу собираем, но вместо штатных саморезов ставим длинные тонкие болты, по совету автоэлектрика. Ваз 2109, кстати, является автомобилем, где помпа от «Газели» вполне удачно устанавливается.

Совет. Некоторые автомобилисты, которые впервые устанавливают электропомпу, задаются вопросом: а куда лучше установить насос, в разрыв подающего патрубка отопителя или выходящего? На самом деле, никакой разницы в этом нет, лишь бы насос был установлен по течению потока ОЖ.

• Крепим электропомпу.

Автоэлектрика для Ваз 2109 – электропомпа

Примечание. Крепить дополнительную помпу на Ваз 2109 можно и прямо на шпильку бачка омывателя или на шпильку возле аккумуляторной батареи.
Кроме того, некоторые умельцы советуют ставить ее на крепление заводской шумки, которая, как известно, находится на щитке двигателя. Рациональнее всего ставить возле АКБ, что мы и сделаем.

• Разжимаем железный хомут.
• Устанавливаем помпу горизонтальным патрубком в сторону блока.

Теперь следует подумать, как установить подключение. Практичнее всего перенести подключение на кнопку рециркуляции. Если нет, то можно поставить и на блок САУО или на обогрев зеркал.

• От клапана рециркуляции отсоединяются два провода: с бело-голубой и желто-голубой полосой.

Примечание. Напомним, что клапан рецирку л яции находится на щитке моторного отсека, а к нему идут два тонких шланга.

• Бело-голубой провод подсоединяем к одной клемме реле.
• Желто-голубой ко второй клемме реле.
• Третью клемму реле соединяем с проводом электронасоса.

Теперь пришло время проверить, как работает насос. При нажатии кнопки, помпа должна начать жужжать и дуть воздух. Если этого не происходит, значит что-либо сделано не так, как надо.
Продолжаем установку:

• Отсоединяем шланг 1, по которому идет ОЖ к отопителю от выпускного патрубка.
• Подсоединяем его к горизонтальному патрубку помпы (длины хватит в полную меру, если что).
• Теперь к вертикальному патрубку насоса нужно подсоединить шланг 2, который сам состоит из 2-ух S-образных патрубков (находится он между краном и радиатором печки). В крайнем случае, вместо этого шланга можно использовать и другой, подходящего размера и типа.
• Второй конец этого шланга надо протянуть к головке блока, откуда был снят шланг 1.
• Затягиваем хомуты.
• Обязательно закручиваем сливную пробку в блоке.

• Заливаем ОЖ до максимальной метки.
• Прокручиваем двигатель.
• Визуально осматриваем насосы на наличие течи.
• Затем снова включаем зажигание и проверяем течи, которые в случае нахождения устраняем.
• Подтягиваем хомуты.
• Даем двигателю поработать около 30 минут.
• Вновь заливаем ОЖ до нужного уровня.

Проверка нового насоса

Проверять желательно на воздухе, когда температура около -10 градусов Цельсия:

• Температура двигателя должна быть +85.
• Глушим мотор.
• Отопитель включаем на первую скорость и наблюдаем, как дует полутеплый воздух.
• Включаем дополнительную помпу и сразу же разница: дует горячий воздух! Горячий воздух идет до тех пор, пока температура мотора не остынет до +45 градусов.
• Вновь заводим двигатель, нагреваем его до нужной температуры и проверяем все снова.
• Если все повторяется, значит помпа функционирует нормально.

Установка помпы Bosh

Автоэлектрика на Ваз 2109 – электропомпа Bosh

Материалы которые понадобятся:

• Помпа от Bosh, которая стоит примерно 1300 рублей.
• Реле с фишкой.
• Два провода по 5 метров разного цвета.
• 20 различных клемм.
• Кнопка со светодиодом, обычно используемая на иномарках.
• Специальный разъем для насоса.

• В первую очередь, прокладываем электропровода.
• Реле желательно установить за автомагнитолой.
• От реле прокладываем провод на 12В к помпе.
• Другой провод идет к кнопке со светодиодом.
• Не забываем к кнопке подсоединить массу.
• Плюс появляется от магнитолы, когда включается зажигание.
• В итоге, когда автомобиль работает, то после нажатия на кнопку загорается светодиод и начинает функционировать дополнительная помпа.
• Теперь устанавливаем собственно сам насос.

