Инструкция: как заменить цилиндр в двухтактном скутере или мотоцикле

21.02.2019 Двухтактный мотор с очень прогрессивной топливной системой

Прежде, чем перейти непосредственно к статье, считаю нужным написать о смешном случае, который произошел в мастерской и, собственно, привел к написанию этой небольшой инструкции.

Дело было летом, я разговаривал с одним очень грамотным автомехаником, он рассказывал о поршнях. Я внимательно слушал и, как бы между прочим, вспомнил о двухтактных мотоциклетных моторах. Он проигнорировал мое отступление и продолжал рассказывать насколько прогрессивными являются поршни СТК в сравнении с китайским чудом техники и как легко установить маслосъемные кольца. Я вновь почему-то вспомнил о двухтактных моторах, и он снова пропустил мой вопрос мимо ушей. На четвертый раз он уже не выдержал. «Да что ты со своими двухтактниками в серьезный разговор встреваешь! – возмутился механик. – Сейчас их уже не существует, сейчас все ездят на четырех тактах, как положено, с клапанами! Никто уже не ездит на двухтактных моторах!»

Не успел он договорить свою фразу, как в метре от нас, на бешенной скорости, проехало двое парней на тяжелом, обильно дымящем мотоцикле ИЖ-Юпитер 4. Смеялись мы очень долго.

И далеко не один ИЖ-Юпитер является представителем двухтактной техники, множество японских и китайских скутеров и мопедов содержат под пластиком двухтактный силовой агрегат. Поэтому, на наш взгляд, инструкция о замене поршней и цилиндров в 2-таконых машинах очень актуальна. С методической точки зрения, овладеть принципами работы 2-тактного двигателя – есть отличный способ изучения принципов работы моторов вообще.

В двигателях 2T существует два основных метода увеличения мощности: замена выхлопной системы на новую с другой рабочей характеристикой и замена форсунки цилиндра на новую с большей производительностью. Перед началом работы мы должны подготовить руководство по обслуживанию двигателя (если такое имеется), наборы комбинированных ключей или торцевых ключей наиболее популярных размеров (7, 8, 10, 11, 12), несколько переходников (желательно сужающиеся к наконечнику). Также стоит оснастить себя динамометрическим ключом, необходимым для затяжки головы — самую простую модель можно купить за 500-600 рублей.

Демонтаж поршневой на 2Т-скутере

Шаг 1

Отрегулируйте коленчатый вал так, чтобы шатун располагался как можно ближе к положению, в котором поршень достигает GMP. Отверстие в трещинах следует закрыть тканевой или фольгированной материей с отверстиями для штифтов цилиндра и кривошипа. Это предотвратит попадание деталей в картер двигателя.

Помните! При замене цилиндра не стоит экономить на кривошипном подшипнике.

Шаг 2

Все работы следует начинать с нового подшипника головки шатуна, который следует заменять каждый раз при замене цилиндра. Снимите старый подшипник со шатуна, смажьте его моторным маслом и поместите в отверстие — это очень простая операция.

Игольчатый подшипник поршневого пальца

Мы берем поршень и помещаем штифт на одну сторону — чтобы закрепить его с помощью пинцета, поместите защиту в намеченную канавку и нажмите на нее — провод деформируется, чтобы можно было вставить. У некоторых защит есть два ушка, которых достаточно, чтобы поймать их, сжать и поместить в поршень.

Шаг 3

Следующий шаг — надеть кольца на поршень. В связи с тем, что двухтактные двигатели вносят много путаницы, всегда следует отсчитывать кольца с верхней части поршня. Если на поршне есть два кольца, и мы не можем сразу надеть нижнее кольцо, сначала мы надеваем его на верхнюю канавку, а затем переводим его на нижнюю — стоит помочь иглой или булавкой.

Установка нижнего кольца через верхнюю канавку

В случае поршней с двумя кольцами следует также обратить внимание на то, имеет ли комплект два одинаковых кольца, или одно предназначено для установки в нижней канавке, а другое — в верхней. После вставки колец установите их замки так, чтобы в прорези были защелки для кольца. Неправильная установка замков практически невозможна, так как, случись такое, разместить поршень в цилиндре было бы попросту нереально.

Шаг 4

Сборка поршня и колец – только полдела. Теперь мы можем надеть поршень на шатун. Мы надеваем поршень, следя за тем, чтобы стрелка внизу указывала на направление выпуска, а значит и на переднюю часть мотоцикла. Смазываем поршневой палец маслом и пропускаем его через поршень и шатун.

1 – стрелка «вниз», 2 — окна

Шаг 5

Необходимо установить второй замок, что будет затруднительно из-за того, что поршень уже находится на шатуне. Вы должны дать ему время, особенно если защита имеет только одно отверстие. Как правило, если отверстие в картере было закрыто тканью или фольгой, вы можете использовать его, даже если проволока выпадает из отверстия в поршне.

Шаг 6

После установки поршня пришло время надеть цилиндр. Если место вокруг штифтов цилиндра отсутствует, то мы можем поставить прокладку цилиндра на место. Как правило, прокладки изготавливаются из картона различной толщины, но иногда существуют также прокладки из кератинита. Принимая прокладку, мы обращаем внимание на то, делаем ли мы это с правильной стороны стороны, то есть перекрывают ли все выемки места в картере.

Будьте внимательны! Стрелка на поршне должна указывать в сторону выхлопа. Прежде чем приступить к установке цилиндра, мы тщательно покрываем гильзу цилиндра моторным маслом, чтобы упростить установку поршня и чтобы кольца не царапали поверхность цилиндра. Надеваем цилиндр на штифты цилиндра, пока нет необходимости перемещать поршень внутриего. В конце еще раз убедитесь, что замки на кольцах находятся в правильном положении и наденьте цилиндр.

