Garag76.ru

Авто Тюнинг
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Автозапуск двигателя ВАЗ своими руками

Автозапуск двигателя ВАЗ своими руками

В жгучие морозы, бывает я, как и многие автолюбители, мерзну, прогревая свой автомобиль. Как-то мне пришла в голову мысль самостоятельно соорудить такое устройство, чтобы можно было двигатель своего авто запускать с брелока сигнализации. Для этого я решил задействовать дополнительные каналы. Нажимаешь кнопку, и двигатель включается. Машина спокойно прогревается. Согласитесь, что довольно неприятно дрожать в холодной машине. А при дистанционном запуске эта проблема отпадает.

Итак, прежде чем приступить к монтажу устройства, рассмотрим, какие нам понадобятся материалы.

Вот что я использовал для того, чтобы собрать устройство:

  • Автомобильная сигнализация с обратной связью. На брелоке такой сигнализации есть лишние две кнопки, на которые можно настраивать режимы или поменять их на другие. У меня такие кнопки свободные.
  • Четырех контактные реле – 4 штуки. Покуем в магазине автомобильных запчастей по цене от 60 до 90 рублей.
  • Колодки для этих самых реле – также 4 штуки. Покупаем там же по цене от 20 до 40 рублей.
  • Схема подключения, паяльник, изолирующая лента.

Не забываем прихватить свое большое желание!

Алгоритм выполнения работы

Теперь в мельчайших подробностях об установке автозапуска.

Во-первых, я искоренил с купленных колодок желтый (расположенный по центру) провод. Он нам совсем не нужен. Получилось, что теперь равное количество проводов на реле и на колодках.

Во-вторых, изолирующей лентой смотал 4 колодки друг за другом, таким образом, их ловко можно спаять.

В-третьих, провода колодок уменьшил на 60%, опять же и паять очень удобно, да и вид устройства стал симпатичнее.

План-схема действий

Буду рассказывать на примере своей машины.

Итак, у меня машина ВАЗ-2110. Там цветовая палитра всех проводов на схеме соответствует цветам проводки на самом деле.

Вы же выясняете все о цвете своей проводки, взяв схему электрической проводки своего автомобиля. Подписываем провода и на что они должны идти. А потом все надо спаять, в точности как изображено.

Что к чему или как это работает

Я беру «Томагавк 7000» – это моя сигнализация. Я имею два добавочных канала на ней. Один из каналов свободен и предназначен для любого использования. Об этом прямо в инструкции и сказано. В общем, она с обратной связью и двумя дополнительными каналами, активирующимися с брелока.

Еще один момент. Надеюсь, что все помнят и понимают, что сигнализация только даст нам «минус». Она не сможет дать на реле электрическое напряжение.

Мы задействуем крайнее правое реле, чтобы предотвратить отключение находящихся в середине следующих двух реле, когда разомкнется дополнительный канал сигнализации.

Итак, работать начинаем с реле 2, которое находится с краю. Я его подключил к концу ручного тормоза, подсоединяя его к электрическому разъему, который подходит на комбинацию приборов. Замыкаем нашу цепь. В этот момент среднее реле начинает передачу питания с толстого красного провода. Оно подается оттуда на комбинации прибора и провод бензонасоса.

Блок автоматического запуска необходимо подключить к разъему замка зажигания. Так как там имеется 8 проводов, из которых 3 – толстые, к ним и подключаем.

Крайнее реле с левого края будет запускать стартер. Замыкаем второй канал автомобильной сигнализации. Приятный рев двигателя – это наше реле способствует подаче электрического тока на стартер.

Второе среднее реле с отходящим зеленым проводком можно подключить к фарам или габаритам, чтобы легче искать машину в темное время суток. Я не решил пока куда подключать, поэтому оставил его просто так.

Важный момент! Необходима установка датчика программной нейтрали, для тех у кого автомобильная сигнализация с функцией автоматического пуска двигателя, в противном случае ваш автомобиль уедет на автопилоте!

Устанавливаем блок для автоматического запуска двигателя

Устройство собрано. Провода подписаны. Я еще все заизолировал и провода все подписал. Мне нравится порядок во всем, это же советую и вам.