Примечание. Обычной проблемой во время установки дополнительной помпы может стать вдевание заводского шланга на помпу. Отметим сразу, что легче пойти и купить новый, чем пытаться натянуть штатный.

• Вдеваем новый шланг для печки 18 мм.
• Помпу размещаем и обклеиваем двусторонним скотчем, а затем хорошенько фиксируем хомутом.
• Провод от +12В выводим в подкапотное пространство к ЭБУ.
• Подсоединяем и все готово.

Затраты при такой установке минимальны. Около 2000 рублей если уйдет, то это еще много.

Доработка штатной системы даст только положительные результаты. Инструкция, приведенная выше, подскажет, как все сделать с минимальными потерями времени и средств.

Видео и фото помогут в процессе получить практическое понимание, поэтому их не игнорируем. Цена на установку дополнительной электропомпы никак не отразится на семейном бюджете, если все делать своими руками.

Установка циркуляционного насоса в систему отопления и его эксплуатация.

Что мы знаем о циркуляционных насосах?

Циркуляционные модели насосного оборудования применяются для обеспечения движения разных видов теплоносителя в системах горячего водоснабжения, отопления, кондиционирования и обогрева полов в жилых и производственных помещениях.

Среди циркуляционных насосов выделяют два их основных типа в зависимости от расположения ротора.

В первом случае ротор агрегата находится непосредственно в перекачиваемом им теплоносителе, который одновременно является и смазочным материалом для всех подвижных частей («мокрый» ротор). Эти насосные устройства был изобретены и внедрены в обиход еще в 50-х годах прошлого столетия. Они отличаются простотой устройства и не требуют технического обслуживания после первичного монтажа. Еще одним положительным моментом их использования является практически отсутствие шума во время работы.

Установку такого насоса можно произвести самостоятельно, руководствуясь инструкциями по эксплуатации. Главным, обязательным для выполнения, условием этого является такое размещение корпуса насоса, при котором его ротор будет занимать строго горизонтальное положение относительно поверхности земли. Размещение его вертикально или под углом ведет к скорому выходу из строя.

Побочным явлением неприхотливости в эксплуатации является их низкий КПД (до 40 %). Этот показатель делает данные аппараты предметом для установки в небольших домах, коттеджах, где присутствуют не слишком разветвленная и протяженная отопительная и водопроводная системы.

Кроме использования для отопления, циркуляционные насосы применяются в системах горячего водоснабжения и кондиционирования воздуха помещений. Следует отметить, что такие насосы чувствительны к любому загрязнению теплоносителя, потому требуют установки фильтров очистки на входящей трубе.

Во втором случае ротор насосного оборудования изолирован от перекачиваемого теплоносителя с помощью сальников и уплотнительных элементов (так называемый «сухой» ротор). Смазкой для всех подвижных частей насоса в этом случае является специальное техническое масло. Эти устройства отличаются высоким КПД (70% и более), потому чаще всего используются в крупных зданиях с длинными отопительными путями и водопроводными трубопроводами для перекачивания больших объемов жидкости. В тоже время они имеют довольно высокий уровень шума при работе.

Выделяют несколько подтипов насосов с «сухим» ротором:

• Консольные – имеют раздельное расположение непосредственно двигателя агрегата и его рабочей части, с которой он соединен специальной муфты. Обе части устанавливаются на едином ровном фундаментном блоке, исключающем их любое не взаимно параллельное размещение. Такие модели трудны в техническом обслуживании и желательно привлечение для этих целей специалистов.
• Моноблочные – электромотор и рабочая часть разделены, но собраны под единым корпусом в один блок. Это делает их более простыми в ремонте и техническом обслуживании.
• Inline – имеют такое же строение как и консольные модели, но с более высокой герметичностью за счет применения в них специальных уплотнительных колец из нержавеющей стали или керамики. Данные кольца обеспечивают полную изоляцию водонесущей части насоса. Сжатие их производится пружинами, потому постепенный аммартизационный износ автоматически компенсируется самоподгоном. Еще одним отличием таких насосов является линейное расположение приносящего и выносящего патрубков, тогда как в двух предыдущих подтипах они имеют циркулярное и радиальное размещение соответственно.

