FAQ: правильное использование и техническое обслуживание горного велосипеда

FAQ: правильное использование и техническое обслуживание горного велосипеда

Как нужно мыть байк?
Отколупываем чем-нибудь комья грязи, смываем оставшуюся грязь водой, можно с небольшим количеством моющего средства. Нужно следить за тем, чтобы вода не попадала внутрь подшипников втулок, каретки, рулевой и других, если есть. Можно помыть под душем в ванной (не забывая о подшипниках).

Можно ли мыть байк струёй воды под давлением (например, на автомойке или аппаратом для мытья авто)?
Не рекомендуется, вода и грязь могут попасть в подшипники — давление воды довольно высокое.

Чем очистить от смазки подшипники, каретку, колонку руля, ролики заднего переключателя и другие части?
Спиртом, бензином, керосином и т.п. Уайт-спирит оставляет жирную плёнку. Лучше чистить байк на улице, или в хорошо проветриваемом помещении. Керосин может повредить детали из резины и мягкой платсмассы.

До какого давления необходимо накачивать шину?
Сбоку почти у всех покрышек написано рекомендуемое давление. Например 2.8 — 4.6 kg/cm2. Чем выше давление, тем легче ехать быстро, чем меньше давление — тем лучше сцепление с дорогой и управляемость байка.

Как перевести рекомендуемое давление в шине из непонятных PSI в атмосферы?
Рекомендации по давлению в шине могут быть даны в фунтах на кв. дюйм (PSI), барах (Bar) или килограммах на кв. сантиметр (kg/cm2).
1 Bar = 1 kg/cm2 = 1 атм = 14.2 PSI;
1 PSI = 1 Bar / 14,2; 1 Bar = 1 PSI * 14,2

Можно ли ездить на не накачанных или перекачанных шинах?
Лучше стараться этого не делать. Езда на недокачанных шинах ведет к быстрому протиранию покрышки ободом вдоль борта, после этого камера может взорваться в самый неожиданный момент, в любом случае, покрышку останется только выкинуть. При проезде препятствий можно легко пробить камеру ободом (так называемый «змеиный укус»). Перекачанная шина легко прокалывается, ухудшается сцепление, сильно «колбасит» на неровностях дороги. Неравномерно изнашивается протектор покрышки — средняя часть сильнее.

Зачем на велосипеды ставят разные заднюю и переднюю шины?
Роль задней шины — хорошо «грести» при разгоне или подъеме в гору. Роль передней — эффективно тормозить. В самом простом случае устанавливаются одинаковые покрышки с разным их направлением по рисунку протектора. Многие «парные» комплекты шин состоят из передней и задней шины.

При движении по скользким дорогам необходимо учитывать тот факт, что переднее колесо обычно чуть легче срывается в снос, чем заднее. Контролировать снос переднего колеса сложнее, чем занос заднего, поэтому переднее колесо должно обеспечивать лучшее сцепление с дорогой. Для этой цели вперед может устанавливается покрышка с более развитым рисунком протектора или более широкая покрышка с заниженным, по сравнению с задней, давлением в камере.

В какую сторону должен быть направлен асимметричный рисунок протектора?
Обычно на боковую поверхность покрышки нанесена стрелка с надписью «Drive», указывающей направление для покрышки заднего колеса, или стрелка с надписью «Rotation» для покрышки переднего колеса. Если направление установки не указано или надпись стёрта, а рисунок протектора образует букву «V», то вершина «V» на заднем колесе должна быть направлена вниз, а на переднем — вверх, если смотреть на байк спереди.

Куда поставить широкую покрышку?
Вперед. Hа широкой покрышке спереди улучшается управляемость. Передняя покрышка должна «вытягивать» байк. У широкой покрышки больше площадь поверхности, значит, контакта с грунтом. Это хорошо, если грунт мягкий или сыпучий. Колесо будет меньше зарываться в него.

Однако широкая покрышка спереди не спасет там, где нужно добраться до твердой основы, чтобы зацепиться или где грунт слишком текуч. Это, например, грязь или снег. По ним вы будете плавать без полезного сцепления. Для такого нужна узенькая резина со спецовым рисунком.

Сзади достаточно хорошо загребущего протектора умеренной ширины. В грязи или на снегу недостаток площади по ширине будет компенсироваться высотой протектора. Заднее колесо является ведомым по отношению к переднему. Поэтому если переднее хорошо справляется со своими обязанностями рулящего, то заднее подтянется за ним.