В машине я предварительно снял одну клемму с аккумулятора, чтобы не пострадать самому и только потом полез в проводку.

Я соединил провода нашего устройства с колодкой пусковой системы двигателя. Сначала я достал блок автомобильной сигнализации и определил провода от дополнительных каналов, а также разобрался с датчиками и блокираторами дверей. К ручнику у меня идет синий провод. Сам процесс я не зафиксировал на фотоаппарат, но, думаю, что здесь все понятно.

В итоге у меня все отлично подключено.

Остался у меня свободным лишь один провод зеленого цвета. Его можно прилепить хоть куда. Я даже думал поставить его на магнитолу. Представил, как я в темноте нахожу свою машину по звукам любимой радиоволны — улыбнулся. А так его можно ставить на фары или на габаритные огни – искать удобнее. Я пока не определился.

Сняв рулевой кожух, я спрятал туда блок дистанционного запуска – поместился! Вот и вся установка!

использование автозапуска на практике

Запускал я из дома. Вот мой порядок действий:

  • Снял с охраны.
  • Запускаю бензонасос – у меня это первый дополнительный канал. Смотрите не перепутайте!
  • Блокирую двери.
  • Завожу стартер. С первого раза мне не хватило 3-х секунд, чтобы двигатель завелся, поэтому я нажал кнопку дважды.
  • Двигатель схватился, заурчал, порадовав меня.
  • Иду к машине, снимаю блокировку замков с брелока.
  • Сажусь в машину, вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю на одно деление.
  • Снимаю с ручника, слушаю, как моя машина глохнет (угонщики не смогут уехать – это такой трюк).
  • Можно ехать.
Читайте так же:
Обучение установке системы глонасс

Если передумаете или решите перенести поездку – идем к машине, снимаем с ручника — глушим. (Хотя, как вариант, можно поставить для этой цели дополнительное реле – дело нехитрое).

Итак, я все изложил, надеюсь доступно и понятно. Этот своеобразный мастер-класс у меня первый, поэтому я принимаю все замечания, учитываю пожелания, принимаю похвалу!

Схема подключения блока Starline A91

Графическая схема подключения Старлайн А91 Диалог позволит своими руками смонтировать это устройство любому автовладельцу даже если у него было до того опыта установки автосигнализации. Она присутствует в руководстве пользователя, которым производитель снабжает каждый комплект противоугонного комплекса.

Полная схема

Всего на схеме можно увидеть 18 контактов основного блока, каждый из которых имеет свой определённый цвет. Исходя из этого цвета подбирают необходимый провод, который соединяют с тем или иным элементом автосигнализции. Как настроить температуру автозапуска Старлайн А91.

Принципиальная схема подключения Старлайн А91

Производитель Starline A91 снабжает инструкции к своим противоугонным комплексам типовыми схемами подключения. Такая схема подходит для монтажа к электрическим сетям большинства моделей транспортных средств, включая ВАЗ 2112, 2114, 2110, 2107 и Лада Приора. Для некоторых же моделей машин, особенно более старых, возможна необходимость модификации процедуры установки сигнализации.

Разъём центрального модуля противоугонной системы Старлайн А91 Диалог имеет 18 контактов, подключаемых по такой схеме:

  1. для заземления или подсоединения к любому минусовому проводу, а также кузову авто — чёрный;
  2. для подсоединения к габаритным фарам — зелёно-жёлтый и зелёно-чёрный;
  3. для включения электропитания штатной сирены системы — серый;
  4. для подключения концевых переключателей, расположенных в дверях — сине-чёрный;
  5. для подсоединения концевых выключателей, расположенных на капоте, а также находящегося там же датчика температуры двигателя — оранжево-серый;
  6. для подключения концевых переключателей на двери багажника — оранжево-белый;
  7. для соединения с минусовым контактом обходчика иммобилайзера противоугонного комплекса — розовый;
  8. для подключения контроллера генератора, который отвечает за корректную работу функции автоматического запуска двигателя — серо-чёрный;
  9. для соединения системы со стояночным тормозом — оранжево-фиолетовый.

общая схема StarLine A91

Помимо перечисленных контактов, автовладелец может столкнуться с находящейся на разъёме Starline A91 Dialog Mark 2 петли с кабелем чёрного цвета. Эта петля имеет важное значение только для автомобилей с ручной коробкой передач — в таком случае её необходимо разрезать. В тех случаях, когда сигналку монтируют на транспортное средство с автоматической КПП — её не трогают.