Шаг 7

На этом этапе хорошо заручиться помощью другого человека, который будет нажимать на кольца пальцами, пока мы медленно и плавно опускаем цилиндр. Когда все кольца уже вошли в полость цилиндра, мы можем сдвинуть цилиндр до тех пор, пока он не сядет на прокладку на шатунах двигателя. Если поршень и цилиндр установлены правильно, когда поршень находится в наивысшем положении (GMP – верхняя мертвая точка), он должен оставаться на расстоянии от 1 мм до нескольких мм свободного пространства для камеры сгорания (конкретное значение зависит от типа головки), и поршень должен свободно перемещаться в цилиндре.

Головка цилиндра двухтактного двигателя

Если головка нового цилиндра оснащена соединениями, например, для обогрева карбюратора или датчика температуры, а эти отдельные компоненты еше не установлены на свои стационарные места, то перед тем, как привинтить их к головке, следует герметизировать все точки соединения. Это особенно важно в двигателях с жидкостным охлаждением, где утечки могут привести к перегреву двигателя. Резьбы могут быть покрыты обычным высокотемпературным силиконом или герметиком для двигателей. При использовании герметиков стоит выбирать проверенные бренды.

Перед установкой головки обращаем внимание на то, как расположена прокладка.

Прокладки цилиндра 2Т-мотора Malossi

Обычно подходящих прокладок, добавляемых к замазке, достаточно, однако ничто не препятствует дополнительной смазке места соединения с двигателями / головками. Это особенно полезно в случае уплотнительных колец, потому что герметик позволяет прокладке лучше совмещаться между обеими поверхностями — благодаря скольжению прокладка не будет скручиваться, поскольку скручиваться ей попросту негде. Очень хорошей подготовкой для монтажа цилиндров, головок, складных патронов является герметик Elring Dirko. Обратите внимание, что в случае цилиндров с жидкостным охлаждением, имеющих отдельные прокладки для камеры сгорания и водяной рубашки, использование герметика допускается только «всухую».

Читайте так же:

Установка сигнализации в автомобиль у дилера

Нанесенный слой герметика

Шаг 8

Чтобы установить головку, мы должны в последний раз убедиться, что прокладка находится на правом компоненте (на цилиндре или головке), и мы применили соответствующий герметик (по усмотрению). Мы вставляем головку в штифты цилиндра, прижимаем ее к цилиндру, совершая небольшие движения влево и вправо (насколько позволяет зазор на штифтах), чтобы правильно установить прокладку.

Поршневая готовиться на шпильки (штифты)

Шаг 9

Пришло время затянуть винты с головкой. В начале мы можем сделать это пальцами, но, когда гайки достигают головы, начинается последняя трудность. Если у нас нет ощущения «стопа» в руках, хорошо бы использовать динамометрический ключ. На ключе установите крутящий момент, указанный в руководстве по обслуживанию двигателя — обычно он невелик и не превышает 20 Нм, а часто даже меньше 10 Нм — иногда стоит проверить инструкции по цилиндру цилиндра, поскольку некоторые производители рекомендуют разные значения силы натяжения головки. При затягивании головки действует принцип постепенного затягивания гаек с использованием «крестообразного» метода — его стоит сохранить, чтобы избежать натяжения, поломки головки, разрезания прокладки и других неприятностей.

Шаг 10

После завинчивания головки мы можем приступить к сборке остальной части двигателя, то есть установить выхлопную систему, ввернуть свечу зажигания, подключить датчик температуры, нагревательные шланги карбюратора и радиатор.

Шаг 11

Для двигателей LC не забудьте заполнить систему охлаждения хладагентом. Однако в равной степени важно вентилировать систему охлаждения, потому что без нее воздух в трубах не позволит жидкости достичь надлежащего давления, а также максимальной температуры в 120 градусов Цельсия. Некоторые наборы цилиндров имеют подходящий винт, который позволяет вентилировать цилиндр во время заливки. В остальных случаях, когда двигатель запускается впервые, оставьте крышку радиатора или уравновешивающий резервуар открытыми примерно на 10 минут, пока термостат не откроется и жидкость не нагреется. Это позволит воздуху выходить из системы, обеспечивая надлежащее охлаждение нового двигателя.

Другое действие, необходимое во время первого обжига, — запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу около 10 минут. Это необходимо не только из-за системы охлаждения, упомянутой выше, но также по механическим причинам — первые минуты работы двигателя — это время, когда кольца оседают на поршне, и их первоначальное притирание до того, как двигатель начнет работать на более высоких оборотах. Это время стоит использовать для предварительной настройки качество топливовоздушной смеси прогрева поршневой группы с новым цилиндром. После первого обжига рекомендуется снова проверить затяжку гаек головки цилиндров — иногда вибрации и перепады температур могут привести к изменению фиксации болтов, гаек и креплений.

Предлагаем вашему вниманию полезную видеоинструкцию по замене цилиндропоршневой группы на двухтактном скутере Honda Dio:

Теперь можно наслаждаться поездкой. Стоит помнить, что разные цилиндры имеют разный период обкатки: для чугунных цилиндров это около 500-1000 км, для алюминиевых цилиндров 200-400 км. При притирке двухтактного двигателя, в отличие от четырехтактного, хорошо налить в смесь масло высшего качества, то есть обязательно синтетическое масло. Во время обкатки можно добавить немного масла для улучшения смазки. Также стоит помнить, что двигатель не должен заглушаться на низких и средних оборотах потому что двигатели 2T создают резонанс только в верхнем оборотистом диапазоне.

Электрическая схема скутера

Для начала хотелось бы представить схему электропроводки китайского скутера.

Поскольку все китайские скутеры весьма похожи как сиамские близнецы, то и электрическая схема у них практически ничем не отличается.

Схем найдена в интернете и является, на мой взгляд, одной из самых удачных, так как на ней показан цвет соединительных проводников. Это значительно упрощает схему и делает её чтение более комфортным.

(Кликните по картинке для увеличения. Изображение откроется в новом окне).