Как измерить длину окружности колеса?
Поставьте на колесе отметку (мелом, напpимеp), сопоставьте ее с отметкой на гpунте, после этого сядьте на байк и пpокатитесь по пpямой на несколько обоpота колеса. Измеpьте pасстояние, поделите на количество обоpотов, полученное число и есть pеальная длина окpужности вашего колеса.

Куда должны быть направлены эксцентрики, которыми фиксируют колёса?
По рекомендации Shimano: передний — вверх и назад, задний — вверх и вперёд. Ручки эксцентриков должны находиться с левой стороны байка. Эксцентрики, закрытые таким способом, не сломаются при падении.

Какое нужно приложить усилие, для фиксации колеса эксцентриком?
В конце, ручка эксцентрика должна поворачиваться со значительным усилием. Ручка должна оставить на ладони характерный отпечаток.

Как можно определить убитость кассеты?
Поставить новую цепь (если кассета убита, то цепь будет плохо работать). Или по форме зубов. Изначально, сторона зуба, на которую набегает цепь более «крутая». По мере износа, она становится плавной. Если зубцы остроконечные, напоминают клык, то кассета подубита. Если так на всех звездах, то кассета померла. Больше никак.

Как смазывать тросы управления?
Протяните трос через тряпочку с консистентной смазкой или через парафиновую свечку. Кроме того, перед установкой нового торса отшлифуйте его мелкой наждачкой. Если трос имеет тефлоновую или ещё какую-то оболочку, то наждачкой и смазкой пользоваться не стоит.

Что сделать, чтобы грипса прочно держалась на руле?
Снять грипсу, нанести на руль полоску клея для резины или лака для ногтей, одеть ручку.

Что сделать, чтобы рубашки тросов не обдирали краску на раме?
Наклеить на раму кусочек изоленты или оракала (оракал можно подобрать почти любого цвета). Также существуют специальные наклейки.

Что сделать, чтобы цепь не отбивала краску на правом нижнем пере рамы?
Намотать на перо рамы кусочек старой камеры или купить специальную «защиту пера».

Как правильно переключать передачи?
Не под нагрузкой. Ослаблять давление на педали при переключении и не прекращать крутить педали. При подъёме в горку стараться меньше переключаться, выбрать удобную для вас передачу и ехать на ней. Байк плохо переносит переключение под нагрузкой. Можно повредить переключатель или кассету.

Как отрегулировать контакты?
На сколько жёстким должно быть сцепление — каждый решает сам. Минимальная затяжка пружины должна быть такой, чтобы вы не могли вырвать ногу при нормальном силовом педалировании (например заезжая стоя на педалях в горку). Максимальная — чтобы в любой грязи вы могли отстегнуться не прилагая сверхусилий.

Можно отрегулировать так: сначала затягиваем пружину так чтобы нога выстегивалась с очень небольшим усилием, а потом за 2-3 быстрых заезда в горку дотягиваем пружину, чтобы ноги самопроизвольно не вырывались из контакта.

Что нужно знать о резьбовых соединениях?
Резьбовые соединения вообще и на велосипеде в частности имеют свойство «спаиваться» или «прикипать» со временем. Чтобы избежать таких проблем в будущем, имеет смысл, разобрать все резьбовые соединения в байке, очистить керосином и смазать консистентной смазкой перед сборкой. Это избавит от проблем с заменой каретки, педалей и т.д.

На каких передачах правильно ездить?
Чтобы избежать сильного перекоса цепи, следует придерживаться следующих комбинаций:
1 — 1,2,3,4
2 — 3,4,5,6
3 — 6,7,8,9
(слева — передние звёзды, справа — задние).

Подшипники для велосипеда

В далеких семидесятых очень популярной была песенка, которая начиналась так:

Ее напевали все, особенно те, кто крутил ногами педали велосипеда. Знаменитые изделия ХВЗ, ПВЗ (Харьковского велосипедного завода, Подольского велосипедного завода). Они пользовались спросом, как в городе, так и в сельской местности, да ещё и купить их было непросто. Постепенно, с развитием автомобильной промышленности велосипеды потихоньку ушли в тень. Но человечество, наконец, стало понимать, что машина, хоть и удобное и быстрое средство передвижения, но она не заменить тихой прогулки по дорожкам парка или пригородного леса. Во многих городах выделены специальные дорожки для велосипедов, появилось большое количество велосипедов на прокат. Но лучше, конечно, иметь свой.

Моделей велосипеда изобретено много. Это и спортивные велосипеды, позволяющие профессионально заниматься велоспортом; и внедорожники, на которых можно ездить по пересечённой местности, например, по лесным тропкам; для асфальта, на которых можно ежедневно ездить на работу и в выходные прокатиться семьей в парке. Естественно, как и все механизмы, они иногда ломаются.Наиболее частые поломки случаются по вине выхода из строя подшипника.