Схема брелка

Помимо дисплея управление функциями осуществляется с помощью кнопок, которых всего три. Они расположены на боковой панели основного пульта управления. Каждая из кнопок отвечает за одну из программируемых функций. Кроме того, с помощью третьей клавиши можно перемещать курсор по экрану.

У дополнительного брелка четыре клавиши, расположенные на центральной панели благодаря отсутствию дисплея. Благодаря их большему числу, пульт может управлять всеми основными возможностями сигналки, за исключением сервисных. Как и в случае с предыдущим брелком — возможности каждой кнопки программируются в соответствии с руководством пользователя.

Кнопки брелка StarLine

Схема программирования Старлайн А91

Для управления системой Старлайн А91 необходимо привязать пульты: основной и дополнительный брелки. Это первый этап программирования функций сигнализации, предусмотренных инструкцией пользователя.

Для привязки брелков выполняют следующие действия:

  • находят сервисную клавишу Valet;
  • отключают зажигание в авто;
  • нажимают клавишу семь раз;
  • включают зажигание транспортного средства опять;
  • ждут семикратного звукового сигнала от сирены, подтверждающего возможность прописать в памяти сигналки брелки;
  • на прописываемом пульте одновременно зажимают вторую и третью кнопки, удерживая до момента появления звукового сигнала со стороны штатной сирены;
  • все процедуры повторяют с каждым прописываемым брелком, а после окончания — выключают зажигание.

Сервисная кнопка Валет обычно располагается в местах, которые достаточно легко доступны с водительского места, но при этом скрыты от глаз посторонних. К ним относятся предохранительный блок, место под водительским сидением или рулевым колесом, в вещевом ящике либо под приборной панелью.

Валет используется не только для привязки брелков, но и для последующего программирования некоторых функций. Порядок прописывания каждой из них указан в руководстве, входящем в комплект.

Запись кодов пультов

Петли выбора КПП

Для выбора типа коробки передач при подключении противоугонного комплекса Старлайн А91 используют петлю на чёрном проводе. Эта петля легко различима на фото системы кабелей устройства. В случае, если речь идёт о ручной КПП, владелец машины должен разорвать её. В том же случае, если транспортное средство оснащено автоматической коробкой — петлю не трогают.

Схема подключения датчика температуры двигателя

Датчик температуры мотора, позволяющий управлять им дистанционно исходя из температурных показателей, устанавливается на капоте. Поэтому его соединение с системой происходит точно так же, как и подсоединение расположенных там же концевиков — посредством оранжево серого провода, выходящего от главного блока.

Схема открытия багажника

Управление как багажником, так и дверьми салона осуществляется с помощью концевых переключателей. Проще всего распиновка разъёмов концевиков для багажника — чтобы иметь возможность его открывать и закрывать к переключателю подсоединяют оранжево-белый провод.

Несколько сложнее распиновка, используемая для соединения с концевиками на дверях, поскольку их четыре:

  1. к выключателю двери водителя подключают бело-синий провод;
  2. к включателю правой передней двери подсоединяют коричневый контакт;
  3. к переключателю левой двери сзади — чёрно-белый провод;
  4. к концевику правой задней двери — красно-белый кабель.

Общие принципы включения концевых включателей одинаковы, независимо от их назначения.

Схема соединения Старлайн А91 на провод зажигания

Автозапуск мотора и включение зажигания в системе А91 возможны только в случае, если подключён 6-контактный штекер. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

  • подключить красный плюсовой контакт к розовому плюсовому проводу центрального замка зажигания;
  • подключить провод жёлтого цвета, отвечающий за поддержку стабильного зажигания;
  • разрезать красный провод замка зажигания и подсоединить к тому из кабелей, который отвечает за стартер, толстый чёрно-жёлтый контакт, а тонкий контакт такого же цвета — к тому, что отвечает за сам замок.
Читайте так же:
Установка автоматической системы порошкового пожаротушения

Стоит отметить, что провода синего и зелёного цветов не трогают, поскольку они не задействованы в штатной работе системы.