Стоит отметить, что в электрической схеме скутера, так же как и в любой электронной схеме, есть общий провод. У скутера общим проводом является минус (—). На схеме общий провод показан зелёным цветом. Если посмотреть повнимательнее, то можно заметить, что он соединён со всем электрооборудованием скутера: фарой (16), реле поворотов (24), лампой подсветки приборной панели (15), индикаторными лампами (20, 36, 22, 17), тахометром (18), датчиком уровня топлива (14), звуковым сигналом (31), задним габаритом/стоп-сигналом (13), пусковым реле (10) и другими приборами.

Для начала давайте пробежимся по основным элементам схемы китайского скутера.

Замок зажигания.

Замок зажигания (12) или «Главный выключатель». Замок зажигания представляет собой не что иное, как обычный многопозиционный переключатель. Несмотря на то, что у замка зажигания 3 положения, в электрической схеме используется всего 2.

При первом положении ключа замыкается красный и чёрный провод. При этом напряжение от аккумулятора поступает в электроцепь скутера, скутер готов к запуску. Также готовы к работе индикатор уровня топлива, тахометр, звуковой сигнал, реле-поворотов, схема зажигания. На них подаётся напряжение питания от аккумулятора.

В случае неисправности замка зажигания его можно смело заменить каким-нибудь переключателем вроде тумблера. Тумблер должен быть достаточно мощный, ведь через замок зажигания, по сути, коммутируется вся электроцепь скутера. Конечно, можно обойтись и без тумблера, если ограничиться замыканием красного и чёрного провода, как это когда-то делали герои голливудских боевиков .

В двух остальных положениях происходит замыкание чёрно-белого провода от модуля зажигания CDI (1) на корпус (общий провод). При этом работа двигателя блокируется. В некоторых моделях скутеров для блокировки двигателя предусмотрена кнопка стоп-двигатель (27), которая также, как и замок зажигания соединяет бело-чёрный и зелёный (общий, корпусной) провод.

Генератор.

Генератор (4) вырабатывает переменный электрический ток для питания всех потребителей тока и зарядки аккумуляторной батареи (6).

От генератора отходит 5 проводов. Один из них подключен к общему проводу (раме). С белого провода снимается переменное напряжение и подаётся на реле-регулятор для последующего выпрямления и стабилизации. С жёлтого провода снимается напряжение, которое используется для питания лампы ближнего/дальнего света, которая установлена в переднем обтекателе скутера.

Также в конструкции генератора присутствует так называемый датчик холла. Электрически он не связан с генератором и от него идут 2 провода: бело- зелёный и красно —чёрный. Датчик холла подключен к модулю зажигания CDI (1).

Реле-регулятор.

Реле-регулятор (5). В народе может обзываться «стабилизатором», «транзистором», «регулятором», «регулятором напряжения» или попросту «реле». Все эти определения относятся к одной «железяке». Вот так выглядит реле-регулятор.

Реле-регулятор у китайских скутеров устанавливается в передней части под пластмассовым обтекателем. Само реле-регулятор крепится к металлическому основанию скутера для того, чтобы уменьшить нагрев радиатора реле при работе. Вот так выглядит реле-регулятор на скутере.

В работе скутера реле-регулятор играет весьма важную роль. Задача реле-регулятора заключается в том, чтобы переменное напряжение от генератора превратить в постоянное и ограничить его на уровне 13,5 — 14,8 вольт. Именно такое напряжение требуется для зарядки аккумулятора.

На схеме и на фото видно, что от реле-регулятора отходит 4 провода. Зелёный – это общий провод. О нём мы уже говорили. Красный – это выход плюсового постоянного напряжения 13,5 -14,8 вольт.

По белому проводу на реле регулятор поступает переменное напряжение от генератора. Также к регулятору подключен жёлтый провод, идущий от генератора. По нему на регулятор подаётся переменное напряжение от генератора. За счёт электронной схемы регулятора, напряжение на этом проводе преобразуется в пульсирующее, и подаётся на мощные потребитель тока – лампу ближнего и дальнего света, а также лампы подсветки приборной панели (их может быть несколько).

Читайте так же:

Сигнализация для мопеда с автозапуском установка

Напряжение питания ламп не стабилизируется, но ограничивается реле-регулятором на определённом уровне (около 12V), так как на больших оборотах переменное напряжение, поступающее от генератора, превышает допустимое. Думаю, об этом знают те, у кого выгорали габариты при неисправностях реле-регулятора.

Несмотря на всю свою важность, устройство реле-регулятора достаточно примитивно. Если расковырять компаунд, которым залита печатная плата, то можно обнаружить, что основной реле является электронная схема из тиристора BT151-650R, диодного моста на диодах 1N4007, мощного диода 1N5408, а также нескольких элементов обвязки: электролитических конденсаторов, маломощных SMD-транзисторов, резисторов и стабилитрона.

Из-за своей примитивной схемотехники реле-регулятор частенько выходит из строя. О том, как проверить регулятор напряжения читайте здесь.

Элементы цепи зажигания.

Одной из самых важных электрических цепей скутера является схема зажигания. В неё входят модуль зажигания CDI (1), катушка зажигания (2), свеча зажигания (3).

Модуль зажигания CDI.

Модуль зажигания CDI (1) выполняется в виде небольшой коробочки залитой компаундом. Это усложняет разборку блока CDI в случае его неисправности. Хотя модульная конструкция этого блока упрощает процесс его замены.

К модулю CDI подключается 5 проводников. Сам модуль CDI располагается в донной части корпуса скутера недалеко от аккумуляторного отсека и закрепляется на раме резиновым фиксатором. Доступ к блоку CDI затрудняется тем, что он расположен в донной части и закрыт декоративным пластиком, который приходится полностью снимать.

Катушка зажигания.

Катушка зажигания (2). Сама катушка зажигания располагается с правой стороны скутера и закреплена на раме. Представляет собой некий пластиковый бочонок с двумя разъёмами для подключения и выводом высоковольтного провода, который уходит к свече зажигания.