Подшипник как один из элементов велосипеда.

Подшипники бывают как подшипники качения, так подшипники скольжения. В велосипедах стоят подшипники качения. Это изделие, которое состоит из двух колец, верхнего и нижнего, самих тел качения, т.е. шариков или роликов, и сепаратора, который разделяет это тела качения и не дает им сбиться в одну сторону. Бывают изделия и без сепараторов, но это специальные и встречаются они гораздо реже. Как разновидность, эти изделия бывают открытыми, тогда их нужно периодически осматривать, очищать от загрязнения и смазывать. У них есть свои преимущества. Но в основном они ставятся на велосипеды недорогих моделей. Есть закрытые с одной стороны и с двух сторон. Причем закрываться могут как металлическими шайбами, которые не касаются боковой поверхности, так и из специальной синтетической металлорезины. Такие подшипники ставятся на более дорогие модели.

Вот эти изделия в велосипеде присутствуют во всех узлах, которые вращаются, поворачиваются или делают другие движения. Они находятся в разных переключателях, в амортизаторах, втулках колес, рулевой колонке, каретке. Если подшипник выходит из строя, это можно понять по тому, что деталь начинает или болтаться или наоборот, ее заклинивает. Тогда нужно делать разборку и смотреть подшипник. Обычно подшипник просто меняют на аналогичный.

Подшипник каретки велосипеда

Каретка это такой узел, который соединяет раму со звездочками и педалями. Это как двигатель в автомобиле. Каретка бывает как открытого, так и закрытого типа.

Обычно вся грязь и вода летит на этот узел и подшипник должен быть защищен от неё и смазан. Если стоит изделие бюджетного варианта, т. е. открытый, за ним нужен уход, периодическая очистка и смазка. Но и замена при необходимости.

Каретка велосипеда с подшипником открытого типа

Для более дорогих велосипедов, например горных, применяются закрытые каретки. Они пользуются большей популярностью, так как закрыты от попадания грязи и влаги, меньше покрываются коррозией.

Каретка велосипеда с подшипником закрытого типа

Но он не ремонтируется, а сразу при выходе из строя подлежит замене.Подшипник открытого типа выглядит так. Сразу видно, что он требует постоянного ухода.

Закрытые же ставят на более дорогие виды велосипедов, они служат дольше, смазки повторной практически не требуют. По типу – радиально-упорные.

По виду каретки подразделяются на:

• Euro (считается более устаревшим видом);
• Spanish (более надежный, отличное соотношение цена – качество, посадочный d = 37 мм);
• Mid (более надежный, посадочный d =41 мм);
• American (запрессовка подшипника через чашку);
• Bottom Bracket 30 (BB30) (посадочный d =42 мм, более совершенный вид, используются 2 подшипника в запрессовке);
• Bottom Bracket Press Fit (PF30),(2 чашки, посадочный d =46 мм);
• Bottom Bracket 90 (BB90) (современный аналог Spanish, но d =24 мм);
• Bottom Bracket 86 (BB86) (современный аналог Mid, S стакана – 68 или 70 мм);
• Bottom Bracket 92 (BB92) (как и предыдущий, но качество всех Bottom Bracket не самое высокое, подшипники для них быстро выходят из строя)

Детали для Shimano Hollowtech.

Подшипники для втулок велосипеда

Втулка – это фактически главная часть в велосипеде, без неё невозможна поездка. Ну как автомобиль без валов. И автомобиль и не едет. Чем лучше работает втулка, тем лучше работает двухколесный (в основном) друг. Работа втулки зависит, естественно, от подшипника. Причем по выбору втулок каждый ориентируется по своим пристрастиям. Они изготавливаются из:

• Сплава алюминия, специально упрочнённого, что дает преимущество в весе и защите от коррозии;
• Из стали, они дешевле;
• Из титана, но это для дорогих марок велосипедов, например Shimano XTR.

По назначению бывают передними и задними. Соответственно, передняя втулка находится на переднем колесе, задняя на заднем. Передняя втулка имеет простую конструкцию, отвечает только за вращение переднего колеса.

Передняя втулка для велосипеда

Задняя втулка немного сложнее, так как кроме обеспечения вращения колеса, она служит основанием для кассеты.

Для задней и передней втулки подшипники бывают двух видов, открытые и закрытые. Открытые, как сообщалось выше, более дешёвые, быстро выходят из строя и требуют смазки и ухода.Закрытые устанавливаются по 2 штуки на каждую втулку, не требуют частой смазки и ухода, универсальные. Но везде есть свои плюсы и минусы. Открытые намного дешевле, их проще устанавливать, например, если поломка далеко от дома, закрытые более долговечны, но дороже.