Прежде чем приступать к окончательному подключению системы к замку зажигания, необходимо ознакомиться со схемой его распиновки. В соответствии с ней:

  • за плюсовой выход для контроллера вставки ключа зажигания отвечает синий кабель;
  • за минус при открытии дверей отвечает чёрный контакт;
  • за плюс при активации стартера отвечает провод красного цвета;
  • за образование плюсового значения при включении зажигания отвечает чёрно-синий кабель;
  • за появление положительного заряда во время вставки ключа отвечает зелёный провод;
  • за подсоединение светодиода — белый контакт;
  • для подключения к положительному контакту аккумулятора используют розовый кабель.

Чтобы самостоятельно подключиться к центральному замку зажигания, необходимо подсоединить голубой контакт к выходу белого цвета на замке. После этого жёлтый провод надо соединить с контактом коричневого цвета там же. При этом нельзя забывать о синхронизации самой сигнализации с работой дверей, поэтому на последние (в частности — водительскую дверь) желательно установить специальный активатор.

Антенный модуль

модуль антены

Антенный блок — устройство, которое подключается отдельно от других датчиков. Его крепят на лобовое стекло автомобиля, ниже зеркала, таким образом, чтобы металлические детали не создавали проблем (достаточно соблюдения расстояния в пять сантиметров). От модуля отходит провод, который подсоединяют к одному из разъёмов на центральном блоке, отвечающих за дополнительные каналы (чаще всего — первый).

Инструкция по установке Старлайн А91

Схема установки и монтажа сигнализации Starline A91 не отличается особо ни для старой модели Газели, ни для современной иномарки — это универсальный противоугонный комплекс. Главное, чтобы все проводки были в хорошем качестве и не были повреждены. Для правильной установки устройства стоит воспользоваться планами и рекомендациями из руководства пользователя. Оно входит в комплектацию системы от производителя, но кроме этого оно представлено в формате pdf на русском языке.
чтение инструкции

Думанов Борис

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Автозапуск двигателя своими руками: инструкция с видео

Что нужно, чтобы завести двигатель с брелка сигнализации по доп. каналу

  1. Сигнализация с обратной связью и двумя дополнительными кнопками на брелке (вроде открытия багажника и режим паника).
  2. Четыре штуки четырех контактных реле (можно купить в любом автомобильном магазине стоимостью 60 до 85р).
  3. Четыре колодки для тех самых реле ( от 25 до 35р).
  4. Изолента, паяльник, схема подключения и разуметься желание.

Теперь на сколько подробно могу изложить, разжевываю что и как я делал:

  • — первое что стоит сделать, это отрезать центральный желтый провод с колодок, т.к. реле имеет всего 4 контакта, а в колодке 5. И лишние провода будут только мешать, и сбивать с толку.
  • — скрепляем 4 колодки изолентой в ряд, чтобы они не болтались при пайке.
  • — провода колодок (лично я укоротил на 2/3) обрезаем, чтобы было удобно паять, и сделать блок запуска более компактным.

Схема дистанционного пуска двигателя по дополнительным каналам сигнализации:

Алгоритм выполнения работы

Теперь в мельчайших подробностях об установке автозапуска.

Во-первых, я искоренил с купленных колодок желтый (расположенный по центру) провод. Он нам совсем не нужен. Получилось, что теперь равное количество проводов на реле и на колодках.

Во-вторых, изолирующей лентой смотал 4 колодки друг за другом, таким образом, их ловко можно спаять.

В-третьих, провода колодок уменьшил на 60%, опять же и паять очень удобно, да и вид устройства стал симпатичнее.

Истории наших читателей

«Гребаный таз. «

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас: 1. Зарегистрируйтесь на сайте 2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно). 3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ! Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

Читайте так же:
Установка автомобильных сигнализаций в санкт петербурге

Принцип работы автоматического запуска авто через доп.канал сигнализации

  1. Первый канал открывание багажника (к сожалению придется пожертвовать им) или если хватит ума соображали подключите первый канал к любой комбинации кнопок брелка, который будет создавать электрическую цепь на секунду (или более) в блоке сигнализации.
  2. Второй канал, который лично у меня был свободный, В инструкции так и написано, подключайте к нему, что Вашей душе угодно.