Конструктивно катушка зажигания расположена рядом с пусковым реле. Для защиты от пыли, грязи и случайных замыканий катушка закрывается резиновым чехлом.

Свеча зажигания.

С помощью высоковольтного провода катушка зажигания соединяется со свечой зажигания A7TC (3).

На скутере свеча зажигания оказалась хитроумно запрятана, и с первого раза её можно искать довольно долго. Но если "пойти" вдоль высоковольтного провода от катушки зажигания, то провод приведёт нас прямиком к колпачку свечи зажигания.

Колпачок снимается со свечи небольшим усилием на себя. Он фиксируется на контакте свечи упругой металлической защёлкой.

Стоит отметить, что высоковольтный провод подсоединяется к колпачку без пайки. Многожильный провод в изоляции просто накручивается на контакт-шуруп встроенный в колпачок. Поэтому сильно дёргать за провод не стоит, иначе можно выдернуть провод из колпачка. Устраняется это легко, но провод придётся укоротить на 0,5 – 1 см.

До самой свечи зажигания добраться не так-то просто. Для её демонтажа необходим торцовый ключ. С его помощью свеча просто вывёртывается из посадочного места.

Стартёр.

Стартер (8). Стартер служит для запуска двигателя. Расположен он в средней части скутера рядом с двигателем. Добраться до него нелегко.

Запуском стартера управляет пусковое реле (10).

Пусковое реле размещено с правой стороны на раме скутера. На пусковое реле приходит толстый красный провод от плюсовой клеммы аккумулятора. Так запитывается пусковое реле.

Датчик и индикатор топлива.

Датчик уровня топлива (14) встроен в топливный бак.

От датчика отходят три провода. Зелёный является общим (минус питания), а двумя другими датчик подключается к индикатору уровня топлива (11), который установлен на приборной панели скутера.

Датчик топлива (14) и индикатор (11) являются одним устройством и запитываются постоянным стабилизированным напряжением. Так как два этих устройства разнесены между собой, то они соединяются трёхконтактным разъёмом. Плюсовое напряжение питания поступает на индикатор топлива и датчик по чёрному проводу с замка зажигания.

Если разомкнуть трёхконтактный разъём, идущий от датчика топлива, то индикатор топлива перестанет показывать уровень топлива в баке. Поэтому, если у вас не работает индикатор топлива, то проверьте соединительный разъём между датчиком и индикатором топлива, а также убедитесь, что на них подаётся напряжение питания.

Также стоит помнить, что напряжение питания на датчик и индикатор подаётся при замкнутом положении замка зажигания (12). По схеме – это правое положение.

Реле поворотов.

Реле поворотов или реле-прерыватель (24). Служит для управления передними и задними лампами указания поворота.

Как правило, реле поворотов устанавливается рядом с приборами (спидометром, тахометром, индикатором уровня топлива) на приборной панели. Для того чтобы его увидеть надо снять декоративный пластик. На вид выглядит как небольшой пластмассовый бочонок с тремя выводами. При включённых поворотниках издаёт характерные щелчки частотой около 1 Гц.

После реле поворотов устанавливается переключатель указателей поворота (23). Это обычный клавишный переключатель, который коммутирует плюсовое напряжение от реле-поворотов (серый провод) на лампы. Если взглянуть на схему, то при правом положении переключателя (23) мы подаём напряжение по синему проводу на правую переднюю (21) и правую заднюю (32) лампу указатель. Если переключатель в левом положении, то серый провод замыкается на оранжевый, и мы подаём питание на левую переднюю (19) и левую заднюю (33) лампу указатель. Кроме того, параллельно соответствующим лампам-указателям (19, 20, 32, 33) подключены сигнальные лампы (20 и 22), которые размещены на приборной панели скутера и служит чисто информационным сигналом для водителя скутера.

Звуковой сигнал.

Звуковой сигнал (31) скутера размещён под пластиковым обтекателем скутера рядом с реле-регулятором.

Напряжение питания звукового сигнала – постоянное. Оно поступает от реле-регулятора или аккумулятора (если двигатель выключен) через замок зажигания и кнопку включения звукового сигнала (25).

Лампа ближнего/дальнего света (16). Да, та самая, что освещает нам дорогу в тёмное время суток.

Сама лампа является двойной с двумя нитями накала и тремя контактами для подключения в электроцепь. Один из контактов, понятно, общий. Мощность лампы 25W, напряжение питания 12V. Горит безбожно при неисправном реле-регуляторе из-за того, что оно не ограничивает амплитуду напряжения на уровне 12 вольт, что приводит к тому, что на лампу подаётся напряжение 16 – 27 вольт, а то и больше. Всё зависит от оборотов.

Поэтому, если на холостом ходу лампа светит очень ярко, а не в полнакала, то лучше выключите её и проверьте реле-регулятор. Если оставите всё как есть, то лампа ближнего/дальнего света сгорит, что печально. Стоимость её приличная.

На фото рядом лампа указателя поворота (красная). Мощность лампы 5W на напряжение питания 12V.

Турбонаддув – хотите увеличить мощность двигателя?

Каждый владелец транспортного средства, даже если это мопед, скутер или мотоцикл, хочет, чтобы количество лошадиных сил в двигателе было больше. Увеличение мощности можно выполнять разными способами. Выбор технологии зависит от типа двигателя, желаемых результатов и финансовых затрат.

1 Зачем устанавливать турбонаддув

Системы турбонаддува, несмотря на кажущуюся дороговизну и сложность установки, на деле позволяют при аналогичных затратах получить более высокие показатели мощности мотора. Стоимость в пересчете на одну лошадиную силу, получаемую на выходе, в 2-3 раза меньше, чем, к примеру, при оборудовании двигателя атмосферным тюнингом.