Подшипник рулевой колонки велосипеда

Руль или более конкретно, рулевой механизм, это устройство, которое дает возможность управлять велосипедом. Механизм состоит из таких деталей: руль, рулевая труба, рулевой стакан, рулевая колонка и вынос.

Рулевая колонка и рулевой стакан являются более сложными частями, чем руль и рулевая трубка. Например, рулевая колонка состоит из двух чашек и двух подшипников. Дополнительно бывают кольца, которые дают возможность трубе поворачиваться в стакане. Колонки бывают резьбовые, или классические, которые в основном ставится на недорогих велосипедах. Недорогие, неприхотливые, но мене надёжные. Затем идут безрезьбовые или неинтегрированные, более современные, часто используются. Здесь поочередно чашки напрессовывают в стакан, потом устанавливается подшипник руля велосипеда, который закрывается кольцом качения.

alt=»Подшипники для велосипеда | 9″ width=»300″ height=»77″ />Рулевая колонка с деталями

Подшипники можно применять, как открытые, так и закрытые.

Следующий вид – полуинтегрированные, считаются самые лучшие. Подшипники здесь применяются в основном закрытые, иногда допускаются варианты.

Наконец, интегрированные, где подшипники при помощи устройства запрессовки устанавливаются в раму. При этом они должны быть специальные, для определенных моделей, что является недостатком, и сложны при замене. При срочной необходимости их менять можно при наличии такого устройства, но это при дальней прогулке совсем неудобно.

Как выяснилось, что подшипники для втулок велосипеда действительно являются важным конструктивным элементом и обеспечивают движение байка. Поэтому, если нужно купить подшипник для велосипеда или сразу втулку в сборе, по совету профессионалов, лучше на этом не экономить, а купить втулку или сам подшипник классом получше. Сам подшипник выбирайте по своему велосипеду и тем условиям езды, которые вы используете. Ну и почитать отзывы в интернете. Для байков высокого класса можно приобрести керамические подшипники, они очень долговечные. Иногда оправданы подшипники производства Китай, Тайвань, если на них стоит клеймо страны- производителя и серийный номер. Они среднего качества и не дорогие.

Как поменять втулку на велосипеде?

Втулка велосипеда – это достаточно простой механизм, который позволяет колесу вращаться практически без затруднений. Естественно, трение всё равно имеет место быть. Но качественная смазка даёт возможность им пренебречь (сопротивление встречных потоков воздуха оказывает на велосипедиста значительно большее влияние, чем трение в колёсной втулке). Те, кто планирует приобрести современный велосипед, часто раздумывают над тем, действительно ли стоит заказывать в качестве опции «втулки на промышленных подшипниках».

Магазин велозапчастей в Москве предоставляет по-настоящему широкий выбор компонентов для всех типов велосипедов (шоссейные, горные, гравийные и т.д.). Забегая вперёд можно сказать, что насыпные втулки (втулки с насыпными подшипниками) являются приоритетными. В крайнем случае в последующем их можно будет заменить на аналогичные, но уже построенные на промышленных подшипниках.

Как выполняется замена втулки?

• съёмник кассеты;
• ключ-хлыст;
• ключ для спиц.

Изначально необходимо получить доступ к втулке. Для этого придётся снять колесо с велосипеда, а затем демонтировать кассету (набор шестерней ценой передачи).

Естественно, чтобы вытащить втулку придётся сначала расспицевать колесо, а затем заспицевать уже с новой втулкой. Втулка на насыпных подшипниках отличается меньшим весом. В профессиональном велоспорте используются именно такие втулки.

Однако, обслуживать такие втулки сложно неподготовленному пользователю. Придётся вытаскивать шарики из втулки, очищать их, заново смазывать и упаковывать обратной во втулку. Сложность в том, что нельзя перетянуть крышку втулки. Если случится перетяжка, трение будет повышено – колесо начнёт тормозить само собой. Если недотянуть – возникнет люфт.

Преимущества втулок на промышленных подшипниках

На профильных форумах часто можно встретить совет, дескать, увеличить накат (а следовательно и среднюю скорость велосипеда) можно посредством установки втулок на промышленных подшипниках.

Это ложь. Как уже было сказано выше, трение в подшипниках втулки абсолютно ничтожно. Гораздо больше мощности при педалировании теряется на несмазанной цепи, к примеру.