Стоит помнить, что сигнализация не подает напряжения на реле, а только замыкает реле на корпус (т.е. включает минус).

Крайнее реле 2 (извините, не доглядел все реле назвал реле 2) подключаем к концевику ручника, удобнее всего подсоединить его к колодке подходящей на комбинацию приборов. Это крайнее реле 2 предназначено для предотвращения отключения средних двух реле после того как первый канал сигнализации вновь разомкнется (я не видел сигнализацию держащую цепь замкнутую более 3 секунд).

Что к чему или как это работает

Я беру «Томагавк 7000» – это моя сигнализация. Я имею два добавочных канала на ней. Один из каналов свободен и предназначен для любого использования. Об этом прямо в инструкции и сказано. В общем, она с обратной связью и двумя дополнительными каналами, активирующимися с брелока.

Еще один момент. Надеюсь, что все помнят и понимают, что сигнализация только даст нам «минус». Она не сможет дать на реле электрическое напряжение.

Мы задействуем крайнее правое реле, чтобы предотвратить отключение находящихся в середине следующих двух реле, когда разомкнется дополнительный канал сигнализации.

Итак, работать начинаем с реле 2, которое находится с краю. Я его подключил к концу ручного тормоза, подсоединяя его к электрическому разъему, который подходит на комбинацию приборов. Замыкаем нашу цепь. В этот момент среднее реле начинает передачу питания с толстого красного провода. Оно подается оттуда на комбинации прибора и провод бензонасоса.

Блок автоматического запуска необходимо подключить к разъему замка зажигания. Так как там имеется 8 проводов, из которых 3 – толстые, к ним и подключаем.

Крайнее реле с левого края будет запускать стартер. Замыкаем второй канал автомобильной сигнализации. Приятный рев двигателя – это наше реле способствует подаче электрического тока на стартер.

Второе среднее реле с отходящим зеленым проводком можно подключить к фарам или габаритам, чтобы легче искать машину в темное время суток. Я не решил пока куда подключать, поэтому оставил его просто так.

Важный момент! Необходима установка датчика программной нейтрали, для тех у кого автомобильная сигнализация с функцией автоматического пуска двигателя, в противном случае ваш автомобиль уедет на автопилоте!

Инструкция по эксплуатации автоматического пуска двигателя

  1. Снимаем авто с охраны.
  2. Запускаем бензонасос первый доп. канал (не попутайте со стартером).
  3. Закрываем двери.
  4. Заводим двигатель (у меня второй доп.канал работает 3 секунды, этого достаточно чтобы двигатель схватился и завелся, но на многих сигнализациях он программируется, до 12 секунд, а их уж точно хватит для запуска, на крайний случай нажмите второй раз)
  5. Подойдя к машине, открываете замки с брелка.
  6. Без поднятого ручника машина не заведется, как только садите в машину, и снимите с ручника машина заглохнет, не пугайтесь, это ловушка для нерадивых угонщиков. Перед тем, как снять с ручника вставьте ключ, и поверните на одно деление, потом снимаете с ручника.

Если уж завели машину, но передумали ехать, все ровно придется спуститься к авто и заглушить ее снятием с ручника. Можно конечно поставить еще одно реле, но у меня в обзоре этого нет, но там ничего сложного. Если у Вас нет сигнализации, то вместо нее можно использовать GSM модуль и заводить автомобиль звонком с телефона, но это сложнее, и такие фотоотчеты уже есть.

Ваз 2110 подключение концевиков дверей к сигнализации

Если замок зажигания выходит из строя, уже не до шуток. По сути, без функционирования данного агрегата завести машину вы не сможете. Разве что будете использовать метод из фильмов, где главные герои роются в проводах под рулем, соединяют пару проводков и заводят машину. И то, далеко не факт, что это сработает на вашей десятке.

Потому давайте лучше обсудим реальные проблемы с замком, поговорим про принцип его работы, особенности распиновки и замены.


Стандартный узел

Особенности устройства

Начнем с некоторых основных моментов, о которых вам следует знать перед тем, как приступать к замене или ремонту.