Этапы установки и запуска повысительного насоса

Установку циркуляционного насоса должна предварять тщательная промывка отопительной системы для удаления из нее всех твердых осадочных элементов или полное завершение монтажных работ, если она создавалась заново или подвергалась перепланировке. Насос крепится непосредственно к трубе подающей, либо отводящей. Может монтироваться как в закрытую, так и в открытую систему отопления. До насосного агрегата и после него необходимо смонтировать два запорных крана, что обеспечит его легкое техническое обслуживание.

Запуск любого типа циркуляционного насоса нельзя производить при отсутствии заполнения последнего теплоносителем. В моделях с «мокрым» ротором это приведет к быстротечному перегреву мотора и выходу его из строя, так как вода в них исполняет роль охладительного элемента в виду отсутствия в конструкции вентилятора. Для агрегатов с «сухим» ротором это не так критично, но все же приводит к нарушению герметизации насоса и возникновению течей. Это происходит за счет быстрого износа уплотнительных колец.

Такой дефект не является крайне опасным для самого насосного аппарата и может быть устранен путем замены колец, что может быть выполнено самостоятельно, но все же рекомендуется привлечение для этого специалиста. Средний срок службы уплотнителей 1-2 года, в линейных моделях с кольцевыми торцевыми уплотнительными элементами он достигает 5 лет.

Следующим шагом будет проведение развоздушивания системы, то есть полное удаление воздуха из труб и самого насоса. Это достигается следующим: отопительная система заполняется теплоносителем, посредством открытия в ней специальных клапанов («воздушек»), проводится первичное удаление воздуха. Открываем кран перед насосом и заполняем его водой, затем запускаем и открываем кран на выносящей трубе после агрегата. Даем оборудованию несколько минут работы и отключаем. Затем проводим вторичный спуск воздуха через клапаны. При этом обязательно контролировать давление теплоносителя в системе и при необходимости дозаполнить ее. Этот процесс необходим при использовании моделей с ручной регулировкой, если же присутствует электроника, то все этапы выполняются автоматически самим насосным агрегатом. Он контролирует давление в системе, температуру теплоносителя и скорость его циркуляции.

Есть ряд агрегатов, имеющих несколько скоростей вращения ротора, что позволяет регулировать их производительность и расход электроэнергии. Это может производиться самим пользователем непосредственно, либо согласно заранее заданной программе на электронном блоке управления. Есть модели, дающие возможность контролировать энергопотребление визуально на электронном дисплее в корпусе самого насоса.

Явным признаком завоздушивания системы будет наличие гула при работе насосного аппарата (кавитационный шум) и это должно служить сигналом к продувке системы, иначе возможен быстрый выход насоса из строя.

Перед каждым запуском насоса необходимо тщательным образом проверять его токонесущие части, в виде кабелей и проводов, на предмет повреждения изоляции. В процессе работы корпус насосного агрегата может значительно нагреваться, потому необходимо обеспечить такое подведение электрокабеля, которое бы исключило их непосредственный длительный контакт, приводящий к расплавлению изоляционных материалов и нарушению электроизоляции, что в свою очередь чревато опасными травмами.

Срок службы циркуляционного насоса может достигать 10 лет и более, но это возможно только при условии его правильного подбора и соответствия правилам эксплуатации. При длительном перерыве в использовании агрегата необходима его предварительная промывка от возможных отложений для исключения заклинивания внутренних механизмов, либо начало работы на самой высокой скорости при возможности ее ручного регулирования. Многое современные модели оснащаются автоматическими деблокировочными системами исключающими необходимость подобных процедур.

Тщательный выбор насоса, основанный на правильном расчете необходимых показателей напора и производительности, сделает работу ваших отопительных и водопроводных систем бесперебойной и комфортной. Если Вы не имеете специальных технических знаний в области монтажа насосного оборудования, то лучше доверить этот процесс специалистам.

Каждая модель насоса снабжается индивидуальными правилами эксплуатации, их неукоснительное соблюдение позволит использовать его максимально длительный срок.