Но стоит отметить, что промышленные подшипники обладают огромным ресурсом – 20 000 км минимум. Даже в случае выхода из строя заменить их очень просто. Проблемы с перетяжкой или люфтом здесь конструктивно невозможны.

В видео будет продемонстрировано, как самостоятельно заспицевать колесо:

Настройка велосипеда: общие указания

При правильном положении руля горного велосипеда, наклон позвоночника должен быть около 45о Это сохраняет удобное положение и уменьшает аэродинамическое сопротивление.

Плотность завинчивания болтов должна соответствовать 20 Nm.

Шпиндель рулевой колонки следует также закрутить на 20 Nm.

Колеса должны быть установлены симметрично раме и передней вилке.

Гайки на оси переднего колеса следует прикручивать на 15Nm, a заднего
— на 17 Mm. Хорошо накаченные шины не должны быть посажены более, чем на одну треть высоты.

Настройка рамы велосипеда и седла

Расстояние между рамой и основанием седла минимум должно равняться 2, 5 см.

Положение седла устанавливается сидя на велосипеде в самом низком положении шатуна механизма каретки. Его высоту выбираем так, чтобы сидя в положении со слегка согнутым коленом пятка свободно ложилась на педаль. Следует обратить внимание на то, чтобы стержень был помещен на определенную глубину в раму (65 мм).

Внимание:

Во время регулировки положения седла и руля следует помнить, что стержень, поднятый выше отметки, может быть причиной выхода из строя велосипеда, а также несчастного случая.

Максимальный уровень подъема стержня не должен превышать отметки, расположенной на нижней част стержня руля и седла.

Настройка механизма каретки велосипеда

В механизме каретки люфты подшипниках устраняются при легком откручивании гайки 1, далее завинчивании гайки 2 и снова завинчиваем гайку 1. При демонтаже механизма с целью замены частей или смазки подшипников следует (после снятия колпачка 5) выкрутить болт (М8х1). Снять шатун с оси необходимо при помощи болта Ml2. Отмеченные выше люфты в каретке, следует устранить сразу же, закручивая болт 4(М8х1)
на 28-30 Nm.

1. Гайка
2. Подшипниковая гайка
3. Подшипниковая гайка
4. Болт М8х1
5. Колпачок
6. Подшипник
7. Ось

Настройка педалей и тормозов велосипеда

Оси педалей должны быть плотно прикручены к шатуну (25 Nn). Его плохое закрепление может привести к стиранию резьбы.

Во время крепления педалей к шатуну следует обратить внимание на противоположное направление их завинчивания (левая педаль имеет винт с левой резьбой). Очень важно правильное закрепление винта оси к шатуну. Несоблюдение вышеперечисленных правил может привести к поломке каретки.

Тормозные колодки должны быть равномерно закреплены к боковой части обода колеса.

При правильной установке, между ободом колеса и тормозными колодками должно быть расстояние 2-З
мм.

Во время нажатия на рукоятку ручного тормоза тормозные колодки соприкасаются с ободом колеса, расстояние между ручкой руля и рукояткой ручного тормоза должно быть 25
мм. При отпуске рукоятки ручного тормоза, тормозные колодки должны вернуться в исходное положение.

Настройка суппорт велосипеда

Велосипед оснащен передней и задней машинкой. Функцией передней машинки является передвижение и установка
цепи на определенной звездочке механизма каретки. Функцией задней машинки (редуктора) является передвижение и установка цепи на определенной звездочке, а также натяжение цепи, т.к результатом изменения положения является кажущееся изменение длины цепи, которое должно быть нивелировано задней машинкой.

Принципы работы машинок

• непосредственно перед тем, как изменить положение следует разогнать велосипед, а затем уменьшить нажим на педали и передвинуть рычаг переключения скоростей,
• усилить нажим на педали можно тогда, когда цепь зафиксируется на звездочке по крайней мере на три четверти,
• переключение следует производить, путем передвижения цепи на соседнюю звездочку,
• нельзя маневрировать машинкой в тот момент, когда педали крутятся назад.

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕЙ МАШИНКИ (ОТВОДКИ)

Регулировку передней машинки рекомендуется производить в авторизированной мастерской, но если вы хотите сделать это самостоятельно, действуйте следующим образом:

1. Установи машинку правильно на раме, т.е. цепь должна быть установлена равномерно на звездочках и находится на 1-З
   мм. над самой большой звездочкой.
2. Поместив цепь на маленькой звездочке натяни трос и затяни болт для зажима.
3. Изменяя положения, закрепите крайние положения передней машинки регулирующими болтами.

При правильной установке, передняя машинка должна гладко передвигать цепь с самой маленькой звездочки на самую большую и наоборот.