  1. Замок зажигания (ЗЗ) является главным элементом системы запуска автомобиля. Завести двигатель без него вам не удастся.
  2. В замке встроена противоугонная система. Потому если ЗЗ не работает, риск стать жертвой автоворов существенно увеличивается.
  3. ЗЗ способен блокировать повторное включение стартера, но при этом без первоначального отключения зажигания.
  4. У десятки ключ можно извлечь из замка тогда, когда он находится в положении «ноль». Достав его, вы тем самым выдвините специальный стержень, который отвечает за противоугонные функции.
  5. Если ключ с нулевой позиции переходит на «один», тогда запорный стержень уходит, контакты зажигания замыкаются.
  6. Когда машина заведена, все электрооборудование получает питание и находится под напряжением. Это относится к приборной панели, фарам, генератору, стеклоочистителям, стеклоподъемникам, печке, поворотникам и пр.
  7. Повернув ключ на позицию «два», вы тем самым замыкаете другую группу контактов, что дает возможность подать напряжение на реле стартера. Тем самым движок заводится и можно ехать.
Читайте так же:
Установка сигнализации на автомобили иркутска

Инструкция по установке сигнализации на ВАЗ-2110:

1. Датчики открытия крышки капота и багажника устанавливаем чтобы они замыкались в начале открывания.

2. Для инсталляции датчика капота необходимо сделать крепление из пластины электропривода замка двери.

Для этого изгибаем кронштейн для крепления в двух точках: гайкой на шпильке правой опоры амортизатора и саморезом на обивке моторного отсека. Для крепления датчика просверливаем отверстие в кронштейне.

3. Закрепляем кронштейн и вставляем датчик в кронштейн.

4. Верхней гайкой необходимо отрегулировать положение датчика по высоте.

5. Фиксируем датчик в необходимом положении нижней гайкой.

6. Проверяем соединения датчика с «массой» на капоте с помощью омметра.

Таким же образом инсталлируем датчик открытия крышки багажника.

Для защиты провод датчика используем гофрированный патрубок.

7. Установка сирены на ВАЗ 2110 удобна в моторном отсеке около правого брызговика.

Для крепления кронштейна сирены используем одну из вваренных шпилек.

8. Сверлим отверстие для второго крепления, используя кронштейн в качестве шаблона и закрепляем болтом кронштейн.

Вставляем болты в пазы корпуса рупора сирены и зажимаем гайки крепления к кронштейну. Сильно не затягивайте, так как корпус рупора сирены пластмассовый.

При установки рупор сирены должен смотреть вниз для защиты от попадание влаги внутрь корпуса.

9. Датчик удара стандартно во всех автомобилях размещают под приборной панелью, а микроволновый датчик устанавливают ближе к середине салона машины. Поэтому инсталлируем микроволновый датчик вместо задней пепельницы. Для этого убираем пепельницу и вывернув саморез, достаем ее держатель.

Причины замены

Произвести замену всего замка или только контактной группы нужно в зависимости от характера поломки и сложившейся с вашим автомобилем ситуации. Потому рассмотрим варианты, когда замена может все же потребоваться.

Причина заменыВаши действия
Была попытка угона, в результате которой цельность замка была нарушенаВ этом случае можно заменить только контактную группу и личинку, поскольку сам замок скорее всего цел. Меньшие затраты и необходимая эффективность ремонта. Хотя специалисты советуют приобрести сразу новый замок и поставить его
Были утеряны ключи, запасной отсутствуетПытаться отыскать мастера, который выточит вам точно такой же ключ, как был ранее, нет смысла. Придется приобретать замок и устанавливать его на свой автомобиль
Проблемы с контактами или контактной группойПроверить, действительно ли проблема в этом, не сложно. Выключите аккумулятор, отсоединив минусовую клемму, затем снимите кожух под рулевой колонкой, и проверьте провода на наличие сопротивления. Переключайте поочередно ключ в положения 1,2 и 3, замеряя при этом сопротивления. Если омметр показывает «ноль», тогда с замком действительно проблемы и требуется замена
Появилось желание усовершенствовать замокЧасто автовладельцы меняют стандартный ЗЗ на более современный, оснащенный подсветкой. Он стоит не дорого, зато им удобно пользоваться в темное время суток. Не приходится нащупывать гнездо для ключа

При проверке контактной группы обязательно отключайте минусовую клемму с аккумулятора, иначе произойдет короткое замыкание, и менять придется далеко не только ЗЗ.