Установка доп. помпы для подогрева 220в

Установка доп. помпы для подогрева 220в ⇐ Atlas. Дополнительное оборудование

• 1

• Цитата

Сообщение Vadim070 » 14 окт 2018, 15:14

• Цитата

Сообщение Иваныч » 14 окт 2018, 18:16

• Цитата

Сообщение Vadim070 » 14 окт 2018, 18:42

• Цитата

Сообщение MAZDA BONGO » 16 окт 2018, 18:56

• Цитата

Сообщение Vadim070 » 17 окт 2018, 00:16

• Цитата

Сообщение MAZDA BONGO » 17 окт 2018, 17:37

• Цитата

Сообщение Иваныч » 17 окт 2018, 20:16

• Цитата

Сообщение Vadim070 » 17 окт 2018, 22:48

Это — не вариант. Менять я его из=за этого точно не буду. Уж лучше разберу и почищу. На новый нет ни денег, ни желания.

Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:

Да, мой подогревателя врезан в обратку печки. И, что ставить мне помпу надо туда же я понимаю. Но куда именно: до помпы или после?

Отправлено спустя 9 минут 33 секунды:

• Цитата

Сообщение MAZDA BONGO » 19 окт 2018, 16:12

• Цитата

Сообщение Vadim070 » 21 окт 2018, 12:43

• Цитата

Сообщение MAZDA BONGO » 21 окт 2018, 17:31

• Цитата

Сообщение Vadim070 » 21 окт 2018, 19:07

• Цитата

Сообщение пет.мих.мих » 21 окт 2018, 19:34

• Цитата

Сообщение Vadim070 » 21 окт 2018, 20:57

• Цитата

Сообщение пет.мих.мих » 22 окт 2018, 05:29

• Цитата

Сообщение Любитель R » 22 окт 2018, 15:49

• Цитата

Сообщение MAZDA BONGO » 22 окт 2018, 16:34

Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:

• Цитата

Сообщение Иваныч » 22 окт 2018, 16:55

• Цитата

Сообщение Любитель R » 22 окт 2018, 17:46

Ну там это уже перебор, батя взял себе блок питания на 12 вольт с комнатной антенны, акум маленький с упс им заряжал. В итоге потом всё таки поставил его на зарядку через пзу.

Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:

Если он не возьмёт, я готов забрать. Пришёл подогреватель и без помпы

Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:

• Цитата

Сообщение Vadim070 » 22 окт 2018, 23:50

• Цитата

Сообщение MAZDA BONGO » 23 окт 2018, 16:44

• Цитата

Сообщение Любитель R » 24 окт 2018, 14:05

• Цитата

Сообщение MAZDA BONGO » 24 окт 2018, 16:19

• Цитата

Сообщение Любитель R » 08 янв 2019, 00:07

• Цитата

Сообщение Vadim070 » 08 янв 2019, 01:43

Всем доброго времени суток! Дела, вроде, немного продвигаются) Я таки залез под машину и посмотрел котёл. Забор жидкости у него с двигателя, выход в печку: врезка в трубку, обозначенную синим цветом в первом сообщении по этой ссылке: «viewtopic.php?t=5074&p=28428&hilit=Подача+печки#p28428». У меня такая проблема выходит: при отрицательной температуре за бортом мой подогреватель минут 5 поработет, затем примерно на столько же отключается, и всё по-новой. Пока работает слышны какие-то побулькивания. Котёл, вроде, послушал — кажется, вибрирует прилично — думаю, встроенная помпа всё же работает. Сегодня проверял (было 10 градусов) — после 40 минут работы, описанной выше, он таки начал нормально (вроде, бесперерывно около часа) работать. В морозы всё хуже. Что делать? Как быть? Подскажите, пожалуйста .
Пост скриптум. Прошу прощения, что создаю это сообщения немного не в той теме. Но всё-таки оно же как-то относится к ней

Отправлено спустя 8 минут 54 секунды:
Кстати, забыл сказать: подогреватель Старт-Турбо 2кВт. И, кстати, после 2-ух часов прогрева котелком при десяти градусах на улице указатель температуры ОЖ при заводе двигателя остановился сразу на середине шкалы (!)