Для регулировки крайних положений задней машинки служат 2 регулировочных болта, расположенных на корпусе переключателя.

При слабом натяжении цепи, цепь будет спадать с крайних зубцов, а при слишком сильном натяжении цепи, цепь при попадании на крайние зубцы будет болтаться. Регулировку задней машинки лучше производить в авторизированной мастерской. Однако если вы захотите сделать эго самостоятельно, действуйте следующим образом:

1. Покрутите педали вперед, изменяя все положения машинки.
2. Переставьте цепь на самую маленькую звездочку.
3. Открутите регулирующий болт троса машинки, сильно натяните трос и снова затяните болт.
4. Слегка открутите регулировочный болт длины троса цепи для того, чтобы еще сильнее натянуть трос.
5. При помощи рычага передвиньте цепь на следующую звездочку. Цепь должна ходить беззвучно. Если возникнет необходимость, плавно отрегулируйте работу переключателя болтом, регулирующим длину цепи.

Внимание:

Изменение положения передней и задней машинки следует достигать только во время кручения педалями.

Машинки не должны одновременно работать в крайних положениях, т.к. это ведет к усилению шума работы устройств, а также быстрый выход из строя цени, переключателей и приводных звездочек.

Внимание:

Переключатели типа Index оборудованы специальными тросами,
— которые предварительно стабилизированы.

Внимание:

Эксплуатация велосипеда с не отрегулированными переключателями может привести к полному выходу из строя элементов машинок.

Как отрегулировать подшипники на переднем колесе велосипеда

Руководство по техобслуживанию втулок колес с насыпными подшипниками и эксцентриковым зажимом.

Диагностика состояния втулки

Переверните велосипед и поставьте его на седло и руль. Возьмитесь одной рукой за вилку, если колесо переднее, или за раму рядом с колесом, если колесо заднее. Другой рукой покачайте колесо в поперечном направлении, при этом не должно чувствоваться на ощупь никаких щелчков в районе втулки.

Снимите колесо с велосипеда. Возьмитесь за ось втулки и повращайте ее. Ось должна вращаться легко, с равномерным усилием (при любом угле поворота) и беззвучно (если есть резиновые уплотнения, то они могут издавать слабый свистящий звук). Теперь покачайте ось в направлениях, перпендикулярных оси втулки. Если втулка в порядке, то должны чувствоваться на ощупь едва-едва заметные щелчки.

Если втулка новая или использовалась неинтенсивно, но не соответствует приведенным выше условиям, то ее необходимо заново настроить.

Если втулка использовалась интенсивно и не соответствует приведенным выше условиям, то ее нужно разобрать, чтобы почистить и сменить смазку, а затем собрать и настроить.

Грязь, присутствующая в смазке, может сократить ресурс втулки.
Отсутствие смазки или малое ее количество может привести к коррозии деталей втулки и износу втулки.
Плохая настройка втулки также приводит к преждевременному износу втулки.

Устройство втулки

На рисунке представлено устройство втулки на примере задней втулки под кассету. Втулка переднего колеса отличается от задней отсутствием барабана и механизма свободного хода внутри него.
Количество и размер шайб с каждой стороны у втулок разных моделей может быть разным. Резиновые уплотнения могут отсутствовать.

Примечание. Подшипник качения с каждой стороны втулки образуется конусом, чашкой и находящимися между ними шариками. У передней втулки и задней втулки под трещетку обе чашки, как правило, запрессованы в корпус втулки и замене не подлежат. У задней втулки под кассету чашка со стороны барабана является одновременно гайкой фиксации механизма свободного хода и, естественно, может быть заменена.

Необходимые инструменты и материалы

1. Специальный гаечный ключ — конусный ключ. Этот ключ должен походить по размеру к конусам втулки. Расстояние между «губками» ключа зависит от размеров конуса (может быть 13 мм, 14 мм, 15 мм), а толщина не должна превышать 2 мм. Его можно купить или изготовить из обычного гаечного ключа соответствующего размера, уменьшив его толщину с помощью точила (напильником — долго). В статье это ключ будет называться «конусный».

2. Гаечный ключ «на 17» (для контргайки).

3. Магнитная отвертка (необязательно).

4. Ветошь (тряпки).

5. Консистентная смазка. Желательно использовать специальную смазку для подшипниковых узлов велосипеда, например Motorex White Grease. Но можно воспользоваться и другими смазками, например, ШРУС для автомобилей.

Последовательность действий

1. Снимите колесо с велосипеда.

2. Тщательно промойте колесо.