Распиновка на фото

Схема и распиновка

Первым делом познакомьтесь со схемой замка, схемой подключения проводов, что позволит лучше понять особенности распиновки ЗЗ.

Схема ЗЗ

Как вы видите, распиновка включается в себя 8 элементов. Что каждый из них означает, и за какие функции отвечает? Будем разбираться.

  1. Питание микровыключателя датчика вставленного ключа (+12Вольт).
  2. Питание на массу при открывании дверей со стороны водителя.
  3. Источник питания, подающий ток на стартер (+12Вольт, 50 контакт на схеме).
  4. Источник на +12Вольт. Активируется после включения зажигания. Питание дополнительное оборудование, такое как видеорегистраторы, часы и пр. (контакт 15 на схеме).
  5. Источник на +12 Вольт. Срабатывает при вставленном ключе. Идет на 5 контакт.
  6. Источник питания +12Вольт. Активируется подсветка личинки ЗЗ.
  7. Источник на +12Вольт от аккумулятора (на схеме контакт 30).
  8. Не активен.


Проводка

Отключение детали Прошивка ЭБУ Иммобилайзер на автомобиль

Дверные концевики: где находятся, подключение, проверка

Изначально концевики на двери ставились для автоматического включения плафона салона. Схема подключения у них была простейшей – все соединялись параллельно, то есть было безразлично, какая дверь открыта. В бюджетных комплектациях автомобилей часто вовсе ставился только концевик водительской двери.

Видео: Проблемы с концевиками у Лады Весты, Гранта и Калина

Слабым звеном таких концевиков стала необходимость размещать их в крайне неудобном месте: нажимала на них выступающая часть металлического листа двери в нижнем углу, реже конструкторам удавалось разместить концевик выше. Из-за этого они часто выходили из строя даже несмотря на герметизирующий колпачок снаружи. Для автомобиля с сигнализацией это означало случайные срабатывания тревоги в неподходящее время или, что ничуть не лучше, возможность открытия двери без срабатывания сигнализации.

В дальнейшем схемы подключения концевиков в дверях усложнились – изначально для индикации конкретной открытой двери на примитивных бортовых компьютерах. Здесь уже к каждой двери шел свой сигнальный провод, что усложнило установку сигнализаций: так как подключить концевики нужно к единственному входу центрального блока, попытка соединить его со всеми концевиками сразу приводит к нарушению индикации на экране бортового компьютера (показывает все двери открытыми одновременно). Из-за этого приходится применять диодную развязку, позволяющую объединить логически выходы концевиков, не нарушая работу компьютера.

Читайте так же:
Установка системы охлаждения процессора zalman

Работает она просто: поскольку диод проводит ток только в одном направлении, при замыкании любого из концевиков выход сигнализации оказывается связанным с «массой» в любом случае, но с остальными проводами концевиков нажатый оказывается связанным через встречно включенную пару диодов, не пропускающую ток.

Решение проблемы с надежностью концевиков оказалось достаточно простым. Давно стало нормой, что концевик двери находится в самом механизме замка, то есть он высоко поднят и хорошо защищен от попадания воды, если, конечно, исправен уплотнитель стекла. Отметим, что сам принцип работы концевика двери при этом изменился. Если концевой выключатель двери установлен в прихлопе, то срабатывает он при определенном положении двери, замыкая контакты, когда она начинает открываться.

Если же концевик двери находится в замке, то срабатывает по перемещению запорного механизма: часто (но не обязательно) достаточно поднять ручку, не открывая саму дверь, чтобы замкнуть контакты. Это, кстати, делает установку сигнализаций удобнее: можно оставлять при работе дверь открытой, защелкнув «собачку» замка отверткой, и сигнализация уже не будет «видеть» дверь открытой.

Так хорошо, например, настраивать датчик удара, поставив машину на охрану с открытой дверью, а не повторяя для каждой регулировки цикл «закрыл – поставил на охрану – ударил – снял с охраны – открыл дверь – поменял настройку».