• Цитата

Сообщение MAZDA BONGO » 08 янв 2019, 08:01

• Цитата

Сообщение Vadim070 » 08 янв 2019, 12:40

• Цитата

Сообщение MAZDA BONGO » 09 янв 2019, 15:07

• Цитата

Сообщение Vadim070 » 10 янв 2019, 00:47

• Цитата

Сообщение пет.мих.мих » 10 янв 2019, 05:38

• Цитата

Сообщение Vadim070 » 10 янв 2019, 07:30

• Цитата

Сообщение Любитель R » 10 янв 2019, 12:47

• Цитата

Сообщение MAZDA BONGO » 10 янв 2019, 15:45

• Цитата

Сообщение пет.мих.мих » 10 янв 2019, 15:51

• Цитата

Сообщение MAZDA BONGO » 10 янв 2019, 15:55

я не помню какой марки котел у коллеги. но за 2017 год у него навернулось 2 штуки. у 1 го помпа. у 2 го ТЭН

Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:

смешить тебя никто не собирается. только факты которые проверены на собственной шкуре

Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Vadim070 , проверить на воздух очень просто. при открытии пробки радиатора должен прозвучать характерный звук всасываемого воздуха . такой типа «пшшш»

• Цитата

Сообщение Любитель R » 10 янв 2019, 16:48

• Цитата

Сообщение Vadim070 » 10 янв 2019, 20:19

Так, по порядочку.

Отправлено спустя 2 часа 25 минут 42 секунды:

• Цитата

Сообщение Любитель R » 11 янв 2019, 04:07

• Цитата

Сообщение Vadim070 » 11 янв 2019, 07:19

Любитель R, а по поводу крышки радиатора что можете сказать?

Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:

• Цитата

Сообщение MAZDA BONGO » 11 янв 2019, 18:01

в приципе это нормально. уровень ож под крышку радиатора на ХОЛОДНОМ движке это хорошо

Отправлено спустя 11 минут 55 секунд:

там я ему пытался объяснить что подключение котла через кран (лучше 2) есть хорошо. в таком случае как твой котел снимается после перекрытия обоих кранов с потерей максиум 0,5 литра антифриза. проверяется (ремонтируется, меняется на другой) и так же безболезненно ставится. так же этими же кранами котел отсекается от системы ОЖ после запуска ДВС зимой или на лето. зачем нагревать его впустую? высыхают уплотнения, ухудшается режим охлаждения движка. но это все для его схемы подключения. сливная пробка блока ДВС- головка блока цилиндров . у тебя схема, слизанная неумными инженерами с вебасты, гидроника. там котел врезается в разрыв шланга обратки отопителя. НО там и котлы в 2 раза мощнее. так там это сделано чтобы пока идет прогрев движка можно было греть салон. ибо буржуинская жопа важнее железа авто. но это так. лирика

Отправлено спустя 5 минут 2 секунды:
вернемся к нашим баранам. внимание вопрос! поскольку котел врезан последовательно с печкой важно проверить а открыт ли кран печки. ибо ежели он закрыт то нагретой жиже деваться некуда и она гасит котел воздействую на защиту. сам наступал на эти грабли.
ежели все в порядке с краном то с вероятностью 70% к котлу прибежал северный пушистый зверек

Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
ну и собственно чтобы я сделал? купил более дешевый котел без помпы и подключил его как положено

• Цитата

Сообщение MAZDA BONGO » 12 янв 2019, 05:30

• Цитата

Сообщение пет.мих.мих » 12 янв 2019, 05:35

• Цитата

Сообщение Vadim070 » 12 янв 2019, 13:47

Да, блин, на моём ГАЗе стоит котёл без помпы. Это уже другой котёл и схему его установки уже, увы, не помню. Однако (!) он работает даже в морозы, слава Богу, очень даже работоспособно .
Кстати говоря. Я не помню, на какой из последних страниц это было написано, но Любитель R написал, что жидкость идёт по пути меньшего сопротивления. Так что, я что-то подумал, может он слишком низко стоит, да ещё и поток идёт через печку. Тяжко, наверно, проталкивать антифриз. Не знаю

Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:

• Цитата

Сообщение Любитель R » 12 янв 2019, 15:20

Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:

Если котёл без помпы, то это наоборот очень хорошо для котла, поток ож при нагреве будет быстрее.

Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:

Применимо для любой схемы, желательно сам кран ставить в низкой точке

Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:

Вход в котёл с блока, выход из котла на подачу отопителя. И ещё, у меня нет крана или термостата на отопителе, регулируется воздушной заслонкой.

Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:

• Цитата

Сообщение Vadim070 » 12 янв 2019, 21:35

Любитель R: ↑ 12 янв 2019, 15:30
Vadim070: ↑Сегодня, 14:49
Простите, я вас не понял. Объясните?

Цензура котлу,так понятнее. ?