3. Открутите гайку (в пластиковой оболочке) эксцентрикового зажима (зажим, которым колесо фиксируется на велосипеде, с рычажком) и вытащите зажим, не потеряв конические пружины. Отложите все детали зажима в сторону. Осторожно снимите руками резиновые уплотнения, если они есть.

4. Положите колесо на стол или другую плоскую поверхность. Лучше предварительно расстелить газету, чтобы незапачкать эту поверхность. Если колесо заднее, то положите его так, чтобы кассета (блок звездочек) был снизу.

5. Открутите контргайку (ту, которая расположена сверху) ключом «на 17», придерживая конус конусным ключом, как показано на рисунке. Резьба правая, поэтому откручивать надо против часовой стрелки.

6. Открученную контргайку отложите в сторону. Затем снимите шайбу (или шайбы) и открутите конус. Если конус крутится вместе с осью, то ось необходимо зафиксировать. Это можно сделать, придерживая с помощью гаечного ключа «на 17» контргайку с нижней стороны колеса.

7. Приподнимите колесо за обод или покрышку — ось с оставшимися на ней деталями выпадет из корпуса втулки. Часть шариков может выпасть вместе с осью. Соберите их и положите в какую-нибудь емкость, например, в крышку от бутылки.

8. Посмотрите внутрь втулки. Удивитесь, сколько там грязи (или удивитесь, как там все чистенько). Теперь Вам надо вытащить из втулки остальные шарики. Их можно извлечь с помощью магнитной отвертки, либо просто потряхивая колесо. Соберите шарики и положите в надежное место.

9. На данном этапе Вам предстоит самое приятное — тщательно удалить со всех деталей старую грязную смазку. Можно воспользоваться растворителями, только учтите, что если растворитель попадет на краску (на втулке или на ободе), то покрытие может смыться. Можно просто стереть старую смазку тряпкой. Чтобы удалить смазку внутри втулки придется воспользоваться каким-нибудь стержнем, обмотанным тряпкой.

10. Откручивать оставшиеся на оси конус и контргайку совсем необязательно. Если Вы все-таки решили это сделать, то сначала замерьте чем-нибудь расстояние от контргайки до окончания оси и запишите куда-нибудь (см. рисунок). Для сохранения данных о расстоянии можно воспользоваться спичкой, на которой нужно сделать отметку, например, ручкой.

11. Осмотрите очищенные от смазки детали. Шарики должны быть блестящими и не иметь видимых дефектов, в противном случае замените их.

Дорожки качения (места, по которым катятся шарики) на конусах и чашках должны быть гладкими и правильной сферической формы. Если это не так, то конусы можно заменить (в магазинах продаются ремкомплекты для втулок), а чашки — отшлифовать в специальной мастерской.

Чтобы проверить, искривлена ли ось, надо положить ее на ровную поверхность и покатать туда-сюда. Если ось кривая, то ее нужно заменить.

Если нет возможности замены или восстановления дефектных деталей, то можно собрать втулку из имеющихся, но работа такой втулки может быть неудовлетворительной.

12. Если Вы сняли для чистки оставшиеся на оси конус и контргайку, то перед сборкой нужно их установить на ось так же, как они были установлены до разборки. Для этого наверните на ось сначала конус, затем наденьте шайбу (если она есть), затем наверните контргайку и замерьте расстояние от контргайки до окончания оси. Если расстояние отличается от записанного на 10-ом шаге значения, то вращайте вместе конус, шайбу и контргайку в ту или другую сторону, пока расстояние не будет таким же.
Теперь нужно слегка затянуть контргайку гаечным ключом «на 17», придерживая конус конусным ключом, как показано на рисунке. Затем еще раз проверьте расстояние от контргайки до окончания оси. Если разница с записанным значением не превышает 0,5 мм, то затяните контргайку сильнее. В противном случае ослабьте контргайку и переместите конус, шайбу и контргайку в новое положение, более близкое к нужному.

12. Обильно нанесите смазку на дорожки качения с обеих сторон втулки (см. рисунок). Можно воспользоваться аппликатором, поставляемым со смазкой, или просто плоской палочкой.
Некоторые смазки продаются в тюбиках с длинным узким «носиком», в этом случае надо просто засунуть «носик» внутрь втулки и, нажимая на тюбик, нанести смазку на дорожки качения. Проделайте это сначала с одной, затем с другой стороны втулки.