Турбина на карбюратор

Увеличить мощность карбюраторного двигателя дешево — установка турбины

2 Особенности конструкции систем турбонаддува

Мопед или мотоцикл с системой турбонаддува имеет увеличенную подачу топлива и воздуха в цилиндры. Мощность двигателя мотоцикла или мопеда увеличивается за счет того, что воздушно-топливная смесь в цилиндрах при сгорании выделяет больше энергии, и таким образом повышается давление газа.

Традиционно система турбирования, которой оснащается мотоцикл или скутер, включает следующие компоненты:

турбина;
коллекторы (впускной и выпускной);
интеркулер (используется для охлаждения воздуха);
перепускной клапан;
клапан для сброса давления;
буст-контроллер (система управления наддувом);
система подачи и слива масла;
датчики;
вспомогательные элементы и устройства.

Турбина является основным компонентом системы. От ее выбора во многом зависит результат модернизации двигателя мопеда. Тип турбины определяется конструкцией подшипникового узла. Втулочные турбины характеризуются тем, что вал крыльчатки закреплен во втулке, которая смазывается маслом под давлением. Турбина типа «шарик» имеет вал, который вращается в узле с шарикоподшипником и смазывается масляными брызгами. Шариковая турбина обеспечивает меньшее трение и более быструю раскрутку турбины. Кроме того, такая турбина требует для работы меньше масла. Втулочная турбина по сравнению с шариковой имеет меньшую стоимость и габаритные размеры картриджа. Геометрия крыльчаток определяется потребностями в мощности мотора скутера или мотоцикла и объемной эффективности. Для вычисления необходимых параметров требуется построение турбокарты, на основе которой можно выбрать подходящую модель турбины для конкретного мотоцикла или другого транспортного средства.

Подключение турбины к мотору скутера выполняется при помощи коллекторов. Коллектор впуска обеспечивает подачу воздушно-топливной смеси от турбины к двигателю. Конструкция впускного коллектора включает соединительные трубы, ресивер и другие элементы. Параметры ресивера (объем) определяются на основе показателей мгновенного расхода воздуха. Коллектор выпуска обеспечивает отвод выхлопных газов. Форма узла, соединяющего патрубки коллекторов, влияет на эффективность работы турбины, установленной на двигателе мотоцикла.

Интеркулер предназначен для охлаждения воздуха после нагнетателя. Это необходимо для того, чтобы не ослаблялся эффект надува в двигателе скутера. В турбонаддуве устанавливаются водяные или воздушные интеркулеры. Воздушный охладитель имеет более простую конструкцию и отличается высокой скоростью теплообмена окружающей среды и сжатого воздуха. К недостаткам воздушного охладителя можно отнести большие размеры, что приводит к возникновению задержек при создании давления в турбированной системе. Водный интеркулер имеет более сложную конструкцию, однако дает лучшие результаты после небольшой остановки мотоцикла – воздух в моторе во время простоя охлаждает воду, а после начала движения остывшая вода охлаждает воздух.

Скутер или мотоцикл, оборудованный турбированной системой, имеет перепускные клапаны, которые позволяют сбросить избыточное давление. Wastegate установлен внутри самой турбины и контролирует ее избыточный наддув. Blowoff предназначен для предотвращения аварийных ситуаций при повышении наддува и может настраиваться под конкретные характеристики давления.

Мотоцикл или скутер с турбированием оснащается буст-контроллером для управления наддувом. Это программируемое устройство обеспечивает регулировку параметров увеличения давления на разных передачах. Мотоцикл с буст-контроллером характеризуется «ровной» работой мотора.

Турбированный мотоцикл или скутер имеет специальную систему подачи и слива масла. Параметры трубки для подачи масла выбираются в соответствии с требуемым расходом масла и имеющимся давлением в узле подключения. Слив масла в турбированном скутере происходит под действием силы тяжести. Неправильная установка трубки слива приводит к увеличению расхода масла и неправильной работе двигателя. Мотоцикл, скутер, мопед и другие мототехнические средства имеют специфическую конструкцию, поэтому слив должен быть установлен выше уровня масла. Для этого применяют либо откачивающий насос, либо дополнительный бак.

Турбированный мотоцикл — мнение людей и полиции

Турбина на мотоцикл Днепр

3 На что стоит обратить внимание

В теории любой мотоцикл, скутер или мопед может быть оборудован турбонаддувом, но при небольших объемах мотора и больших предельных оборотах эффективность использования турбины резко снижается.

Кованая поршневая группа со степенью сжатия 11 и утолщенной прокладкой позволит учесть изменения в степени сжатия топливно-воздушной смеси. Скутер с турбонаддувом нуждается в использовании титановых шатунов – их небольшой вес позволит уменьшить нагрузку на коленвал и добавить двигателю динамики. Мотоцикл или скутер с турбированным тюнингом требует особого внимания к качеству креплений – следует использовать усиленные болты и шпильки. Каждый мотоцикл имеет слабое звено – это детали газораспределительного механизма. Для установки системы на мотоцикл рекомендуется использовать усиленную цепь и звездочки ГРМ. Скутер с более мощным мотором требует усиление сцепления – для этого можно применить кевларовые диски и центробежную крышку сцепления. Усиленный мотор может потребовать доработки коробки передач или замены ее на новую. Место расположения турбины, конструкция коллектора, место подведения системы смазки прямо зависят от модели мотоцикла.

Мопед или скутер с турбированием для стабильной работы должен пройти этап подбора комплектующих на стенде. Стендовые испытания позволяют определить оптимальные характеристики деталей системы на основе графиков мощностного стенда и графиков турбины.

В целом, процесс турбирования, который позволяет тюнинговать мопед или скутер, требует творческого подхода и высокого уровня профессионализма от специалистов, которые рассчитывают характеристики системы и устанавливают ее.

Shadow Blog

Сайт об автомобилях, мотоциклах, мопедах. Покупка, ремонт, обслуживание, юридические тонкости.

понедельник, 26 марта 2012 г.