Любитель R: ↑ 12 янв 2019, 15:30
Vadim070: ↑Сегодня, 14:49
может он слишком низко стоит

Если котёл без помпы, то это наоборот очень хорошо для котла, поток ож при нагреве будет быстрее.

Любитель R: ↑ 12 янв 2019, 15:30
Vadim070: ↑Сегодня, 14:49
это для какой схемы подключения

Применимо для любой схемы, желательно сам кран ставить в низкой точке

• Цитата

Сообщение Любитель R » 13 янв 2019, 04:37

именно это и имел ввиду, но это если котёл без помпы. С помпой его можно ставить как угодно.

Отправлено спустя 8 минут 24 секунды:

имеет место вопрос, а стоит ли на отопителе кран, термостат или другое подобное запорное устройство? У меня его например нет, но я сам лично видел такие штуки на радиаторе отопителя

Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:

• Цитата

Сообщение MAZDA BONGO » 13 янв 2019, 08:15

• Цитата

Сообщение Любитель R » 13 янв 2019, 11:16

• Цитата

Сообщение MAZDA BONGO » 13 янв 2019, 18:16

• Цитата

Сообщение Vadim070 » 16 янв 2019, 00:29

MAZDA BONGO: ↑ 13 янв 2019, 08:15
Любитель R: ↑13 янв 2019, 05:47
имеет место вопрос, а стоит ли на отопителе кран, термостат или другое подобное запорное устройство?

а вопрошающий забил на твой вопрос. если у тебя авто подписано наиболее понятным способом

Нет, у меня и в мыслях не было «забивать» на вопрос. Вы написали своё сообщение через, примерно, 4 часа после сообщения Любителя R. И каким это «способом» у данного человека подписано авто. Я указал свой автомобиль в профиле так, как знаю сам и указал те данные, которые посчитал необходимым указать! На сколько я знаю, Атлас 2001 года выпуска выпускался только в кузове F 23, а АКПП указывает, я надеюсь вполне прозрачно и ясно, на отсутствие возможности подключения передней оси — 2WD. Что вам ещё нужно?! Что? Если для упрощения поисков решения какой-либо проблемы появится необходимость в дополнительной информации, которая по какой-то причине не указана ни в описании автомобиля, ни в основном сообщении, я с удовольствием, без колебаний её укажу вам или кому-то ещё! Зачем, спрашивается, вы мне плюёте в душу своими фразами и этими поступками? Если вы не заметили, я в этом полезнейшем (без иронии) для меня местечке недавно. А вы, имея статус Модератора, почему-то себя несколько возвысили над другими. Мне хоть и предстоит ещё многое узнать в жизни в силу малого возраста, но вы могли бы быть и помягче, почеловечней как-то с участниками форума. И тогда уважения к вам будет намного больше. И, в любом случае, я вам благодарен за оказанную помощь. Кстати, об этом в следующем сообщении

Отправлено спустя 40 минут 47 секунд:
Доброго времени суток всем участникам данной темы! Хочу всех очень сильно поблагодарить за оказанную всеми вами помощь Я всё-таки отдал машину специалисту и он таки нашёл причину: забит радиатор печки. Говорит, что мой котёл довольно мощный, но подключён он не туда. Получается так, что ОЖ при заведённом моторе движется в одну сторону, а при заглушенном двигателе и включённом подогревателе — в другую. То есть всякий там мусор в системе движется туда-сюда, туда-сюда, проходя при этом постоянно через радиатор отопителя. А, так как он мощный , он очень быстро нагревает антифриз в небольшом количестве и, за невозможностью «протолкнуть» его дальше, он отключается из-за превышения допустимой температуры нагрева ОЖ. (Чем-то попёрло меня, на ночь глядя. ) Ну, получается два варианта: промыть (или прочистить, не знаю, как правильно) радиатор печки или заменить его. Так как оригинальный новый радиатор стоит 22 000 рубасов , я пока выбрал менее, намного менее затратный вариант — промывка. Я немного разузнал в интернете, как это делать. Его можно не снимать (облегчение), промыть так — кипящим водным раствором с лимонной кислотой (кипятильнички), пропущенным часа четыре какой-нибудь помпой через радиатор. Вопрос: кто-нибудь встречался с промывкой радиаторов? Каковы пропорции воды и лим. кислоты, кто знает?