13. Теперь необходимо разместить наши чистые шарики внутри втулки на дорожках качения так, как они располагались изначально (см. рисунок шага 8). Для этого возьмите один шарик пальцем в смазке и положите его на дорожку качения, покрытую смазкой. Затем вдавите шарик в смазку, чтобы он не выпадал из втулки. Старайтесь не трясти колесо вместе с втулкой, чтобы уже установленные шарики не отклеились от смазки и не выпали из втулки. Проделайте это сначала с одной, затем с другой стороны втулки.

14. Возьмите ось с уже установленными на ней конусом, шайбой и контргайкой и нанесите тонкий слой смазки на резьбу оси (см. рисунок). Затем обильно нанесите смазку на дорожку качения конуса, установленного на оси.

15. Поставьте колесо вертикально и осторожно проденьте ось через втулку так, чтобы не сместить и не протолкнуть шарики. Если это все-таки произошло, то выньте ось и установите шарик или шарики на место.
Если втулка задняя, то ось надо продевать со стороны кассеты.

16. Теперь придерживая ось рукой, осторожно положите колесо на ту сторону, с которой на оси уже установлены конус, шайба и контргайка (см. рисунок). В результате с нижней стороны колеса конус подожмет шарики, и они уже никуда не денутся.

17. Нанесите смазку на оставшийся конус и наверните его рукой на ось до упора, затем наденьте шайбу (или шайбы) и наверните контргайку, но не затягивайте. Сотрите тряпкой смазку со всех внешних частей втулки. Теперь необходимо настроить втулку.

Настройка втулки

Настройка втулки заключается в регулировке подшипников втулки. Втулку можно считать отрегулированной, если зазор в подшипниках есть, но настолько небольшой, что не ощущается рукой.

Настройку втулки необходимо производить с зажатым эксцентриковым зажимом, т.к. он в зажатом состоянии слегка деформирует ось и дополнительно сжимает подшипники.

1. Ослабьте контргайку, если она затянута. Затем рукой заверните конус до упора и отверните его на 1/4 оборота. После этого затяните контргайку ключом «на 17», придерживая конус конусным ключом.

2. Переверните велосипед и поставьте его на седло и руль. Снимите заднее колесо, если оно установлено. Установите эксцентриковый зажим на втулку, которую необходимо отрегулировать. Если колесо заднее, то установите зажим так, чтобы конец зажима с рычагом оказался со стороны звездочек.

3. Установите колесо в прорезь так, чтобы колесо находилось не между задними перьями велосипеда (как обычно), а снаружи, со стороны, где нет переключателя и цепи, причем рычаг эксцентрикового зажима должен находиться между перьями (см. фото). Зажмите зажим с таким же усилием, с каким Вы обычно это делаете при установке колес на велосипед.

4. Теперь проверьте, насколько большой зазор в подшипниках. Для этого возьмитесь одной рукой за раму велосипеда поближе к колесу, а другой за обод или покрышку того колеса, втулку которого вы регулируете (см. фото). Покачайте колесо в направлении, параллельном оси втулки. Если зазор достаточно велик, то Вы почувствуете рукой (и возможно услышите) щелчки в районе втулки. Поверните колесо на 45 градусов и проверьте еще раз, затем поверните еще и т.д., пока колесо не сделает полный оборот.

5. Если зазор не чувствуется ни в одном из положений колеса, то переходите к следующему шагу. В противном случае ослабьте контргайку с помощью ключа «на 17», придерживая конус конусным ключом. Затем, заверните конус (по часовой стрелке) примерно на 1/32 оборота (можно ориентироваться на спицы, если колесо с 32-мя спицами). Теперь затяните контргайку ключом «на 17», придерживая конус соответствующим ключом. Теперь вернитесь к 4-му шагу.

6. Освободите эксцентриковый зажим и снимите колесо с велосипеда. Возьмитесь одной рукой за обод колеса, а другой — за ось втулки. Подвигайте ось в направлениях, перпендикулярных этой оси. Если зазор чувствуется (совсем небольшой) хоть в одном из направлений, то втулка настроена — можно ставить колесо на велосипед и идти кататься!

Если зазор не чувствуется, то установите колесо так, как оно было установлено до этого. Затем ослабьте контргайку и отверните конус на 1/64 оборота (буквально чуть-чуть). Теперь затяните контргайку и снимите колесо. Проверьте опять. Если зазор все еще не чувствуется, то повторите 6-ой шаг еще раз.

Таким образом, втулку можно считать настроенной, если при зажатом эксцентриковом зажиме зазор не чувствуется, а при разжатом — чувствуется, но весьма небольшой.

Не забудьте поставить назад резиновые уплотнения, если они есть. Если колесо заднее, то эксцентриковый зажим надо переставить так, чтобы его рычаг был с той стороны, где нет звездочек.