Система смазки 4х тактного скутера

На смену мотору-двухтактнику приходит более совершенный четырехтактный. Его система смазки кардинально иная. Давайте в ней покопаемся.

ХОТЬ ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ.
Отличие ее в том, что она никак не связана с подачей топлива в цилиндр — масло циркулирует внутри двигателя. Отсюда выигрыш: оно не «улетает» вместе с выхлопом.

Схема маслоподачи построена так. Коленвал приводит в действие механический насос, расположенный внутри картера. После пуска двигателя он через заборный канал всасывает масло из «запасника», который расположен в нижней части картера. Далее, под небольшим избыточным давлением, по каналам в моторе оно поступает к подшипникам коленвала и клапанному механизму.

Поршневой группе обычно хватает масла, брызгающего из сливных отверстий нижней головки шатуна или отдельной форсунки, направленной на зеркало цилиндра. Умастив все подвижные детали, масло стекает обратно в «хранилище», а затем вновь и вновь повторяет свой путь.

Если мотор оснащен системой воздушного охлаждения, то масло в нем нагревается очень прилично. Чтобы не перегрелось и не утратило смазывающих свойств, в систему смазки обычно включают радиатор. Его могут устанавливать непосредственно на моторе или же вынести под переднюю облицовку скутера, радиатор соединен с маслосистемой мотора гибкими шлангами.

Существуют схемы, в которых запас моторного масла помещен в отдельный бачок, а картер двигателя «сухой». Тогда в системе два насоса: первый нагнетает масло в места смазки, а второй откачивает его из картера в бачок. С такой схемой скутер способен двигаться с любым креном — хоть «вверх тормашками»: заборное отверстие насоса никогда не оголится и смазывание деталей не прервется.

На этом и остановиться бы, кабы масло не загрязнялось.

ЧИСТЮЛЕЙ БЫТЬ ВЫГОДНО
Откуда взяться грязи внутри картера? В первую очередь — это частицы сажи, проникающие в кривошипную камеру в зазор между поршнем и стенками цилиндра. Засоряют масло и «продукты приработки» механизмов двигателя. Пусть все детали изготовлены на совершеннейших станках, но мелкие неровности на них все же есть. Когда узел начинает работать, они стачиваются — возникает металлическая пыль, а то и стружка. Потому систему смазки оборудуют устройством очистки масла: на всасывающий канал надета проволочная сетка с ячейками около 0,2 мм. По-серьезному же улавливанием самых мелких, как пыль, частиц занимается фильтр — он в нагнетательной линии. В скутерных моторах он сменный — картриджного типа, а выполнен из гофрированной бумаги. В фильтре может быть размещен и перепускной клапан. Его обычное положение — «закрыто», но если гофр загрязнится так, что перестанет пропускать масло, клапан откроется и впустит смазку в обход фильтра. Естественно, очищаться она не будет, но хотя бы продолжит поступать к деталям мотора.

Читайте так же:

Отопительная система с автоматической установкой

Из двух зол лучшее — повышенный износ, чем «клин» мотора. Некоторые двигатели оборудованы и клапаном-ограничителем давления масла. Устройство весьма полезно тем, кто ездит и в холода. Насос, работая с загустевшим маслом, развивает давление в несколько раз большее, чем обычно. Холодное масло, ставшее вязким, с трудом преодолевает фильтрующий элемент. Перепускной же клапан в открытом состоянии — небольшая щель, поэтому может не справиться со сбросом избыточного давления. Ситуация может дойти до разрыва гофра.

Схема смазки 4-тактного двигателя с сухим картером: масло откачивается из картера в отдельный резервуар.

Так вот, ограничительный клапан снижает давление в напорной магистрали до безопасной величины — открывается и выпускает часть масла обратно в картер. Фильтр остается цел.

НЕ СЛУШАЙ ПРОФАНА
Что требует от пилота система смазки мотора «4Т»?
Во-первых, регулярного контроля уровня масла в двигателе. Достаточно проверять его, например, одновременно с заправкой скутера топливом. Делаете это так. Выберите ровный горизонтальный участок, установите скутер без поперечного и продольного крена. Учтите, двигатель должен быть заглушен, но предварительно прогрет до рабочей температуры. И выждите несколько минут — этого времени хватит, чтобы вся смазка стекла в картер, таким образом вы обеспечите себе точность измерения уровня.

Дальнейшие действия зависят от приспособлений контроля. Если в моторе есть специальный щуп, выкрутите его и насухо протрите ветошью или бумажной салфеткой. Затем вставьте щуп на свое место (не закручивая пробку в резьбу) и снова выньте. Проверьте, где кончается след уровня масла. Все в порядке, если он между верхней и нижней рисками. Если след не закрывает нижнюю отметку или на одном уровне с ней, долейте масло. Делайте это через отверстие щупа, вливайте масло маленькими дозами, контролируйте уровень, чтобы не влить лишнее. Перелив (уровень выше верхней метки) приведет к излишнему проникновению смазки в камеру сгорания и повышенному нагарообразованию.

Если щупа в моторе нет, то уровень контролируйте через смотровое окошко. Норма — если масло закрывает половину окружности. Верхняя часть «круга» — максимально допустимый объем, нижняя — масла минимум, его следует долить!

Теперь о втором важном моменте — замене масла. Проводите ее через 3000 км пробега.

Внимательно отнеситесь вот к чему. Встречается техника, в которой нет устройства тонкой очистки масла. Ее владелец вынужден менять масло каждую тысячу км. Следите за одометром: он включает контрольную лампочку по достижению пробега, соответствующего моменту замены масла. Двигатель с системой смазки с мокрым картером (масло «хранится» в нижней части картера):
1 — маслозаборник;
2 — маслонасос;
3 — перепускной клапан;
4 — маховичный генератор;
5 — обгонная муфта стартера;
6 — шестерня привода маслонасоса;
7 — корпус масляного фильтра;
8 — масляный радиатор;
9 — масляный фильтр;
10 — крышка масляного фильтра;
А — исправный ротор маслонасоса;
Б — изношенный ротор: насос подлежит замене.
Деталировка по разобранному мотору Daelim Trans.

Скутер установите так же, как и при измерении уровня, мотор заглушен, но прогрет. Последнее — важно! Горячее масло не «липнет» к стенкам картера, и все содержащиеся в нем сторонние частицы свободнее выходят из мотора. Слив из картера производится через отверстие, которое закрывается резьбовой пробкой. Поставьте под отверстием емкость (масло не сливайте на землю!) и выкручивайте пробку. Учтите, масло польется горячее (50-70С), так что наденьте плотные перчатки. В ожидании, пока оно полностью вытечет из картера (10-15 мин), очистите от загрязнений расположенную над пробкой сетку (защиту маслонасоса).

До того, как установите на место, замените уплотнение пробки, если старое износилось. Теперь займитесь сменой «картриджа». Обычно он расположен на боковой поверхности и в нижней части двигателя. Снимите его крышку, замените фильтр.

Не слушайте советчиков-профанов, утверждающих, мол, фильтр можно очистить и использовать повторно. Он одноразовый и подлежит только замене. Если фильтр оборудован перепускным клапаном, установите его, обратив запирающей тарелкой в сторону магистрали маслонасоса. Сделаете наоборот — полностью перекроете подачу масла к местам смазки. Результат комментировать излишне.

На крышке фильтра есть резиновое кольцо или какое-либо иное уплотнение. Увидите, что оно замято или порвано, — замените. Запустив мотор, взгляните на «приборку»: контрольная лампочка минимального давления масла должна погаснуть через пару секунд.

Качество масла — вещь важная. Следует приобретать то, которое рекомендовано производителем скутера. Если нет рекомендаций, советую использовать масло с вязкостью SAE 10W40 или классом качества не ниже SH по шкале API.

ВОВРЕМЯ ОСТАНОВИТЬСЯ!
Не желаю вам неприятностей, но может статься, что лампа контроля давления масла вдруг вспыхнула при езде. Если ее нет, падение давления обнаруживается по отсутствию снижения исходного уровня масла в окошке после пуска мотора. Немедленно глушите мотор и ищите эвакуатор. И только на нем транспортируйте машину в сервисную мастерскую. Если же вы зубр в ремонте и у вас хорошо оснащенный гараж, сделайте следующее. Попробуйте заменить масло: возможно, вы «попали» на «левый» продукт.

Специнструмент, необходимый при частичной разборке мотора:
А — съемник ротора генератора;
Б — устройство для спрессовки деталей;
В — ключ для фигурных гаек;
Г — стопор маховика генератора и шестерен.

И заменили, а картина не изменилась?

Значит, износился маслонасос. Извлеките его так. Сначала отсоедините и «выкатите» мотор из рамы. Затем разбирайте систему воздушного охлаждения. Далее снимите маховик и статор генератора, после чего открутите крепеж и удалите крышку картера.

Расположение сливной пробки с маслозаборником (А), заправочной горловины (Б) и контрольного окошка уровня масла (В).

Варианты расположения щупа (А) и контроля уровня масла: уровень должен быть не выше и не ниже рифленого штыря (Б).

Демонтируйте обгонную муфту и промежуточную шестерню механизма стартера. Открутите крепеж и извлеките маслонасос вместе с приводной шестерней. Снимите с него крышку, выньте из корпуса детали и промойте их чистым бензином. Далее проверьте степень их износа. Установите ротор насоса на место и замерьте щупом зазор между ним и корпусом насоса — щель не должна быть более 0,12 мм. Для определения осевого зазора возьмите какой-нибудь прямой инструмент, к примеру штангенциркуль, приложите его линейку к корпусу насоса. Между инструментом и ротором «имеет право» проходить щуп толщиной 0,1 мм, но не толще. Если хоть один зазор превышает указанные размеры или в какой-то детали присутствует явный дефект (сколы, риски и т. п.), весь масляный насос подлежит замене.

Читайте так же:

Установка сигнализации на автомобиль 2110

Сборку масляного насоса, а затем и всего остального проводите в последовательности, обратной демонтажу. Прежде чем установить на место крышку насоса, убедитесь в том, что ось насоса правильно расположилась в посадочном отверстии ротора. Нелишне убедиться и в «проходимости» масляных магистралей — продуйте их насосом. И не жадничайте — взамен старых установите новые уплотнительные кольца и прокладки. Поношенные могут устроить «извержение масла» из картера, и тяжеловесный ремонт придется повторять. Следите за правильностью установки крепежа — в моторе есть фигурные гайки: их наружная сторона обычно помечена надписью. Есть в моторе и левые резьбы. Раскрутив их, запомните, какой крепеж чему «принадлежал». Болты крышки картера желательно посадить на герметик: отмечено, что после переборки мотора они склонны подтекать.

Коротко о специнструменте: он — залог успешного ремонта. Используйте тот, что на иллюстрациях. Уверен, если не в вашем, то в соседнем гараже нечто подобное найдется
журнал «Мото»

Обслуживание жидкостной системы охлаждения на скутере

Ранее мы рассматривали, какие бывают системы охлаждения скутера, в чем их плюсы и минусы. Но жидкостная система заслуживает особого внимания, т.к. ее считают максимально эффектной, но при этом весьма непростой. У популярных скутеров современного образца, представляющих топовый и спортивный сегмент, чаще всего в комплектации идет именно такой тип охладительной системы.

Здесь мы детально коснемся особенностей обслуживания, использования подобных моделей, также сделаем упор на наиболее значимые нюансы, и дадим ответы на распространенные вопросы.

Многие сталкиваются с таким выражением, как «водяное охлаждение». В общем, такую терминологию можно называть верной, но помимо воды, система также оснащена антифризом. Благодаря ему, зимой жидкость не промерзает, и он также обеспечивает защиту всем компонентам охладительной системы на время всего эксплуатационного периода. Но здесь надо использовать исключительно дистиллированную воду, т.к. обычная не может гарантировать максимальную защиту от коррозии.

Антифриз является очень ядовитым веществом, по этой причине, обслуживая жидкостную охладительную систему, нужно ответственно подойти к соблюдению правил и норм, чтобы не допустить попадания антифриза на глаза, кожу и т.д. Если это все же случится, то нужно тщательно промыть этот участок водой.

Почему двигатель скутера не охлаждается должным образом?

В период использования устройства, может случиться утечка охлаждающей жидкости. Это происходит по двум причинам – при повреждениях шлангов или при ослаблении соединения. Поэтому, необходимо особое внимание уделять целостности резиновых шлангов, проверять, насколько качественно они соединяются со штуцерами.

Помните, что по истечению определенного времени, резина станет менее прочной, в ней возникают трещины. Именно поэтому, если будет такая необходимость, осуществите замену нужного куска шланга на новый. Таким образом, Вы сможете предотвратить утечку вещества в дальнейшем.

Грязь в радиаторе – это еще одна причина, из-за которой двигатель плохо охлаждается. Несмотря на то, что система является жидкостной, охлаждение жидкости обеспечивает поток воздуха через радиатор. Когда же в нем присутствует грязь, охлаждение не будет таким эффективным. Да, безусловно, что показатель температуры не превысит отметку кипения воды, но допускать критическое значение нельзя. Именно по этой причине, радиатор должен быть чистым.

А поможет в этом сжатый воздух, подойдет и проточная вода с обычной щеткой. Будьте предельно осторожными, т.к. ячейки с легкостью могут погнуться. Если такое случилось, то при их выпрямлении нужно использовать тонкий предмет из металла.

Если Ваш радиатор повредился, и такое повреждение послужило причиной утечки охлаждающей жидкости, это можно исправить. Для этого воспользуйтесь специальным составом, ремонтируемым радиаторы, его можно приобрести в специализированных магазинах.

Какие дозы антифриза и воды должны быть?

Целесообразным решением станет использование антифриза с водой в пропорциональном соотношении 1 к 1. Такую пропорцию можно применять и летом, и зимой. Смешивая раствор, возьмите отдельную посуду, а затем залейте жидкость в охладительную систему до необходимой отметки.

Помните, что в летний период антифриз подается в меньшей дозировке, но в холодное время это рискованное решение, вследствие которого жидкость может замерзнуть в системе. Это, в свою очередь, негативно отразится на двигателе, поэтому постарайтесь избегать подобных экспериментов.

Нужно ли сливать охлаждающую жидкость скутера в зимний период?

Тем, кто не планирует пользоваться скутером зимой, лучше всего, слить раствор, а с приходом весны залить систему свежеприготовленным. Ну а если Вы все же будете эксплуатировать аппарат в морозы, то соблюдайте необходимую пропорцию. На крайний случай, проверьте, насколько стойкой является смесь антифриза и дистиллированной воды к холодам. С этой целью можно обратиться в мастерскую, там всегда есть нужные устройства, способные показать вам нужное число.

Как часто нужно менять жидкость в системе охлаждения скутера?

Осуществлять замену охлаждающей жидкости следует раз в 2 года. Это необходимо по причине того, что рано или поздно в растворе накапливается грязь, мешающая нормальному функционированию. И поэтому такую периодичность можно назвать максимально логичной.

Как правильно заменить охлаждающую жидкость на скутере?

Необходимо, чтобы двигатель находился в холодном состоянии. Сливное отверстие может быть в разных местах, все зависит от того, какая у Вас модель и марка. Крышка радиатора и сливного бачка иногда отсутствует. Чтобы ознакомиться с детальной информацией, касательно расположения сливных и заливных отверстий Вашего устройства, нужно изучить руководство к скутеру.

Также можете отыскать их собственными силами. Как только Вы найдете сливную пробку, под нее следует подставить необходимую посуду. Именно туда сливается отработанная жидкость. Если подобной пробки нет в наличии, то поможет отсоединение шланга в наиболее низкой точке. Подождите определенное время, дайте жидкости стечь.

После нужно осуществить проверку отработанной смеси антифриза с водой в посуде. Если она покажется Вам весьма грязной, то нужно взять шланг и промыть всю систему. Напор воды должен быть небольшим. Процесс нельзя останавливать до полной очистки воды. Однако когда жидкость после слива является чистой, и Вы в регулярном порядке меняли ее раньше, то нет никакой нужды в очистке.

После этого заливается новая охлаждающая жидкость. В этих целях, мы уже заготовили ее, соблюдая необходимую пропорцию. Сперва нужно закрыть сливную пробку и аккуратно подсоединить шланг, который отсоединили ранее, назад. В процессе заливки новой жидкости будьте предельно осторожными, ее следует вливать в отверстие радиатора, подойдет и расширительный бачок системы, все зависит от компоновочных особенностей.

Иногда комплектация скутера предусматривает пробку, стравливают воздух в охладительной системе в процессе заливки новой жидкости. Когда такая есть в наличии, нужно ее открыть, закрывать же следует уже тогда, когда из отверстия выливается жидкость без пузырьков воздуха.

Правильнее будет, добавить смесь путем использования расширительного бачка. Он также помогает держать под контролем количество воды с антифризом в системе. Смесь заливается до максимального показателя.

После проделанной работы, пускай двигатель немного поработает на холостом ходу. Запускайте его, а после оставьте минут на пять. Затем необходимо повернуть ручку газа, таким образом устранить оставшийся в системе воздух. Если жидкости стало меньше, долейте ее.

Как Вы могли заметить, особых сложностей нет, главное выполнять все вышеперечисленные пункты вовремя. Таким образом, Вы обеспечите скутеру защиту от возможных поломок, и можете не сомневаться в правильности его работы.

голоса

Рейтинг статьи

Инструкция: как заменить цилиндр в двухтактном скутере или мотоцикле