На современных машинах концевик водительской двери получил еще одну функцию – на него обычно завязано «засыпание» и «пробуждение» бортовой электроники. По этой причине на сигнализациях с автозапуском приходится подключать цепь имитации открытия двери водителя: бортовой контроллер в конце цикла автозапуска «увидит», что после выключения зажигания дверь открылась и закрылась, и штатно переведет автомобиль в режим пониженного энергопотребления.

При этом часто на проводе концевика возникает кратковременный импульс «массы», что при обычной схеме диодной развязки приводит к срабатыванию тревоги по открытию двери спустя некоторое время после постановки на охрану. Чтобы избежать этого, схему развязки диодами усложняют.

Разница с предыдущей схемой в том, что диоды врезаются и в штатную проводку, а сигнализация подключается между диодом и концевиком. В этом случае при замыкании концевика «масса» приходит и на штатный блок управления бортовыми цепями автомобиля, и на сигнализацию. Но, когда в штатной проводке контроллер создает импульс «массы», вход сигнализации оказывается заперт встречно включенными диодами, и срабатывания тревоги не происходит.

Демонтаж

Если предыдущие мероприятия показали, что требуется вмешательство в конструкцию замка зажигания, работа в любом случае будет начинаться с демонтажа устройства.

Для этого у нас есть специальная пошаговая инструкция.

  1. Для начала отключите от аккумуляторной батареи вашего ВАЗ 2110 минусовую клемму. Так вы обеспечите безопасность себе и сохранность всей проводки. Сами знаете, какие последствия бывают от короткого замыкания.
  2. Далее снимается кожух на рулевой колонке. Так удается получить доступ к замку.
  3. Если вы чувствуете, что поворотные переключатели вам будут мешать в процессе работы, лучше их сразу снять. Работа не на пару минут, потому все раздражители стоит убрать в сторонку.
  4. Вооружившись зубилом и молотком, открутите крепежные болты с круглыми шляпками. Не перепутаете, они одни такие там. Старайтесь проделывать данную операцию максимально аккуратно, чтобы не сбить головку болта.
  5. Теперь берите в руки пассатижи и извлекайте болты.
  6. Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение ноль. Таким образом вы отключите противоугонную систему.
  7. Следующая на очереди скоба, на которой удерживались снятые ранее болты и непосредственно сам замок зажигания.
  8. Сделайте пометки на проводах контактов с помощью маркеров разных цветов. Иначе вы можете легко их перепутать во время обратной сборки.
  9. Зачастую требуется выполнить не полную замену замка, а только частичный ремонт. К примеру, поменять лампочку подсветки личинки, либо исправить неполадку микропереключателя.
  10. Разъедините разъемы, за счет которых функционировал выключатель зажигания.
  11. Для замены лампы подсветки отсоедините соответствующие разъемы, а затем с помощью пассатижей извлеките лампочку.
  12. Для замены контактов следует с помощью отвертки отжать специальные защелки.
  13. С помощью фигурной отвертки откручиваются три винта, после чего можно достать стержень.
  14. Возьмите обычную отвертку, плоскую, чтобы отжать фиксаторы, и демонтировать микропереключатель.
  15. Далее на место демонтированных элементов вставляют новые.


Проверка состояния

Этапы установки сигнализации на автомобиль ВАЗ 2110

Установку сигнализации на ВАЗ 2110 можно условно разделить на два этапа: крепление деталей системы и электромонтаж. Наиболее сложная работа на первом этапе — установка электрических приводов дверей и багажника.

Подключение проводов питания к центральному блоку сигнализации.

Подключение датчика удара к центральному блоку.

Подключение жгута проводов датчиков открытия капота/крышки багажника к центральному блоку, а также сирены и габаритов.

Если на центральном блоке одна колодка, а подключить необходимо 2 датчика, подключаем их параллельно.

Светодиодный индикатор и переключатель сервисного режима подключаются к центральному блоку через отдельные колодки

Особенности центрального замка ВАЗ

Всем известно, что в «Ладах» перечисленных здесь моделей используется ЦЗ, управляемый отрицательной полярностью. Это значит буквально следующее: подаём «0 Вольт» на один проводок – все замки закрываются. Подаём это же напряжение на другой провод (второй) – они отпираются. Так сделано во многих европейских авто. А что такое «подать «0 Вольт»? Это значит, подключить провод к массе.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector